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サマルカンドのレギスタン広場の３棟ある建物のうち、正面中央に位置するメドレセです。
両側のメドレセが実質的にショップとなっているのに対し、こちらは現役のモスクとなっています。（ただし、入り口ゲートがあるため、礼拝の人は少なめ）

他の２つのメドレセに比べても内部も広く、装飾も豪華です。奥には軽い博物館のような展示もありました。

逆に一度見れば２回は入りませんでしたが、最初に見るのはこちらでよいと思います。

ウズベキスタンの国内移動で、タシケント-ウルゲンチ空港間を利用しました。
もともと、トルクメニスタンに入国する予定でしたが、航空便の都合がうまくつかず、ソウル-アルマトイｰタシケント-ウルゲンチ-陸路トルクメニスタン入国と複雑になってしまい、発券もバラバラ、移動の都合上、オンラインチェックインとなりますが、うまく接続できず当日の窓口チェックインで、最後尾の中央という一番いやな座席になってしまいました。（２時間少々のフライトなので飛行中は問題なし）

ただ、前方からのタラップ降機でしたので、降機も、荷物も最後で時間がかかりました。航空会社のせいではありませんが、座席は早めに確保しておきたいです。

中央アジア、カザフスタンのキャリアフラッグです。
国内線が主ですが、中央アジアのハブでもありますので、ウズベキスタン等隣国への国際便も多いです。
私もウズベキスタンタシケント行のアルマトイ-タシケント便を利用しました。
座席は通常のエコノミーでしたが、事前チェックインの際にビジネスクラスアップグレードの入札があったので、最低価格で応募しましたが、さすがに外れました。（日本円で3000円程度でしたので、取れたらラッキー程度で）
保有機材はA320、B767等、ほとんどが短距離路線使用の機材ですが、アシアナ航空とのコードシェアでは7時間程度乗ることになりますし、6月はJALとのコードシェアを行い、日本直行便も予定しているようです。
私が乗ったA320は普通でしたが、中・長距離のビジネスクラスはもう少し良い仕様の座席が必要かと思います。

世界遺産、ヒヴァのイチャンカラを代表する景観です。
西門から入ったところすぐにあるミナレットですが、上部が切りとられたような姿で、他の都市にはない特徴となっています。
これは、ミナレットの建設途中に建設を命じた領主が殺されてしまい、その息子が建設を中止したからということでした。
底部を見ただけでもその大きさが想像でき、完成していればヒヴァで最も高いミナレットとなっていたとのことですが、未完成の分、逆に特徴がはっきりとして魅力的です。
周囲は青いタイルでおおわれており、特にライトアップされた姿は必見です。

中央アジア周遊で、ウズベキスタンから１泊2日の行程で陸路トルクメニスタンに入国し、地獄の門を訪問しました。トルクメニスタンは、ほぼ鎖国に近い体制で、入国審査に約２時間。その後も、悪路を4時間超。大変でした。
宿泊は地獄の門の近くに建てられたユルタでしたので、出発まで3回みにいけました。
まあ、これだけを観光にトルクメニスタンにいくのはどうか、という感じですが、色々と興味深い国でした。

ブハラ歴史地区の観光のメイン、カラーン広場の向かって左側に建つメドレセです。ウズベキスタンの旧都はサマルカンドのレギスタン広場をはじめとして、広場の周囲にメドレセやモスク、ミナレットが取り巻く形になっていることが多く、そのほとんどの建造物は観光用に博物館やショップに改修されていることが多いですが、ここは現在も現役のメドレセとして使われており、中に入ることはできません。
外観観光上は問題ないため、特に夜間のライトアップされた広場は必見です。

ヒヴァ、イチャンカラの西門から入ってすぐの場所にあるメドレセです。目の前にはヒヴァの象徴ともいえるカルタミナルがありますが、カルタミナルはこのメドレセの併設のミナレットです。
ということで、ヒヴァに訪れた観光客が最初に見るであろうメドレセですが、こちらは現在は高級ホテルに改装されています。イチャンカラ内のメドレセはホテルに改装されているものが多いですが、一番人気があり、高価格だそうです。
世界遺産に泊まるというステータスもあるためか、通常予約はほとんどとれないとのことでした。
中は入り口付近はいろいろと展示がありますが、ホテルだけに入場だけなら無料です。
カルタミナル観光と一緒に入る方が多いと思いますので、昼時の中庭は騒がしそうです。

サマルカンドの町中にある中央アジアの英雄、アミールティムールの銅像です。
アミールティムールの銅像はウズベキスタン内には有名なものが３基あり、１基はタシケントの町中にある有名な騎馬像、もう一基は生地のシャフリーズに立像が、そしてここサマルカンドには座像があります。
ただし、この座像ですが、アミールティムール廟からほど近い公園の端に建っていますが、周囲は非常に交通量の多いロータロー交差点で、反対側からはじっくり見ることもできません。写真を撮っているのを見て、ドライバーが２周周りをまわってくれましたが、止まってもいられないため、あわただしかったです。
徒歩で行くにはちょっと、という感じかもしれません。

ヒヴァの町、イチャンカラ内にある霊廟で、入場料は別料金ですが、内部のタイルが素晴らしいということで見るためにに入りました。
このパフラヴァンという人はヒヴァの昔の有力者ですが、領主というわけではありません。ただ、当時の格闘技（レスリング？）で中央アジア最強で、負けたのがたった１回。しかもそれが相手側の脅迫による敗北でしたが、それにより一度は領主により追放されるも、のちに経緯が判明し、ヒヴァに戻り、町の守護者として亡くなった後も祀られているとのことでした。（ガイド談のため、一部不明確）
活劇を聞いているだけで突っ込みどころ多数ですが、慕われていたことは間違いなく、霊廟も含め、非常に保存状態も良かったです。
家族の墓も含め、非常に美しいタイルで装飾された霊廟は必見です。

ブハラ歴史地区を１泊２日かけてほぼ全面的に見て回りました。
直前に行ったヒヴァの歴史地区の見どころがほぼいイチャンカラの限られた地域に密集しているのに対し、こちらは南北に長く、イスマイール・サーマーニ廟からラビハウズのあたりまで歩くと１時間近くかかります。そのほか、町の門やチョルミナルなども住宅街といったところにあり、すべて網羅するのは１日かかりです。
ただ、メインのカラーン広場の付近はミナレット、モスク等のコンプレックスとなっており、夜間はライトアップされて美しい景観となっています。
今は市街となっていますが、周囲は砂漠地帯ですので、昼はかなり暑く、休憩しながらの観光が必須です。

ウズベキスタン、サマルカンドの名所、レギスタン広場に3棟並ぶメドレセのうち、向かって左側の建物です。こちらも中はショップが多くなっており、３棟並ぶ中では特徴が少ないですが、一番奥の建物には室内展示があり、貴重なコーランの写本等もありますので、空調が効いています。
サマルカンドは寒暖差が激しいので、日中は汗をかくので薄着で観光していると、夕暮れ時は寒くなり、ここで長時間休憩を取らせていただきました。
ライトアップ前には出なければなりませんでしたが、日中を過ぎればそれほど混まずにゆっくりとできたので良かったです。

レギスタン広場に３棟ある右側のメドレセです。
中はほとんどおみやげ物屋になっており、料金を払って中もお土産屋というのはどうかと思いますが、管理はしっかりしています。
このメドレセはもともとメドレセ目的で建てられたわけではなく、途中で用途変更がされたということで、それが現れているのは入り口門の上部にある獅子のモザイクで、偶像を刻むのを禁じているイスラム教では珍しい建物となっています。
内部は正直他のメドレセと変わり映えしませんが、夜寒くなってきたので、中の衣料品を売っている店で薄手のパーカーの値段を聞いてみたところ、「ボスに聞かないとわからない」→携帯で電話して「200US＄だ」。この後交渉になるのでしょうが、品質を考えても20＄程度のものでしたので、その場を後にしました。
観光地でのお買い物はおすすめしません。

タシケントのイスラム文化センターに隣接する現役モスクです。
周囲にはメドレセなども林立していて、タシケントの一番の歴史的な広場になっています。（イスラム文化センターも巨大ですがレギスタン広場のメドレセを模しています）

この地区で唯一の現役モスクですので、多くの教徒が出入りしています。
タシケントで一緒に歩いたガイドも観光中にこちらもモスクで礼拝をすましていました。
（観光者も入れますが、礼拝中に入るのははばかられますので、外観のみです。）

青空にウズベキスタンらしいタイルの色とミナレットが映えていました。

タシケントの新名所、イスラム文化センターに隣接するハスティマム広場にある昔のメドレセで、今は教室の場所がすべてお土産屋の商店になっています。
まあ、もともとは、モスク、メドレセ等があった広場にイスラミック・ミュージアムが建てられたので、こちらが先ですが。
現役のモスクも建物正面に位置しており、広場自体が複合施設になっています。
建物は歴史的に価値があるものですが、商品は高いです。（交渉ですが、観光客相手ですから）

ブハラ歴史地区にはいくつか見るべき場所はある程度集中していますが、このイスマイール・サーマーニ廟が一番北にあり、ここでバスを降りて観光しながらカラーンモスクを通り、ラビハウズまで徒歩で観光するというのが効率的です。
そのため、この周辺は駐車場も含め混んでいて、タクシーで近距離移動でしたが、近くに停められず結構歩きました。建築はイスラム教最古の建築ということで、他の廟にあるような青いタイルなどもなく、一般的な霊廟のスタイルです。
一時町が廃れた際には砂の中に埋もれており、モンゴルの来襲時は破壊されずにすみましたが、発掘が進んだのは近代になってからということです。
なお、この霊廟の周囲を願い事を唱えながら一周すると願いが叶うという言い伝えがあるようで、歩いて回っている人がちらほら見かけました。

ブハラの町の観光地、イスマイール・サーマーニ廟の近くにある建造物で、中心地区まで徒歩で移動する間にありましたので、立ち寄ってみました。
ブハラはシルクロードのオアシスの町で、今でこそ大きな市街になっていますが、周囲は砂漠で囲まれており、水は貴重な資源でした。
こちらは当時のイスラム教の預言者（マホメットの子供の代？）が杖で地面を叩いたところ水が湧き出したといういことで、水源地であると同時に現地のイスラム教の聖地のようになっています。
建物の中には今も湧き出る井戸があり、その水を飲むこともできます。
ただ、入場料が60,000スムほどしましたので、水１杯には高い値段です。
（展示は正直大したことありません）

サマルカンドのメインバザールでビビハニムモスクに隣接しているため、規模は大きいですが、観光客も含め一日中にぎわっています。
ウズベキスタンはサマルカンドに限らず、スーパーやモールより旧来のバザールが買い物の中心で、現地住民もバザールに訪れます。
ただし、サマルカンドは観光年なので、全般的に値段も高く、日用品よりもお土産向けの食料品などの店が多いのが特徴です。
値札がないので、交渉になりますが、現地ガイド曰くサマルカンドのバザールでお土産を買うのはあまりおすすめしない。とのとでした。
まあ、観光的には異国感あふれて最適です。

ヒヴァの町、イチャンカラの東門を入ってすぐのところにある元宮殿であった建物です。
イチャンカラ内にはメドレセやモスクが数多くありますが、場所的に観光がしやすいので、ツアーの団体客もここは多く訪れていました。
イチャンカラ内の歴史的建造物は多くはショップやホテルに改装されてしまっていますが、ここは料金をとって入場するため、観光的にも整備がされていました。
屋上に上がるためには、別料金（確か10万スムだったかと）を払う必要がありますが、高台からイチャンカラ内を見渡せる必見スポットになっています。
昼間に訪問しましたが、夕方訪問してライトアップされた夜景も面白そうです。

ウズベキスタン、ブハラの町の昔からあるバザールで、観光地のイスマイール・サーマーニ廟のすぐそばにありますので、一緒に立ち寄りました。
観光都市ではありますが、観光客よりも一般の客のほうが多く、本来の市場機能が大きいです。
ブハラは砂漠のオアシス都市として栄えた町ですので、特産は乾物ですので、このバザールは野菜や肉などの他、香辛料や乾物が多くの割合を占めていました。
店を見回ると、試食をどんどんと要求され、それだけで一食うきそうなくらいでした。
特に桃と梨の乾物は気に入りましたので、土産用に購入しましたが、２kgも買ってしまいましたので、持ち帰りに苦労しました（笑）。

タシケントの地下鉄駅は面白いという話を聞いて、こちらのアリッシャー・ナヴォイ駅から２駅先のコスモナフトラル駅まで乗車しました。
アリッシャーナヴォイ駅は、タシケントの主要観光地のナヴォイ劇場の傍にあるため、観光乗車するためには最適な駅です。
タシケントの地下鉄の駅はどの駅も違った趣向が凝らされており、このアリッシャーナヴォイ駅は天井がアーチ型になっており、芸術的にも美しい造りとなっています。
なお、チケットは自動券売機で購入しますが、ほとんどカードとなっており、自分のカードでは購入できなくて困っていたところ、後ろで待っていた方が変わりに購入してくれました（代わりに現金渡し）
タシケントでは一般的な交通手段ですので、日本の地下鉄ほどではありませんが、車両は満員に近い状態での運行でした。