ごーふぁーさんのクチコミ(37ページ)全906件

ヴロツワフ国立音楽フォーラム（Narodowe Forum Muzyki / NFM）

このホールは、デザイン、音響ともに優れ、2015年に完成した新しいホールである。茶褐色の建物はモダンながら風格がある。そして、手前の広場には大きな地下駐車があり、美しいガラスの出入り口が配置されている。

この広場には著名音楽人のプレートが敷いてあり、作曲家のペンデレツキや指揮者メータ、ガーディナー、エッシェンバッハ、スクロヴァスキが並んでいる。

このホールを初めて知ったのはベルリンフィルの国外公演記事（Facebook）で見かけた時であった。そこで、新築のよさげなホールだな、と目をつけていた。今回は残念ながら大ホールでの演目には日程があわなかったが、大ホールをちょっと覗いてみた。シューボックスながら丸みを帯びた客席は視認性に優れていそうである。また、吊り天井などが可変で残響調整ができるらしい。カトヴィツェの新ホールと並んでポーランドが誇る最新のホールなのだろう。

小ホールでは室内楽のコンサートがあったので、こちらでフルートとチェンバロのトリオを聴いた。大ホールは地下1階だが小ホールは上階にあり、どことなく練習部屋とも思わせる折りたたみ椅子を配置しただけの小ぶりな部屋だったが音響は悪くない。

演目の半分は現代音楽であり、幽玄なフルートの音色を楽しんだ。演目のもう半分はヴィヴァルディ等であり、中世の色彩が色濃く残る街を散策した後だったので、時代を彷徨うような浮遊感を味わう気がした。独奏のイタリア協奏曲は弦を爪弾くような2楽章の音がたいへん美しい。この演奏をした「はにかみ屋」のピアニストが思いのほか良かった。

詳細はコチラ↓
https://jtaniguchi.com/wroclaw-artmuseum-music/

CDショップ “De’Molika” – UNIQ SOUND a.s.
珍しく路面店のCDショップがあったので入ってみた。
寡黙な主人が1人で切り盛りしており、クラシックとジャズのCDがまずまず置いてある。
こぢんまりした雰囲気のよいお店、店のオリジナルのＴシャツなども販売している。新譜のみで目新しいレーベルのものなどはみかけなかった。
ネット通販や音楽ストリーミングサービス全盛の時代にこれでやっていけるのか心配になった。

チェコの作曲家 ベドルジハ・スメタナ（Bedřich Smetana）は若かりし頃、プルゼニ（ピルゼン）で音楽を学んでいた。

旧市街の南の緑地 スメタナ公園（Smetanovy sady Plzeň）には、そのスメタナの像が立っている。そいて、像の後ろにはピルゼン音楽院（Konzervatoř Plzeň）がある。

スメタナは1840年プルゼニの教会付属の高等学校に行くことになり、音楽的才能をここで認められるようになった。そして、プルゼニの社交界ではピアニストとして評価されるようになる。

すでにポルカなどを作曲して町でも評判になったらしい。プルゼニの恵まれた環境で音楽を学んだ彼は、音楽家になることに反対する父をいとこの力を借りて説き伏せ、1843年音楽都市プラハで学ぶことになる。

グディニャ水族館（Gdynia Aquarium）
時間に余裕があったので波止場の突端にあるグディニャ水族館（Gdynia Aquarium）も覗いてみた。水族館は旅先でよく出向くが、こちらはかなり小規模のものだった。
外洋に面しているのに、イルカなどは全くおらず、魚の水槽も少ない。小型の水槽がいくつか並んでいるのみの展示である。

そして、その水槽も南国の魚が中心、これは寒い地としてあこがれが反映してなのだろうか。見応えがあったのは古生物メガロドンの歯の模型だけであった(笑)。
結局、こちらの水族館はあっという間に見終わっていまう。

ただ、ここでも館内のスタッフの方々が見るべきものを指南してくれ、とても親切であった。外に出ると吹きすさぶ冷たい風の中で、釣り人のマネキンが寂しげに佇んでいた。


グディニアの詳細はコチラから↓
https://jtaniguchi.com/gdansk-gdynia-sopot/

ヴロツワフ歌劇場（Opera Wrocławska）
戦災を逃れたドイツ風の立派なオペラハウス。1782年に完成し、作曲家ウェーバーは1804年にここのカペルマイスターとなっている。
上演日にあたらなかった為、観劇できず、残念だった。日本人のバレリーナも活躍しているようだし、これだけ歴史ある劇場なので上演日と重なれば相応に楽しめるかと思う。再訪したいところ。

ここは建物も立派で巨大、コレクションも多い。一方、入場者は私１人。

前年、ブルノで体験した時と同じく、チェコの博物館スタッフはとても親切。解説書は持ってきてくれるし、閲覧する順序を入口で必ず教えてくれる。そして見逃しそうな場所や迷いそうな時には、スタッフが影にいらして、突如現れこっちも見てね、と(笑)指示してくださる。

本当に謎に丁寧でやさしいチェコの美術館スタッフ。

また、広い展示スペースであるが見学者が帰ると、いちいち各部屋の電気を消して回っている様子。そして、見物途中には、突然近寄ってこられて、なぜか博物館のデータの詰まったCD-ROMをくださった。なんだろう、この手厚さは。

今回、この博物館の展示によって、お屋敷でよく見かける陶器ストーブの仕組みを初めて理解した。陶器でできたタイル張りのストーブには裏にキッチンがあり、その熱源をダクトで壁の反対のストーブにまわす仕組み。煙はでないし、火事のリスクも減って、見栄えもよい。このストーブは富の象徴だったらしい。

詳細はコチラから↓
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駆逐艦ブリスカヴィカ（Okręt-Muzeum ORP “Błyskawica”）-博物館船-
海軍博物館の先の大きな波止場には博物館船の駆逐艦ブリスカヴィカ（Okręt-Muzeum ORP “Błyskawica”）が停泊している。船の目の前に車を駐車可能で、車で向かえば強いふきっさらしの波止場で風を避けて移動できる。

内部に入ると、駆逐艦ピオルン (ORP Piorun)の大きなパネル展示が目につく。ポーランド海軍と言えば、こちらの船の話になるのだな、と会得する。この船はドイツの巨大戦艦ビスマルクを追撃した船で、ポーランド海軍としては歴史的なトピックなのであろう。

1941年、ビスマルクに巡洋戦艦フッドを撃沈されたイギリスはビスマルクへの雪辱戦にやっきになり、大作戦がおこなわれた。イギリス第4駆逐艦隊に一時的に配備されたピオルンもこの作戦に参加する。そして追跡の終盤の夜遅くにビスマルクを発見し、双方の1時間近い砲撃戦になった。僚艦はその間魚雷発射の位置取りをし、ピオルンは38cm口径の激しい砲火をしのいだ。僚艦の魚雷攻撃は失敗し、ピオルンも燃料不足で撤退を余儀なくされたが、翌朝のイギリス戦艦による砲撃戦でビスマルクは沈められることになる。

艦隊提督アンジェイ・カルヴェタの記念陳列棚がある。こちらは大統領機が墜落した2010年4月10日のスモレンスク航空事故で、大統領と共に死亡した提督。ここは博物館船としては展示室は充実している。また、この展示室を見終えると狭い館内を巡ることができる。

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この美術館は円筒型の形をしており、建物内部で360度のパノラマ絵画を展示するために造られた。題材として「ラツワヴィツェの戦い」を描いたパノラマ絵画は1894年の完成当時から人気がありポーランド人が見物に押し寄せたという。その為、ラツワヴィツェの展望美術館とも呼ばれている。

パノラマ絵画は大きくキャンバスは縦15ｍ、横120ｍと巨大で、当時の人にとってはVR、３D体験さながらだったと思う。実際、今見ても戦場にいるかのような迫力がある。このパノラマ絵画は現ウクライナ領のリヴィウ / ルヴフ（Lwów）にあったが、展示建物が大戦中、爆撃にあい、補修が必要な状況になった。そしてヴロツワフに運ばれたものの、戦後はソ連の許可がおりずに保管されたまま、ホールも完成してからしばらく空っぽだったと言う。1985年にやっと修復ができ展示とあいなった、という。気の長い話で、見学者が絶えないのもわかる。

ここで描かれている「ラツワヴィツェの戦い」は1794年農民兵が2000人も参加して帝政ロシアに立ち向かった戦い。ポーランド人としては忘れがたい歴史の一コマなのだろう。ソ連が展示許可をしなかったのもわかる。

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なぜか日本のガイドブックにも載っておらず、どんなものだろうと思って、とりあえず行ってみることにした。到着してみると蔦に覆われた巨大かつ立派な建物と3層の充実した展示があり驚いた。

こちらは博物館というよりも美術館であり、展示品は絵画とキリスト教関係の彫像が中心である。3階には日本を含めた諸外国の工芸品や服飾、電化製品などの技術発達史までもあり、とても楽しめる。スルーしてしまうにはもったいない美術館であり、建物も1886年に建てられた非常に立派なものだ。

絵画はポーランド絵画の展示が中心なものの、スルバラン、カナレット、カンディンスキー、ピーテル・ブリューゲル /子（日本の国立西洋美術館と全く同じ絵画）などがあった。後で知ったことだが、このカナレットは、よく知るカナレットの甥にあたり、ポーランドの宮廷画家となった人物。それ故、ポーランドではカナレットと言うと伯父よりも彼のことを指すらしい。その精緻な筆致は叔父にとてもよく似ていると感じた。

この博物館の目玉はシレジア地方一帯を支配したヘンリク4世（1258年頃 ～1290年）の石棺かもしれない。部屋1つを割り当てられており、スタッフも常駐し特別な雰囲気が展示スペースに漂う。

このヘンリク4世の遺体は第二次世界大戦の最中に研究の為ドイツに持ち去られ行方不明になってしまった。このことは、この後のヴロツワフの現代美術館で見た特別展のテーマと関係していると思われる。ナチスドイツは東欧へのドイツ文化の影響や旧来からドイツの影響があったことを証明したいが為に遺体を持ち去ったと思われるのだ。つまり、覇者であったヘンリク4世にドイツやゲルマンの面影を見いだしたかったのかもしれない。


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フランスの作曲家メシアンは第二次世界大戦中にドイツ軍の捕虜となり、収容所生活を強いられる。酷寒の地と食糧不足に悩まされた収容所生活の中でメシアンを後に名曲として最大限の賛辞を送られる四重奏を作曲し、収容所内の困難な状況下で初演まで行なう。
そのメシアンがかつて収容されていた捕虜収容所 Stalag VIII-A を訪れる為に、ポーランドとドイツの国境の町に向かった。

ポーランド ズゴジェレツにあるメシアンが収容されていた捕虜収容所 Stalag VIII-A の跡地はいつでも見学することができる。跡地入口には記念碑があり、その奥にはドイツとポーランドの共同プロジェクトで2014年に建てられたヨーロッパ文化センターがある。

この建物周辺の雑木林一帯が収容所跡で散策路となっている。町から離れていることもあって、訪れる人もおらず、散策路は落ち葉で埋もれ、説明の看板なども酷く色あせていた。その散策路を順にたどると教会跡、図書室跡、キッチン跡などがある。訪れた際の欧州はちょうど冬の入口、ここで収容された人は寒さと飢えに苦しんだと書籍にはあったが、この荒涼たる景色を見ると想像にかたくない。

この曲は1941年1月15日、ポーランドの国境近くのシレジア地方のゲルリッツの第8A捕虜収容所で、5000人の捕虜という聴衆を前にして初演された。第2次世界大戦の開始とともに一兵卒としてフランス軍に召集されたメシアンは序盤戦で捕虜になってしまう。
収容所に連行されるやいなや、捕虜はすべての所持品がとりあげられるが、メシアンの雑のうに入っていたのはバッハの『ブランデンブルク協奏曲』、ベルクの『行情組曲』、ストラヴィンスキーの 『結婚』のポケット・スコア。音楽好きのドイツ将校はこれらの楽譜の所持を認め、これがメシアンにとって飢えや寒さで苦しい時の慰めになった、更にドイツ将校は作曲の為の鉛筆や消ゴムや五線譜をメシアンに特別に与えた。
メシアンはこの収容所で出会った音楽家に励まされ、厳しい環境の中『世の終りのための四重奏曲』を完成させる。そして、この曲は真冬の1941年1月15日に収容所のバラックホールで初演される。楽器は古びて鍵盤のずりおちそうなアップライトのピアノ、3本の弦しかないチェロなどで、4人の音楽家たちは破れてぼろぼろの兵服をまとい、雪中作業のための大きな木靴を履いていた。
しかし、聴衆は5000人、ドイツ軍の将校に加え捕虜など農民・知識人・職人・牧師・ 医者などさまざまな階層の人が集った。メシアンは演奏前に楽曲解説をする「この曲は囚われの身の時が終ることを示しているのではなく、過去と未来の観念の終り、すなわち永遠の開始を描いた作品」と。そして、自分の作品があのように注意深くそして理解力をもって聴かれたことはなかった、とメシアンは回想する。

このライナーにある『世の終わりのための四重奏』の作曲初演の物語を読めば誰もが心打たれるだろう。そして、この曲のうつろう音に、永遠の時を感じることに魅了されない者はいないだろう。


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百周年記念ホールは当日の演目がない為、内部の見学不可だったので、そのまま横にあるヴロツワフの現代美術館に向かった。建物外観は百周年記念ホールとのバランスをとったデザインで同時期に展示会場として建てられた建物。2009年に国立博物館が引き継いで現代美術館として改装、内部の色が白で統一されており、内装デザインも見事な美術館である。

早朝で開館より早く着きすぎてしまい、手持ちぶさたで美術館前のベンチに座って待っていると、わざわざスタッフがこれでも見ておいたらと英語のリーフレットをくださる。その後、荷物をロッカーに入れようとしていると、別の男性職員があとで返してくれればといからと２PLNのコインを、お願いもしないので貸してくださった。良い人ばかりの美術館スタッフの方々。

スタッフの方々の愛想の良さはこの後も続く、閲覧中に面白い仕掛けがあって、それに今ひとつ気がつかないでいると、説明してくださる方が笑顔で駆けつけてくれ、子供のように楽しそうにケタケタ笑いながら「こうやるのよ」と説明してくださる。道順がわからなそうにしてれば「こっちよ」と説明しに来てくれて、これは見ておいたほうがよいとまで教えてくださる。なんだろう、この美術館の親切さは、という感じなのだ。おかげで、とても気持ちよく鑑賞ができた。

・特別展『po/wy/miary（measure-/assess-/ments） / IDO（Institut fur Deutsche Ostarbeit）に関する展示
特別展では、とても重いテーマでIDO（Institut für Deutsche Ostarbeit）に関する展示『po/wy/miary（measure-/assess-/ments）』があった。

このIDOとは、1940-1945年にナチスドイツがクラクフで運営したドイツ東部労働研究所（ドイツ東方労働者研究所）のことである。人類学者たちが研究運営したセクションについては論争の的となっている。その研究内容が、ポーランド文化の後進性や東欧がドイツ影響下に長らくあったことを証明する目的であったので、物議をかもすのもさもありなんである。

この研究の延長には東部総合計画（Generalplan Ost）というナチス・ドイツによる酷い計画がある。これはポーランド一帯のスラブ人やポーランド人を追い出して奴隷化し、ドイツ人がそれらの土地に入植するという計画であり、ソ連侵攻前に策定され一部実行に移された。こういったスラブ人蔑視の政策に科学者も結果的に荷担することになっていたのが、このIDOの展示から見て取ることができる。

アーティストは、今回の展示を通じて科学がナチズムによってどのように活用され、全体主義システムにどのように巻き込まれたかを提示している。見せ方は写真中心でモダンアート風の端正な展示が多い。淡々と事実が展示されているだけに、静々と問題の深みに引き込まれた。

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ピルスナー・ウルケル（Pilsner Urquell）の工場の歴史は古く、どの建物からもそれが感じられる。

ビール工場はどこも同じなので、ツアーでは建物や地下施設以外はさしたる興味はわかなかったものの、古い建物群には心惹かれるものがある。ホップの粉末を味わえたのは貴重な体験だった。苦いには苦いのだが渋さとは異なる苦み、なるほどと感じる。

そして、お楽しみは最後の試飲(笑)。地下のビール樽から直接注いでくれる。出荷を待つ新鮮なビールの味は極上、最高級のすっきりを堪能できる。爽やかな中に風味もあるので、さっぱりだけではないピルスナーの本物が理解できた。 おかわりしてよいと言われ、2杯目もいただく。

かってビールの保管庫では冬季に湖の氷を切り出したものを地下の巨大な氷室に集めて温度管理をしていた。その苦労ぶりがうかがえる写真がツアー最後に展示されていた。

プルゼニュの詳細はコチラから↓
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グディニャ博物館（Muzeum Miasta Gdyni）

町についたらお約束の郷土資料館訪問である、まずは グディニャ博物館（Muzeum Miasta Gdyni）を訪れた。建物も新しく、展示スタイルも洗練されている。が、展示物が田舎くさくて、建物とのギャップが面白いのがこちらの博物館の特色。

この展示されていた金色のドレス。説明書きにはこうある。

船乗りの夫と妻のイレーヌが旅行でカイロのヒルトンホテルに行った。ホテルでのファッションショーを見たイレーナは腰に黒いサテンのスカーフが付いた輝く金色のスカートをたいそう気に入った。そこで妻の為に夫がこのスカートを買ってあげた。その後、地元のソポトの仕立て屋がブラジャーを縫い、買って来たスカート上部に組み合わせる形でドレスに仕上げた。

これの展示が、この博物館で1番目を引く展示物。

キャプションには「アルミホイルドレス、ポリエステルライニングとインターフェースカップ付きブラジャー、夫/ 1959 /私有財産からのイレーナ・オホーグオルゼゴスカへのプレゼント」とある。 右上にこれを着た妻の小さな写真が貼ってあり、こちらのキャプションは「ソポトのグランドホテルでの大晦日の演舞室で金色のドレスを着たイレーナ・オゾーグオルジェゴスカ/ 1961 ）とあった。

こんな感じで、こちらの博物館、とても良い感じなのである。建物は都内の郷土資料館などかなわないほど立派で展示手法も洗練されているのだが、この親近感の沸くような展示物。しかしながら、この話も港町グディニャをよく表している。他の場所のキャプションにはこのようなことが書いてあった。

「すべての偉大な男の背後には偉大な女がいます。」この言葉は船乗りの人生にぴったりです。
船員が海で働くとき、妻やパートナーは一人で家事をし、問題を解決し、子供を育てなければなりません。グディニャでは、船乗りの女性は日々、力強さと自立心を発揮しているのでいつも評価されてきました。彼女たちの生活は夫やパートナーの出港帰港に合わせて過ぎていき、長い別離と相手への想い、陸での短い共同生活の繰り返しです。すべての人間がこの試練に耐えられるわけではありません。船乗りの家族の厳しい生活は、世界中からの贈り物や妻や家族を連れて行く異国情緒あふれる休暇旅行によって慰められていた。

もちろんこの博物館ではグディニャ郷土史的なことも子細に学ぶことができる。ざっと俯瞰するとこんな感じである。

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この街、唯一の観光資源。3方を川に囲まれた城壁都市で、そこに鎮座する城であるから、なかなか造りも見応えある。
但し、余計なことに(笑)、地下は拷問の展示が並ぶ。見世物小屋風で興ざめかと思いきや、うめき声が始終スピーカーで流され、興ざめどころかげんなりする。ただ、等身大の各種拷問は少々リアルで観光客受けはしているようだった。

一方、お城の方は保存状態もよく、中世の城の雰囲気を堪能でき、また城の構造がよく理解できる。どこかゲーム・オブ・スローンズのナイツウォッチが詰める最北の城に似ており、あのドラマの大道具は優秀だったのだなぁ、と感心させられた。
ロケトの美しい街並みは映画の007のロケ地にもなっており、最近では映画『T-34 レジェンド・オブ・ウォー 完全版』ではこの街や橋が大舞台となっている。

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他の博物館と同じくこちらも開館時間が変則的である、月曜日はほとんどの博物館が閉館だか火曜日も13時までしか開いていない。そこで朝1番に向かうことにした。ちなみにこちらは現在も通常営業している郵便局の中にある博物館でもある。そして、火曜日は入館料無料であった。

ポーランド郵便局はヴェステルプラッテ同様に第二次世界大戦開戦時の主戦場となった史跡である。博物館の規模は小さいが郵便局の攻防戦の様子や郵便局員の処刑にいたるまでの資料の数々が生々しく展示されており、解説も詳しい。
当時のグダニスク（ダンツィヒ）は、どの国にも所属しない自由都市であった。但し、この郵便局は例外でポーランド資産の建物で治外法権となっていた。つまり建物はポーランド領土であり、ポーランド本国へ直通の電話線がある重要施設かつ戦略上の重要拠点でもある。

ポーランド郵便局が戦略拠点だったため、戦争が予想されドイツとの緊張関係に入ると、郵便局の職員は局の防備を固めた。職員の一部は保安部隊でもあったが、武装は貧弱で拳銃と3丁の軽機関銃しかなかった。
ポーランド郵便局での激戦が繰り広げられた1939年9月1日。57人のスタッフが在籍し、立てこもったポーランド郵便局員は幾度もドイツ軍を跳ね返した。

ドイツ軍の攻撃は隣接する事務所と正面玄関の2方向からおこなわれたが、幾度もドイツ軍は敗退を迫られる。そして105mm榴弾砲と爆薬を用いて、開戦10時間後に突入、最後に職員たちは地下室に立て籠もるも、ガソリンを注ぎ込まれ3時間後に陥落。ポーランド側は当初6時間程度の防御を想定していたが、郵便局員たちは、ほぼ1日を死守したことになる。

ヴェステルプラッテでは広大な敷地にキャプションが点在していたが、こちらは小規模ながら細かな解説とリアルな展示品で開戦時の様子を詳細に知ることができる。また、郵便局前のモニュメントや裏の連行された壁など史跡も豊富だ。

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羊がこちらを見つめ、 鳥が道をふさぎ、なだらかな丘と連続する心地よいカーブ。コッツウォルズ（Cotswolds）は、なんとも気持ちのよいツーリングができる地帯であった。どこを切り取っても絵のような風景が続き、天候は晴れ間が3割、曇天7割で、暑くもなく雨にはあわずで、申し分ない快適なツーリング。
終着点はお風呂の語源になったバース（Bath）。ここでは、幸運なことにホテルフロントでクラシックコンサートに誘われ、ひょんなことから夜は演奏会へ。

● 早朝、ロンドンを出発しコッツウォルズで朝食
● コッツウォルズの名所をオートバイで巡る
● カースル・クームのマナー・ハウスで結婚式に出会う
● バースの古風で魅力的なホテル Pratt’s Hotel（現 Hotel Indigo Bath）
● バースのローマ浴場でコンサートを聴く

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グディニャ海軍博物館（Muzeum Marynarki Wojennej）
1階は対空火器、魚雷、機雷を主に展示してあり、海軍博物館そのものだが、船舶は模型含めてあまり多くはない。現在、建物半分が建て替え中なので、このような中途半端な内容なのだろう。

しかし、上階には帆船模型が並び、かつてバルト海を中心に活躍していた船が多く展示されている。

この博物館を訪れてとても良かったのは、コグ船の変遷を模型を見ることができたことだった。ハンザ同盟時代の漁に関心があって、コグ船をいろいろ調べていたが、このような変遷をまとめたものは今まで見たことない。展示棚のタイトルは「タイトルはコグ船からガレオン船へ～14世紀から17世紀までバルチック海を航海していた船～」とある。

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ハンブルク中央駅 Hamburg Hauptbahnhof
1906年開業、分散していた4つの駅を統合した為、駅舎も大きく、プラットホームもかなり長い。実は裏手にまわると2つの時計台と駅全体が見渡せ、表面の橋からは長いプラットホームと全景が見渡せる。
駅内には飲食店もたくさんあり、周囲はトルコ系のお店がならぶ商業地域があり、安価に食事ができる。

https://twitter.com/juntaniguchi/status/1315768227650101248

グダニスクから15キロほど北の街ソポト。ここの桟橋はヨーロッパで最も長い木製の桟橋らしく、その長さは500m。桟橋の向こうが霞むほど長い。

無駄な気もするが往復1キロを歩く。案の定、突端には海が拡がるだけで釣り人一人(笑)。

ただただ、海風だけが気持ちよい。

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有名なソポトの大桟橋に行く手前は短いながら商店街になっている。その通りには、この町の定評である「ねじれた家」の異名を持つクシヴィ ドメック（Krzywy Domek）がある。
プラハのダンシング・ハウスと似ているが設計者は異なる。

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