ごーふぁーさんのクチコミ(35ページ)全881件

歴代の王の乗り物なので豪華絢爛なのだが、つい馬車下の足回りなど駆動部分に目が行く。最高権力者の乗り物であるから当然当時の最先端技術のはずで、その視点からだと馬車の発達史が楽しめる。

皇帝カール7世の戴冠式用馬車は金メッキが施された彫刻や織物の刺繍が見事で、重さは6トンもあるらしい。皇帝カール7世はこの馬車で戴冠式の為にフランクフルトに向かったと言う。見た目は豪華かつ巨大であるが、サスペンションも脆弱で当時の道路事情では400kmもの旅はけっして楽ではなかったろう。

馬車は傍から見れば優雅に見えるが、その実はたいへんな苦労を伴う乗り物だった。また、冬に馬車の代わりに使うそりも多く展示されており、こちらは更に厳しそうである。屋根もなく吹きさらしの雪上を疾走するのだから、さぞかし寒かったと思われる。
こちらもルードヴィッヒ2世のニンフをあしらったソリが展示されているが、見た目はとても優美だが、冬の屋外で毛布を1枚覆ったところで快適とは言いがたかったのではないだろうか。

目立たないながらもマリエン広場からも近くミュンヘンに中心部に来たら必見の教会がある。正式名称は聖ヨハン ネポムク教会（St.Johann Nepomuk Kirche）と言うが、建築家であったアザム兄弟の名前からアザム教会（Asamkirche）と呼ばれることが多い。

彼等の私費によって建てられた経緯からか、さほど由緒のある教会ではないからか、他の教会のようにガイドブックで大きく取り上げられてはいない。しかし、そのシンプルな外見と異なる内部を見ると驚嘆の声がもれることを請合いである。

場所はゼンドリンガー通り（Sendlinger Straße）、普通のショッピングストリート上にある。入口には多少の装飾はあるものの、間口も狭く、注意をしないと通り過ぎてしまう。

しかし、一度足を踏み入れると「異世界への扉」と言われるだけあって、普通の教会とひと味もふた味も異なる異様な雰囲気に圧倒されることは間違いない。バロック様式とロココ様式を併せもつ壮麗かつ少々不気味な趣の教会で類を見ない内装である。

そして、小ぶりな教会内に凝縮された独善的な装飾と配置、おどろおどろしい彫像がそれら装飾と調和している様が見事である。入口がわかりにくいのと、教会であることを気がつかない人が多い為か、内部には人が少ない、ショッピング街にいることを忘れてしまうような人の少ない内部でじっとしていると周囲の像が語りかけてくるようだ。

天井のフレスコ画もアザム兄の手によるもので、薄暗い屋内であるが、上階ほど光が集るように設計されているので、ぼんやりながらも絵も確認できるし、絵の周囲のこれまた奇妙な彫像も興味深く眺めることができる。

この奇っ怪で異世界の雰囲気からレジデンツのアンティカリウム、グロット宮殿などがお好きな方は必見である。

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かつてはGlaspalast （水晶宮）というガラス張りの壮麗な国際見本市会場があり、その再建計画は残念ながらナチスの台頭で頓挫した

かつて植物園がありGlaspalast （水晶宮）というガラス張りの豪華な国際見本市会場があった場所である。この水晶宮は1854年に建てられたが、1931年に収蔵品の多くの美術品とともに火災により焼失してしまう。

現在は植物園ではなく公園となっているが緑の多い美しい自然が拡がる。そして、ミュンヘン中心地からレンバッハ美術館やアルテ・ピナコテークに行く途中にあり、散歩をするのに具合が良い。今では往年の華々しさはなく、建造物と言えばネプチューン噴水（Neptunbrunnen）やギャラリーのクンストパビリオン（Kunstpavillon）だけが残る。

水晶宮はその焼失後に再建を目指されたが、ナチスドイツの台頭により計画が頓挫してしまう。ナチスドイツは植物園とは別の場所に現在は現代美術館として使われている ハウス・デア・クンスト（Haus der Kunst）を建てた。一方、植物園の再設計の際の1936年にクンストパビリオンがつくられることになり、現在も小規模な美術館ギャラリーとして使われている。

また、公園の周囲は閑静な住宅街となっており、モダンな建築は眺めていて楽しい。

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映画『去年マリエンバードで』のロケ地であり、映画では庭園がとても印象的に使われていた。都心から路面電車で15分ほど揺られ、そこから住宅街を抜け徒歩10分ほどで到着する。大きな敷地のお城であるが、都心部からとても近い。バイエルン国王の夏の離宮とのことで周囲は自然も豊かで環境も抜群である。

お城の端の馬車博物館（Marstallmuseum）を見学後、本館に行ってみると団体観光客が非常に多い。前日訪れ誰もおらず閑散としていたシュライスハイム城とはうってかわって、観光客であちこちの通路も渋滞している。都心から近く観光バスでも乗り付けられるので大賑わいなのだろう。

城の名前である「ニンフェンブルク」の由来となった入口ホールのニンフ（妖精）の天井画を眺め、ルードヴィヒ1世が描かせたミュンヘン中の美人から選りすぐったという美人画をなんとなく眺める。

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映画『U・ボート』（Das Boot）ファンとしてはミュンヘン（München/Munich）に来たら、まずはババリア フィルムシュタット（Bavaria Filmstadt）を訪れたかった。
ババリアフィルムシュタットとはミュンヘン郊外にある映画撮影スタジオ。かつて制作された映画のセットや映画関連のアミューズメント施設が広いスタジオ敷地内に点在しており、これをツアーで案内されながら巡り歩くことができる。
そのババリアフィルムシュタットには 1982年に公開された映画『U・ボート』（Das Boot）のセットがそのまま保存されており、撮影所ツアーの目玉施設となっている。今回は映画版『U・ボート』だけでなくTVシリーズとして放送されたドラマ版『U・ボート TVシリーズ』まで見直しての準備万端で訪問した。
このTVシリーズは、尺が映画の1.5倍ほどあって映画版よりも中味が濃くなっており、メッセージ性がかなり高く見応えがある作品となっている。
ババリア フィルムシュタットのツアーでは嬉しいハプニングがいくつかあり思い出深く、『U・ボート』のセットを案内された際には感無量であった。

● ババリア フィルムシュタット（Bavaria Filmstadt）への行き方
● ババリア フィルムシュタット（Bavaria Filmstadt）のフィルムツアー
● 映画『U・ボート』（Das Boot）とドラマ版『U・ボート TVシリーズ完全版』
● ババリア・フィルムシュタットの映画『U・ボート』（Das Boot）のセット見学
● ババリア フィルムシュタット（Bavaria Filmstadt）への行き方
ミュンヘン郊外に映画村がある。京都の東映太秦映画村のようであるが、ちょっと趣が異なるのは、本格的な映画スタジオの合間に観光客用のアトラクションが分散して配置されていることだ。そして、京都のそれよりも遙かに敷地が広大である。それ故、ミュンヘンの街中からは少々距離があるところにある。

ババリア フィルムシュタットへの行き方は、ミュンヘン中心から地下鉄と路面電車を乗り継いでとなる。途中、森をくぐり抜け市内から小一時間ほどで路面電車は Grünwald, Bavariafilmplatz という小さな駅に到着した。Googlemapに表示された時刻表を見ながらであると、乗り換えも少なく迷うこともなかった。


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現在のベスレムは最新の治療が受けられる病院となっている。今回訪れた「ベスレム・ギャラリー」もその活動のひとつである。入院している精神疾患の患者の絵画などを展示しており、あわせて精神の病とはどのようなものか、を精神疾患への社会の見立ての歴史と共にわかりやすく解説している。

そして、出迎えてくれる最初の絵画がジョンソン英国首相の母シャーロット・ジョンソン-ウォール（Charlotte Johnson-Wahl）の手によるものだ。彼女は育児と夫の相次ぐ転勤転居の為に精神に異常をきたし、モーズレイ病院（Maudsley Hospital）に9ヶ月入院していた。この絵はその時に描かれた78もの作品の中の1つである。

ベスレム・ギャラリーが所蔵するもっとも有名な画はルイス・ウェイン（Louis Wain）のものだろう。ルイス・ウェインは、ベスレムの入院患者であった画家であり、ここにも数点が展示され、彼の作品はミュージアムグッズのアイコンにもなっている。

挿絵や絵はがきの動物絵描きとして売れっ子だった彼は、晩年に精神の病に冒され、貧民病院に押し込められてしまった。そこで、彼の実績を知る金持ちが支援し、ベスレムに転院させたらしい。お金を出して転院させたということは、この頃のベスレムは優良な病院のひとつになっていたのだろう。そして、ウェインは院内で気兼ねなく猫の画を描きまくるのである。

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王立ベスレム病院（Bethlem Royal Hospital）は世界最古の精神病者の保護施設で1247年に設立。元は修道院であり ”St.Mary of Bethlehem” という名称だったが、それが転じて ”Bethlehem” となり、最後には省略されて”bedlam（ベドラム）” と通称される。さらにこのベドラムという言葉が精神病院の蔑称となり、しまいには「混沌」や「騒々しい音」を意味するまでになった。

その昔、精神疾患への眼差しはとても厳しかった。見世物であったり患者への差別や実験的治療という気分の悪い歴史がつらなる。一方、この資料館の展示を見ていると、こういった悪しき積み重ねの経緯を経て、間違いを正し、進化、改善していった様が見て取れる。

「ベスレム心の博物館」では、こうしたベスレムの歴史と精神疾患への対処の歴史が詳細に語られている。そして、歴史過程の検証の為に、大昔の患者達のカルテまで見ることができ、その一部は展示もされている。

ロンドン市内のセント・トーマス病院の旧手術室でみたように、初期の手術は見世物兼拷問のような様相だった。精神病院の初期の有様も同様に悲惨である。手術室が見世物小屋なら、精神病院は監獄と変わらない。精神病は病ではなく犯罪扱いだったようだ。

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閻魔大王座像は高さ3.5mもあって、日本最大らしい。
賽銭を入れると、このえんま様が説法をしてくれる。しかもえんま様の周囲が光るギミック付で賽銭入れは祈願内容ごとに分類、「交通安全」、「浮気封じ」や「いじめ除け」まである。

大要塞でまず訪れたのはマクデブルク兵舎、先の地図では㉕となっている。展示品も多く。ここがどうやら各展示施設の中枢のようだ。受付の親切なご婦人が応対して下さり、日本から来たと伝えると、日本の企業にサポートを受けている旨の説明をしてくれた。あわせて、付近の施設の概要を個別丁寧に教えてくれる。そして、数あるガイド本からお勧めを紹介していただき、資料用に一冊購入する。

テレジーンの施設は東部のアウシュビッツなど絶滅収容所の準備が整うまでここでユダヤ人を集める為の通過収容所として使われていた。当然管理が厳しい収容所生活を強いていたが、対外的に偽りの説明をし、強制収容所の存在をごまかす為に、このテレジーンにかぎってはナチスは芸術活動を認めた。偽善的な目的ではあったが、収容されていた人々や子供たちにとっては、大きな息抜きの時間であったらしく、ひとつの文化が花開く。そうした文化的な活動はコンサート、演劇、勉強会、絵画などに及んだ。

マクデブルク兵舎の展示内容はゲットー時代の部屋の様子、ゲットーでの音楽活動、美術活動、文学や演劇活動などをテーマに各ブースが区切られ、豊富な展示がなされている。どこも圧倒される展示数で見応えは十分にあり、当時の盛んな芸術活動がよくわかる。絵画などはゲットーの生活など暗い内容も多いが、演劇やオペラなどはプロのパフォーマーも多く捕らわれていたことから、通常の演目がクオリティ高く上演されていたことがわかる。

また、マクデブルク兵舎の中庭に面した小部屋には「真実と嘘」と題されたテレジーンゲットーで撮影されたナチスのプロパガンダ映画のブースがある。先に紹介した通り、劣悪な環境下で、さも快適であるかのような演技を強いられたユダヤ人たちを想うと不快なかぎりの映像であった。

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オランダ南部にデンボス（Den Bosch） / スヘルトゲンボス（‘s-Hertogenbosch）という中世の面影を多分に残す要塞都市がある。美しい街なので自国民のオランダ人には人気の街なのだが、日本ではあまり取り上げられることがない。中世の街並みが美しく、レンガ造りの家々の周囲や下に無数の運河が張り巡らされ、独特の景色のある街で、教会（聖ヤン大聖堂 / 聖ジャンス聖堂 Sint-Janskathedraal）の奇っ怪な石像たちが見物と、見所が多い街なのに残念である。この街は更に画家のヒエロニムス・ボスの生誕の地としても有名である。2016年、そこで彼の没後500年で大回顧展が開かれた。


ボスの展覧会を見終えて、考古学博物館で薦められたカテドラル（聖ヤン大聖堂 / 聖ジャンス聖堂 Sint-Janskathedraal）を再び訪ねると、なんと有料だが大聖堂の屋根上に登れるツアーがある。

その受付で「今日の分はソールドアウト」とオランダ美人さんがおっしゃる。ボスの回顧展のチケットを見せ、無理を承知で「コレじゃダメ？」と尋ねてみると「いつまでこの街にいるの？」と問われるので「今日はデン・ハーグに行くので、今日しかないのです。」と正直にお伝えする。
すると横にいた工事関係者風のお爺さんが「いいじゃないか、入れてやりなよ」と（多分そう言っているだと思うが、オランダ語なのでよくわからない）。それで見事、教会の屋上に上れることに相成った。

最初、大聖堂を見た時に、見事なガーゴイルにフライングバットレス、これは上から見たいなぁ、と思っていたので非常に嬉しい。そして、後で知ったのだが、この大聖堂はオランダの教会の中でも最大規模で1220年着工で現在の完成形になるまで300年以上かかったらしい。

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ナイチンゲールが病棟設計に携わったり、病院内に看護学校を設立した縁もあり、この病院の敷地の一角に フローレンス ナイチンゲール博物館（Florence Nightingale Museum）がある。小さいながらも展示品は充実しており興味深い展示も多い。

病院建築関連の展示で、まず目につくのは、イスタンブールのバラック病院（Selimiye Barracks）の内部スケッチ。この病院はクリミア戦争の際に軍事病院として使われ、ナイチンゲールはここで多くの傷兵の看護をした。このクリミヤ戦争の教訓を発展させデザインされたのがナイチンゲール病棟である。

看護の際の日々の夜回りから「ランプの貴婦人」と呼ばれたナイチンゲール。展示されているランプの解説には、ナイチンゲールの肖像画で、映画『アラジン』にでてくるジェニーランプを描かれてしまうことがあるが、クリミア戦争時代に使っていたのはコチラのトルコのランタンである、と解説してあった。

特別にナイチンゲールが愛用したフットウォーマーも展示されていた。ブリキでできており、上部には木製のフットレストが付いている。蓋を開けて炭や焼いた石を入れて使ったようだ。当時は馬車の旅であって、この旅は見た目ほど快適でもロマンティックでもなかったとあり、馬車に乗る際にも使われていたのではないかと説明されている。
ナイチンゲールは食肉などから感染するブルセラ症にかかっており、長年体調不良に苦しんでいたと、このフットウォーマーの解説に付記されてた。

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ヤン・カルスキ協会（The Jan Karski Society / Stowarzyszenie im. Jana Karskiego）
キエルツェ ポグロムについては歴史博物館とは別に重要な史跡、資料館がある。それがヤン・カルスキ協会（The Jan Karski Society / Stowarzyszenie im. Jana Karskiego）、キェルツェ ポグロムの資料館であり、事件の中心現場となった建物でもある。

第二次世界大戦終結後の1946年、「ユダヤ人に誘拐されていた」との少年の嘘からユダヤ人の死者42人、重傷者50人にもおよぶ虐殺がここキェルツェで発生した。その虐殺をおこなったのがポーランド人であること、ナチスドイツが敗退した後の戦後であることもあって、このポグロムはポーランド国内で大きなしこりを残している。
少年が地下室に監禁されていたと嘘をついた場所が、このヤン・カルスキ協会の建物である。しかし、この建物に地下室はなく嘘は間もなく発覚した。しかし、住民達はそれでも暴走をやめず、この建物の中でもユダヤ人の虐殺が行われた。

このキエルツェ ポグロムは、教会や警察含めて住民皆が見ぬふりをした為に、詳細がなかなか判明しなかった。当時、ユダヤ人は子供の血を抜く等の妄言もまだ残っていたらしく、憎悪に満ちた環境が事件の露呈を阻んでいたようだ。戦後のポーランドにおいても、如何にユダヤ人差別が根深かったのかが、このことからもわかる。

このヤン・カルスキ協会には、当地でのユダヤ人問題やポグロムの資料が所狭しと展示されており、壁一面に説明書きがある様子は壮絶である。

例えば、キェルツェのユダヤ人史なども興味深い。

1833年 ポーランド王国がユダヤ人がキエルツェに永住することを許可したが、住民の抗議により撤回され、1862年に皇帝が法の前に平等であることを宣言して、やっとユダヤ人が町に定住し貿易や工芸品に従事するようになったとある。このことからも、かなり昔から反ユダヤの思考が強かったことがうかがえる。

そして、1918年にはユダヤ人の自治を求める集会で、反ユダヤの騒乱が起きる。この時は4人のユダヤ人が死亡、約200人が負傷し町中のユダヤ人商店が取り壊された。後年のポグロムの前触れのような出来事である。

しかし、キエルツェにはその後も多くのユダヤ人が住み続けていた。1931年の国勢調査では、キエルツェの住民58,236人のうち、40,784人がポーランド語を母国語とし、16,332人がイディッシュ語、879人がヘブライ語、140人がロシア語、ウクライナ語、ベラルーシ語、52人がドイツ語、49人が他の言語を話すという記録が残っている。イディッシュ語やヘブライ語を話す人がとても多く、実際に町の人口の29.5%をユダヤ人が占めていた。

第二次世界大戦直前の1938年にはキェルツェには2万人のユダヤ人が住んでおり、町の不動産の20.7％を所有し、そのほとんどが通りに面している好立地だったようだ。しかし、キエルツェ歴史博物館で見たように戦争開始直後にナチスドイツによってユダヤ人のゲットーが作られ、大半のユダヤ人がすぐに強制収容所に送られ絶命してしまう。

このゲットーからの悲痛な手紙がヤン・カルスキ協会で紹介されていた。ユダヤ人の少女が家族に宛てたもので、食料や石鹸をせがむ内容とともに、こちらのことは心配しないで、とある。逆にゲットーでの辛い日々が伝わってくる内容であった。結局、この手紙のやりとりをした家族はドイツ軍を避け、命からがらリヴィウに逃れたが、リヴィウがソビエトに支配されると全員シベリアに追放されたと言う。

ゲットーでのドイツ軍の虐待も酷かった。シナゴーグの前で男たちを裸にさせ雪玉を投げつけ、その後全員が銃殺されたという写真が掲示されている。

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https://jtaniguchi.com/kielce-poland-museum-jankarski-pogrom/

今のうちに体験しておきたい湯治宿の醍醐味！

酸ヶ湯の記事に続いて、もう一つ思い出深い東北の自炊湯治の宿がある。それが 岩手　花巻温泉郷　鉛温泉　藤三旅館。酸ヶ湯で味をしめてから、古めの湯治宿を探しており、ここは写真で見て惚れこんでしまった。そこで、1度くらい東京を離れた東北の山の中で年越しをしたく、雪の中の古い木造の湯治宿に連泊することにした。
「ボロ宿」、「ボロいい宿」が人気の昨今、その観点からもこの湯治部の建物は特筆に値するところがある。
尚、湯治部の建物半分と内湯の「河鹿の湯」はこの訪問の後、取り壊してしまったらしい。今は豪華な旅館施設になったようで、なんとも残念ながら、自炊する方も年々減少傾向でこれも時代の流れなのだろう。関心のある方は是非、名残のある今のうちに訪問なさって欲しい。

● 岩手　花巻温泉郷　鉛温泉　藤三旅館 湯治部へ
● 鉛温泉 藤三旅館 湯治部の建物
● 藤三旅館 湯治部のお部屋
● 藤三旅館のお風呂
● 藤三旅館 湯治部での食事サポート-売店、調理場、食事
・藤三旅館の売店は品数豊富で湯治に最適
・藤三旅館 湯治部の調理場はとても広い
・湯治部の宿提供のお食事もなかなか
・宿のお食事もよいが、自炊もよい

藤三旅館の創業は天保12年（1841年）、昭和17年には株式会社へ組織変更したとのこと。昭和が香るというよりも昭和そのものな宿。建物は昭和16年に旅館部（現、宿泊部）も湯治部（現、自炊部）もすべて建てられた。大浴場は館内に3浴場あって「源泉100％掛流し」、湯治宿のお値段はお安く、2食付いて一泊6,000円程度。完全自炊をすれば3,000円もしないという、今では破格のお値段。

その藤三旅館へは新花巻駅から無料のバスがでている。このバスは途中何度も豪華な温泉ホテルに停車するが、それらには脇目もふらず(笑)、いよいよ最後に残るのがここ鉛温泉。新花巻駅からは時間にして1時間ほど。最後は大型バスを降りマイクロバスに乗り換える。
最初に出迎えてくれるのがこちらの看板。この矢印が運命の分かれ道で、左はけっこう豪華なお食事とお部屋が待っていそうな雰囲気。しかし、今回向かうのは右方向の湯治部。


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屋外マーケット（Targowisko Miejskie）
キェルツェの中心部を散歩し、歴史博物館付近の広い広場を抜けたところで屋外市場（Targowisko Miejskie）に行き合った。小さな柵を越えると、その向こうに大規模な屋外市場が拡がっており、その規模に驚く。

衣料品などの分量はまるでデパート並。ズラリと店が並び高級そうなコートから普段着までもが揃う。とりわけ帽子や手袋など小物はとても潤沢。今の暮らしぶりや嗜好性がわかるのも市場の魅力だ。手頃なお値段なので手袋をひとつ購入した。

その時のお店のおばちゃんとのやりとりが楽しい。どこの国の方か不明ながら「YES」を「sì」と言ってしまい「おや」という顔をしてケタケタ笑っている。そこから各国の「はい」の言い方を言い合う。10PLN（300円）の手袋ひとつの購入で、こんなやりとりが生じてなんとなく幸せな気分になる。

金物屋では懐かしい柄のホーロー鍋、服屋では大きな姿見をもったおじさんが客と交渉する姿を見かける。市場の雑踏と品物はいつも眺めていて楽しい。

食べ物やももちろんたくさん並んでいる。野菜類は都会よりも安く、良い香りが周囲に漂う。多くの八百屋さんが軒を連ねているので、散々吟味してスープの出汁用の野菜パックと干し杏、プルーン2種を購入した。

プルーンは幾種類もあるが値段が少しずつ異なる。違いを尋ねて見ても、どうにも聞き取れない(笑)。実際、口にしてみたところプルーンを燻していることがわかった。甘い味に燻製のほんのりビター風味があわさって、とても良い味わいだ。ウィスキーのアテなんかにもこれは合う。

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キエルツェ歴史博物館（History Museum of Kielce / Muzeum Historii Kielc）
日本では事前情報がなかなかとりにくい町であったので、最初に歴史博物館を訪れると勝手がわかって具合がよい。
朝一番の来訪ということもあって、例によって博物館スタッフが行く先々の展示室の電灯をつけてくれながらの閲覧となる。展示内容は、石器時代から始まる郷土資料館にありきたりな内容だが、丁寧なキャプションとブース構成である。ほのぼのとした昔の写真や展示品も多く、この地の暮らしぶりがよくわかる。

ポーランドのオートバイ SHLはキエルツェで製造されていた。展示されていたのは初代のモデルで、エンジンは英国製の98cc、重量78kg、お値段は768PLNとある。1938年に生産開始され、改良を重ね第二次大戦の開戦1939年まで2000台が製造された。戦後SHLブランドは復活するも、当局がオートバイメーカーの絞り込みを行ない1970年に生産停止になってしまった。

第二次世界大戦のキエルツェは、開戦直後の9月1日に早速ドイツ軍がこの町を爆撃し、9月5日には占領されている。戦中はレジスタンスやパルチザンなどの多くのグループがこの町に展開し、活発に活動をしていた。
ナチスドイツに送り込まれたポーランド総督ハンス・フランク（Hans Michael Frank）がこの地を訪れた時の写真が展示されている。彼はIDO（クラクフで運営された差別的な研究機関、ドイツ東部労働研究所）を主導した人物であり、ポーランド人にとっては目の敵の人物、ヴロツワフの現代美術館で見た特別展の題材とかぶる。

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ヴロツワフ国立音楽フォーラム（Narodowe Forum Muzyki / NFM）

このホールは、デザイン、音響ともに優れ、2015年に完成した新しいホールである。茶褐色の建物はモダンながら風格がある。そして、手前の広場には大きな地下駐車があり、美しいガラスの出入り口が配置されている。

この広場には著名音楽人のプレートが敷いてあり、作曲家のペンデレツキや指揮者メータ、ガーディナー、エッシェンバッハ、スクロヴァスキが並んでいる。

このホールを初めて知ったのはベルリンフィルの国外公演記事（Facebook）で見かけた時であった。そこで、新築のよさげなホールだな、と目をつけていた。今回は残念ながら大ホールでの演目には日程があわなかったが、大ホールをちょっと覗いてみた。シューボックスながら丸みを帯びた客席は視認性に優れていそうである。また、吊り天井などが可変で残響調整ができるらしい。カトヴィツェの新ホールと並んでポーランドが誇る最新のホールなのだろう。

小ホールでは室内楽のコンサートがあったので、こちらでフルートとチェンバロのトリオを聴いた。大ホールは地下1階だが小ホールは上階にあり、どことなく練習部屋とも思わせる折りたたみ椅子を配置しただけの小ぶりな部屋だったが音響は悪くない。

演目の半分は現代音楽であり、幽玄なフルートの音色を楽しんだ。演目のもう半分はヴィヴァルディ等であり、中世の色彩が色濃く残る街を散策した後だったので、時代を彷徨うような浮遊感を味わう気がした。独奏のイタリア協奏曲は弦を爪弾くような2楽章の音がたいへん美しい。この演奏をした「はにかみ屋」のピアニストが思いのほか良かった。

詳細はコチラ↓
https://jtaniguchi.com/wroclaw-artmuseum-music/

CDショップ “De’Molika” – UNIQ SOUND a.s.
珍しく路面店のCDショップがあったので入ってみた。
寡黙な主人が1人で切り盛りしており、クラシックとジャズのCDがまずまず置いてある。
こぢんまりした雰囲気のよいお店、店のオリジナルのＴシャツなども販売している。新譜のみで目新しいレーベルのものなどはみかけなかった。
ネット通販や音楽ストリーミングサービス全盛の時代にこれでやっていけるのか心配になった。

チェコの作曲家 ベドルジハ・スメタナ（Bedřich Smetana）は若かりし頃、プルゼニ（ピルゼン）で音楽を学んでいた。

旧市街の南の緑地 スメタナ公園（Smetanovy sady Plzeň）には、そのスメタナの像が立っている。そいて、像の後ろにはピルゼン音楽院（Konzervatoř Plzeň）がある。

スメタナは1840年プルゼニの教会付属の高等学校に行くことになり、音楽的才能をここで認められるようになった。そして、プルゼニの社交界ではピアニストとして評価されるようになる。

すでにポルカなどを作曲して町でも評判になったらしい。プルゼニの恵まれた環境で音楽を学んだ彼は、音楽家になることに反対する父をいとこの力を借りて説き伏せ、1843年音楽都市プラハで学ぶことになる。

グディニャ水族館（Gdynia Aquarium）
時間に余裕があったので波止場の突端にあるグディニャ水族館（Gdynia Aquarium）も覗いてみた。水族館は旅先でよく出向くが、こちらはかなり小規模のものだった。
外洋に面しているのに、イルカなどは全くおらず、魚の水槽も少ない。小型の水槽がいくつか並んでいるのみの展示である。

そして、その水槽も南国の魚が中心、これは寒い地としてあこがれが反映してなのだろうか。見応えがあったのは古生物メガロドンの歯の模型だけであった(笑)。
結局、こちらの水族館はあっという間に見終わっていまう。

ただ、ここでも館内のスタッフの方々が見るべきものを指南してくれ、とても親切であった。外に出ると吹きすさぶ冷たい風の中で、釣り人のマネキンが寂しげに佇んでいた。


グディニアの詳細はコチラから↓
https://jtaniguchi.com/gdansk-gdynia-sopot/

ヴロツワフ歌劇場（Opera Wrocławska）
戦災を逃れたドイツ風の立派なオペラハウス。1782年に完成し、作曲家ウェーバーは1804年にここのカペルマイスターとなっている。
上演日にあたらなかった為、観劇できず、残念だった。日本人のバレリーナも活躍しているようだし、これだけ歴史ある劇場なので上演日と重なれば相応に楽しめるかと思う。再訪したいところ。