タヌキを連れた布袋（ほてい）さんのクチコミ(2ページ)全183件

ペナン空港で食事をする破目になる人はそんなにいないだろうし，リゾート地の空港で食事を格安に済ませたいと考える人もいないとは思うが，意外と那覇空港の空港食堂が人気だったりするので，一応ペナン空港の職員さんたちが食事をしている「空港食堂」の情報を書いておく。
Googleマップで「Airport Corner,Bayan Lepas,Penang」と登録されている場所がそれで，空港の建物の地上階から駐車場の建物を抜けた先にある。長屋式のフードコートに「Cahaya Bintang Cafe」を始めとしてセルフのナシカンダー店が２軒，カリーミーなどの麺店が１軒，飲物専門の店が１軒という感じで，すべてのテナントが営業するほど需要があるわけではないようだ。
ペナン空港内には有名なナシカンダー店「Nasi Kandar Line Clear」が支店を出しているのだが，「空港食堂」ならたぶん半額以下で野菜たっぷり（セルフなので）のナシカンダーを食べられると思う。「Nasi Kandar Line Clear」は，ジョージタウンの本店でゆっくりご堪能あれ。

他のクチコミにも書かれているが，2024年8月現在ペナン島＝バタワースの渡船は「現金不可」である。運賃の支払いにはクレジットカードなどのキャッシュレス決済が必要となる。

わずか2MYRの渡船の運賃の支払いにいちいちクレジットカードを使用せねばならないなんて，外国人旅行者からすれば不便かつリスキーなこと甚だしい。即刻このような取扱いはやめてほしいと思う。あるいは，現金の場合は運賃を3MYRにするとかでも構わないから，現金を使用できる途を残してほしい。

始発便は，バタワース発が0630，ペナン島発が0700。所要時間は約10分。

ウィークエンドマーケット（チャトゥチャク）から徒歩５分以内のところにあるベジタリアン（齋）食堂。現在は「チャムローンChamlong’s」と名称を変えたようなので，Googleマップで検索するときはこの名前で。
ずいぶん以前から食べに来させてもらっているが，献立は基本的に変化していない。朝食と昼食のみの営業で月曜休み。フードコートのように料理別に７～８軒のブースが並んでいて，昔ながらの紙の食券で支払いをする。食券は，食堂入口に向かいあう売店（無農薬の野菜などを売っている）の窓口で購入する。２人で200THB分も買えばかなり余る。余った分は帰りに同じ窓口で払い戻しをする。
仏教系の団体が運営しているようで，ここで働く人も基本的にボランティアだ。だから客のほうも，食べ残しはせず，食後の食器類は自分で分別して片づけることが求められている。
ジェー（齋）の食堂なので，普通の食堂より低料金で食事をさせてもらえる。やや見つけにくいが，ちゃんと冷えた飲み水も無料で提供されているので探してみてほしい（入店したばかりの客の動きを見ていると見つけやすい）。

どんどん発展して，食事の料金もがんがん値上がりしていくバンコク。チャトゥチャクの喧騒から一歩抜け出して，こういうジェーの食堂で神仏に感謝しながら昼食をとっていると，バンコクの変貌の陰で静かに変わらぬ生活を送っている庶民の姿が見えてくる。

欧米のガイドブックに紹介されているのか，白人のバックパッカーの姿をちらほら見かける。チャトゥチャクから行く場合は，バンスージャンクションというモールの駐車場の入口からさらに西へ進んで，「え？ここを入っていくの？」という感じのところ（写真参照）を入ると近道になる。別に誰からも咎められたりしないのでご安心を。

日本軍によるコタバル上陸作戦を嚆矢とするマレー作戦・シンガポール攻略戦を中心に，敗戦までの流れと戦後の歴史についてパネルで解説がなされている。すべてに英文が併記されている。記述は客観的なトーンになっていて，政治的な傾向が薄いため，読んでいて疲れない。当時の軍票の展示もある。
昭和18年に日タイ間で協定が締結され，歴史的にタイへの朝貢国であったケダ州，クランタン州やトレンガヌ州といった地域の施政権はタイに引き渡され，それ以後同地の役人はタイ人が占め，街には日章旗に併せてタイ国旗，学校では日本語に併せてタイ語教育が始まったことなど，現地の目線で当時の状況が語られている点は勉強になった。その後，日本の敗戦によりタイによる施政は蒸発し，権力の空白が生じ，マラヤ共産党が三日天下を取ったあとインドから英国軍が進駐する。

そのほか，泰緬鉄道建設に徴用された複数のマレー系男性の証言も残されている。

入館料は外国人4MYR，内国人は2MYR。金曜休館。

庭園にＡ４スカイホークなどの兵器が展示されている。なぜ展示されているのかはよく分からなかった。

コタバルのコピティアムを代表する人気店だが，この店がこの地にオープンしたのも，大ヒット商品「ロティティタブRoti Titab」が送り出されたのも，そんなに古い話ではないようだ。

ロティティタブとは，角食のバタトーストの中心に温泉玉子をひとつ落とし，トーストの四隅にカヤ（ジャム）を置いたものだ。身も蓋もない話をすると，マレーシア西海岸やシンガポールの朝食の定番である「カヤトースト＋温泉玉子（別皿）」の温泉玉子をトーストの上に直接載せただけとも言え，なぜそれがヒットするのかよく分からない。しかし現にヒットしているのだから，これは「アイデアの妙」ということになるだろう。現在では，市場の食堂などでもまったく同じスタイルのロティティタブ（「ロティ・コタバル」などと名称は変えられている）が提供されている。

店に入ったら，まずテーブルを確保する。テーブルには記入式の伝票があるので，飲物とトースト類はこの伝票を使って給仕さんに注文する。ナシ類やクエは店内のカウンターに並んでいて，その種類の豊富さに目移りすること請け合いだ。これらは自由に取ってきて食べてよい。食べ終わったら，伝票を帳場に持って行って，自分が取ったナシ類やクエを自己申告して，勘定を精算する。もし，この「自己申告」をハードルが高いと感じるのであれば，伝票の裏面に取った食べ物の名前を記入しておくとよい。ナシ類やクエのカウンターに食べ物の名称は明記されている。給仕さんの手に余裕があるときは，客が食べているナシ類やクエの名称を伝票の裏に記入してくれることもある。

クアンタンの「チェンパダビーチ」「バトゥヒタムビーチ」「バロッビーチ」の中で「バロッビーチ」はクアンタンからもっとも遠いが，もっとも雄大な景観を持つビーチである。マレーシア東海岸まで来て，これら３つのうちどれかひとつだけを訪れるとするなら，ここを推す。

「バトゥヒタムビーチ」のクチコミに書いたとおり，600番のバスでこのバロッビーチへもアクセス可能である。私は「Taman Balok Jaya」（座標：3.927958504546899, 103.36670537541636）というバス停を利用したが，ひとつ南のバス停が「Natural Batik Village」なので，そこへ寄る人はそのバス停を利用するとよい。バス停からビーチまで徒歩15分くらいかかる。パブリックビーチへは，「Mint」というレストランを目指していくと迷わない（座標：3.925076718244097, 103.37234883037455）。

ここはパブリックビーチに違いないとは思うのだが，他のビーチと違い，「Mint」レストランの横の敷地にある事務所の通用口を通ってビーチに入る必要がある。私が行ったのは平日だったからか，入口にいる係員は何も言わなかったが，もしかしたら日曜日などは「砂浜管理費」などを名目で一定の料金を徴収しているのかも知れない（別に根拠はなく，単なる想像）。

クアンタンの北12kmほどのところにある黒岩浜ことバトゥヒタムビーチPantai Batu Hitamへは，クアンタンから路線バスを使って行くこともできる。
クアンタンの市内・近郊バスのハブHentian Bandar（ＨＢ）と，クアンタンの北22kmほどのところにあるBalok Makmurは600番の路線バスで結ばれており，途中のバス停で乗降すればバトゥヒタムビーチへのアクセスが可能だ。

私は「Taman Batu Hitam」（座標：3.8899796451429927, 103.36470895505383）というバス停で下車したが，ひとつ南の「Giat Mara」（座標：3.8827033912597266, 103.36489920787466）で下車するほうが分かりやすいと思う。帰途はそちらからバスに乗った。ＨＢからこれらのバス停までの所要時間は約40分，運賃2MYR。釣銭は出ないのできっちりの額を用意すること。

とてもよく整備されたパブリックビーチで，浜風を受けながら食事ができるフードコートもある。

私が行ったときは，名称の由来である黒い岩はビーチのどこにも見えなかった。場所を間違えたのかと思ったが，「Pantai Batu Hitam」のロゴオブジェがあったので間違いないだろう。満潮だったので波に隠れてしまったのか。

＜600番バスの時刻表＞
〔平日〕
ＨＢ発：0620/0730/0820/0900/0940/1010/1100/1140/1300/1350/1430/1550/1640/1720/1800/1840/2000/2110/2230
Balok Makmur発：0610/0700/0740/0820/0850/0930/1020/1130/1220/1300/1420/1510/1550/1620/1710/1800/1845/2000/2115
〔日曜〕
ＨＢ発：0620/0740/0830/0910/1030/1130/1200/1320/1420/1450/1610/1710/1740/1900/2030/2230
Balok Makmur発：0620/0700/0740/0900/1000/1030/1150/1250/1320/1440/1540/1610/1730/1840/1900/2040/2140

ちなみに，Balok Makmurで604番のバスに乗り換えればチェラティンCheratingビーチまで行くことができるようだ。バスは一日３往復。

＜604番バスの時刻表＞
Balok Makmur発：0630/1200/1400
Cherating(RNR Chendor)発：0710/1245/1445

クアンタンの中心部からもっとも手軽に行くことができるパブリックビーチ。市内近郊バスのハブHentian Bandar（HB）から200番のバスで所要20～25分，運賃2MYR。終点の「Teluk Cempedak」がビーチの入口。時刻表は次のとおり。
ＨＢ発：0730/0840/1000/1120/1240/1400/1520/1640/1800/1920
ビーチ発：0800/0920/1040/1200/1320/1440/1600/1720/1840/2000
※上記は平日ダイヤとして掲示されていた。休日ダイヤを探したが見当たらなかった。

ビーチ入口にはマクドのドライブスルー，ケンタその他もろもろが並んでいて，休日のクアンタン市民の行楽地になっていることが窺われる。私は月曜日に行ったのだが，週末に出たゴミはきれいに片づけられていて，感心した。

このビーチは，ほぼまっすぐに1km弱の長さで，両袖に磯がある。磯に桟道が見えたので行ってみたが，通行禁止になっていた。

クアンタン中心部の川沿い近く，ブルーモスクやクアンタンタワーから徒歩すぐの場所にある肉骨茶専門店「天皇肉骨茶Kedai Kopi Jalan Besar」。マレー語の屋号を直訳すると「大通りの珈琲店」になるから，華語の屋号とは業種からして違う。どんな事情があるのか知らないが，とにかく現在ここは肉骨茶（バクテー）専門店である。
クアンタンは人口の３割を華人が占め，肉骨茶店を検索するとそこそこヒットする。早ければあと数年でマレーシア肉骨茶の総本山クランKlangと，一帯一路の東海岸鉄道（ECRL）で直結されることになるクアンタン。そこの肉骨茶とはどんなものかと朝食に入店してみたが（0900～），何のことはなく，クラン風の大変おいしい肉骨茶が出てきた。肉骨茶は湯と乾，飯はヤムライスと白飯の両方を注文したが，この店がクランにあったとしても全然違和感はないと思う。乾の肉骨茶は，干したスルメをたっぷり使ってあるのだが，魚臭いところがまったくなく，良い材料を吟味していると感じた。
メニューと価格は店内メニュー表の画像を参照されたい。メニューには書いていないが，注文すれば茶はポットで出してくれる。ただし，茶葉は選択の余地なく茉莉花茶だったが。

長距離バスが発着するクアンタン郊外のセントラルバスターミナルTerminal Sentral Kuantan（TSK）と，クアンタン近郊のバス路線のハブであるHentian Bandar（直訳すると「市内停留所」）との間は303番のバスが連絡しており，所要約20分で運賃2MYR。時刻表は次のとおり（画像も参照）。

TSK発：0630/0720/0850/1020/1150/1320/1450/1620/1750/1920
HB発：0700/0830/1000/1130/1300/1430/1600/1730/1900/2030

運賃は，乗車時（前乗り）に運転手が手出しのできない運賃箱へ投入する方式で，釣銭は出ない。乗客は運賃ジャストを投入しないと損をする。小銭の用意を。

概略は以上なのだが，これを書いている2024年7月現在，TSK内には，この303番バス運行情報は一箇所しか掲示されていない。Ａ４サイズの案内が３枚分のみ。そしてそこにも，バスがTSK内のどこから発車するのか具体的な情報は記載されていないのである。公共バスの利用を妨げようとするタクシー利権側の露骨な横槍を看て取ることができる。
TSKは，１階（地上階）が長距離バスの出発階，２階が到着階・乗車券窓口・タクシー乗り場・簡易食堂になっている。１階に長距離バスの乗客のための広い待合室があるのだが，よく見るとその一角が区切られているのが分かる。待合室入口の改札に向かって右手のほうになる。そこが上記の303番バスの事実上の待合室になっていて（サインは一切ない），その中にさっき述べた小さな運行情報が張られている。303番バスは，その運行情報が張られている場所から外に出て20mほど先から発車する。

2024年7月現在，大規模な補修・お色直しの工事中のようだった。日々の宗教活動は続けられていたが，観光としては今行っても仕方がないのかもしれない。

クアンタン中心部から徒歩20～30分ほど。猛暑期などでバスを使う場合は「Lembaga Hasil Dalam Negeri」というバス停がすぐ近くにあり，100～102,400番のバスが停車する。観光客向けに新設された市内周回バスT201番は，このバス停を通過するのになぜか停車してくれない。

新市街のブルガリアの母広場の東側にあるツーリスト・インフォメーションのあたりから坂を下りていくとヤントラ川に架かる鉄橋があり，それを渡ると「ヴェリコ・タルノヴォ美術館」と「アッセン王のモニュメント」がある。

「アッセン王のモニュメント」という和訳は誤解を招きやすい。英語表記では”Monument to the Asen Dynasty”であり，直訳すれば「アセン王朝のモニュメント」である。日本語としては「第二次ブルガリア帝国記念碑」とでも言ったほうが分かりやすいのではないか。実際，モニュメントには第二次ブルガリア帝国の勃興～隆盛を築いたペテル２世（数えかたにより４世とも），イヴァン・アセン１世，カロヤン，イヴァン・アセン２世の四人の王たちの像が配されている。

旧市街を散策しているとヤントラ川を挟んだ向こう側にこの大きなモニュメントを眼にすることになるが，旧市街側からモニュメントを見るよりも，モニュメント側から旧市街の街並みを見るほうがはるかに素晴らしい。旧市街の散策をひと通り終えたら，（やや回り道だが）ぜひ上記の鉄橋を渡ってモニュメント側から旧市街を眺めてみてほしい。

アセノフ地区からウラディシュキ橋でヤントラ川を西側へ渡った付近にある教会。離れた場所からでも教会の建物が見えているので，道に迷うことはないと思う。
「聖デミタル」とはテッサロニキ守護聖人・致命者（「殉教者」の正教的言い回し）聖ディミトリオスのこと。その伝説は次のとおり。

当時のテッサロニキはローマ帝国の支配下にあった。ディオクレティアヌス帝の治世で，キリスト教徒に対する「最後の大迫害」の時代。聖ディミトリオスはテッサロニキの支配階級の出自であったが，キリスト教に帰依し，その布教者として名高かった。大迫害の政策の下，当然捕えられてしまう。
皇帝は，「パンとサーカス」の見世物だったのだろうか，捕えたキリスト教徒を競技場で屈強なレスラーと格闘させ，観衆の前で嬲り殺しにしていた。いくらキリスト教を信じても「神の加護」なぞないこと，そしてキリスト教を信仰したらどんな悲惨な末路を迎えるかを一目瞭然に知らしめ，かつ「悪人」を虐殺する熱狂で民衆の不満をも解消する。冷酷な支配者が考えつきそうなことだ。
この非道な行いに憤り，格闘に勝って皇帝の顔に泥を塗り，一矢を報いんとする男が現れた。彼は一緒に捕えられている聖ディミトリオスのもとへ行き，祝福を受け，神の力を得て格闘に臨んだ。はたして，彼は観客の前で神の御名を高らかに唱え，一撃のもとに屈強なレスラーを斃してしまった。
怒った皇帝は，たちまちこの男をひき据えて首を刎ね，後に聖ディミトリオスも処刑した。

‥‥このストーリーだけを聞くと，一矢を報いた男のほうが立派な殉教者であるような気もするのだが，まあ聖ディミトリオスが主人公であることを前提とした「伝説」ということなのだろう。

第二次ブルガリア帝国建国の発端となった対ビザンツ帝国の反乱は，この教会を起点としたとされている。反乱を指導したアセンとペタルの兄弟は，テッサロニキの守護神であり軍神である聖ディミトリオスがテッサロニキを離れてこの地に降臨したと称し，反乱軍の士気を鼓舞した。その経緯から，第二次ブルガリア帝国の守護聖人は聖ディミトリオスである。

教会の建物自体は三十数年前に再建されたものだが，独特の造りをしているので外から見るだけで面白い。管理人のような人はおらず，いつでも内部を見学できるような態勢ではなかった。そのせいか観光客の姿はまったく無く，いささかもったいない感じがした。

「セバステの聖四十人殉教者」というのは，まだキリスト教徒への弾圧が厳しかったローマ帝国時代の伝説である。

現アルメニアのセバステという街で，ローマ帝国の総督が，配下の者がキリスト教徒でないかを調べるために「踏み絵」のようなテストをした。すると，ある部隊の勇猛な軍人四十名がそれを拒否，自らがキリスト教徒であることを明らかにした。
ただの庶民ではなく貴重な軍人であったため，総督は簡単に見せしめとして殺してしまうわけにもいかず，あの手この手で棄教を勧めるが，断固として拒む四十人。いかんともし難く，ついには全員死刑ということになった。
総督は最後まで彼らに棄教させることを諦めなかった。季節は折しも冬，夜中に凍結した池の上に四十人を裸で引き据え，見える場所に温かい風呂を沸かした。棄教すれば温かい風呂，しなければ凍死というわけだ。しかし四十人はもとより殉教するつもりなので，氷の上に坐したまま。彼らは「我らは四十人。四十とは，モーセ（とエリヤ），そしてイエスが曠野で断食をした四十日と同じ聖なる数だ。」と殉教の歓びにふるえ，主に祈り続けた。
夜は更け，寒さは一段と厳しくなっていく。そのとき，風呂係の番兵のうちの一人が，凍てついた空から輝く冠を携えた天使の一団が池へ向かって下りてくるのを見つける。氷の上に引き据えられた「罪人」たちも次々に気づいて，それに見入る。ところが天使たちが手にしている冠の数はひとつ足りないことに気づく。つまり三十九しかない。訝しんだ刹那，「罪人」のうちの一人が寒さに堪えかねて棄教を申し出た。総督は喜び，その者をすぐに風呂に入れたが，天罰か心臓麻痺か，あえなく即死してしまった。
その一部始終を見ていた先ほどの風呂係の番兵は，「この者たちが信ずるキリスト教こそがまことの神の教えである」と感得し，その場で自らもキリスト教に帰依して殉教することを宣言して氷の上の「罪人」たちの列に加わった。これにより聖数四十は再び充足された。空で天使が携える冠の数も四十になった。
その後は誰も棄教を申し出ることなく，殉教者たちは次々と凍死していった。総督は，殉教者たちの遺体がキリスト教徒の手に渡ることを恐れ，最後の一人が凍死するのも待たず三十九の遺体をさっさと運び出して焼いてしまうことに決定した。遺体を乗せた荷駄隊が去った後，最後の一人の男の母親が瀕死の息子とともにその後を追った。追っている間にその男は息を引き取り，結局，総督は四十人の遺体を焼いた。（これにより聖数四十は三たび充足された。）

―――――

この「４０人殉教者教会」（セバステの聖四十人殉教者聖堂）は，第二次ブルガリア帝国の皇帝イヴァン・アセン２世によって建立され，その後，ここにアセン朝の一族の霊廟が築かれていく。イヴァン・アセン２世がクロコトニツァの会戦で歴史的な勝利を収めた日が1230年3月9日であり，3月9日が「聖四十人殉教者の日」であったことから，この聖堂が建てられた。


入場料は館外にある駐車場の料金所のような小屋へ。一人6BGN。（1BGN=約65円）

ヴェリコ・タルノヴォで見どころが多いアセノフ地区に架かる木造（橋桁が木造で橋脚は石造）の橋。きれいに修復された橋もさることながら，やはりここの魅力は周辺の景観であろう。ヤントラ川の川面，古い教会群を抱く集落，仰ぎ見る城砦。

ところで，この「ウラディシュキ橋」のすぐ南側に立派な石造の橋が架かっている。四十人（殉教者）教会のすぐ近くにある国道の橋で，自動車が走る主要道になっている。位置が近いので紛らわしいが，木造の車が走っていないほうがウラディシュキ橋である。

ヴェリコ・タルノヴォの土産物商店街。観光化されているものの，さすが古都タルノヴォだけあって街並みは魅力を失っていない。通りは石畳で，古い建築も保存されている。
土産物店はたくさんあるが，中で一番気に入ったのは「Mr.Lapa Lapa」の猫の絵ハガキだった。たぶん一店でしか置いていないが，目に留まるかも知れない。

ブルガリアの母広場とサモヴォドスカ・チャルシャ（職人街）界隈を繋ぐ本通り。観光客向けのきちんとしたレストランはこの通り沿いに集中している。
逆に言うと，この付近では安い食事にありつくことはできない。安い食事が必要な場合は，ブルガリアの母広場～マルノ・ポレ公園以南へ。

バンコマト（ＡＴＭ）や両替屋もこの通り～ヴァシル・レフスキ通り周辺に集まっている。

空港でエチオピアブルの再両替（ブル→米ドルなどへの両替）は不可能。そのため空港の両替所（Ｔ２の出発制限区域にはひとつしかない）のレート表は外貨のTTBのみを表示している。
そして，免税店でのブルの支払いも不可能になっている。店員はブルの支払いでもＯＫとか言うが，どうやらヤミのようで，1USD=32ETBの現在，ドル建て価格の免税品を1USD=45ETBで計算してぼったくろうとする。そもそも，例えばゴードンジン（1L）が20USDとか何の魅力も感じない価格で，誰も買い物をしないから免税店の多くは日中でもシャッターを閉めているなど，現在この空港で金を使うのはほとんど無意味だ。

要するに，ブルは空港へ行く前に（交通費を除いて）全部使い切ってしまうのがよい。

首都の空港としては，ここより小ぢんまりしたところを思い出すのはなかなか難しい。サナア？　ホニアラはもう少し大きかったと思う。
さて，まず到着時である。空港の建物内に「Himbol」という両替所がひとつだけある。アスマラの中心部Harnet Ave.にある両替所も「Himbol」で，空港とレートは同じ。レート表に日本円が載っているのはたいへん光栄（中国元は載っていない）。エチオピアブルなどアフリカ諸国の通貨は全部不可で，中東はAED，KWD，BHD，SARが可。
エリトリアの通貨ナクファの再両替はできないので，レート表にはTTBしか記載されていない。
イミグレの手前で係員によるビザのチェックがあり，それが済んだらイミグレの窓口に並ぶように指示される。観光ビザの場合はイミグレカードや税関申告書は不要。長い税関検査を受けるエリトリア人を尻目にさっさと空港の外へ出ることができる。
空港の建物を出た正面に黄色いタクシーなどが数台待っている。公共バス（１番）は空港の建物を背に左手の道路脇（出口から約50m）に停車する。路線バス仕様の大型バスで，そうでない大型バスやマイクロバスは空港職員専用のバスだ。ダイヤは非常に薄く，1730過ぎから待ち始めて，日が完全に暮れた19時頃にやっと現れた（空港が始発・終点）。運賃は一人2ERN（1ERN=約7.4円）。車掌に現金で支払う。大きな荷物を持っている場合は荷物分の運賃も徴収される（プラス数名分）。実際，アスマラのバスは非常に混雑するため大きな荷物が迷惑になるのは間違いなく，車掌には逆らわず素直に支払っておくのがよいと思う。受け取った金額分の切符を渡されるので不正請求のたぐいではない。
乗客はバス停のみで乗降が可能。１番バスはＨアスマラパレス，中華料理店「China Star」，「Cinema Roma」の前を通ってHarnet Ave.に入り，アスマラ大聖堂（セントジョゼフ教会）前を経由して郊外の動物園（Bet Gheorghis Zoo）へ向かう。

次に出発時。空港へのアクセスは（タクシーを回避するなら）前記の１番バスがいつ運行しているか次第だが，アスマラのバス停に時刻表はない。到着時の経験から考えると１～２時間に一本くらいの頻度だと思う。ただし，地元の利用客（主に空港職員）は「１番バスは毎日だいたい〇時頃に来る」という認識は持っているようなので，ただ無秩序に走っているわけでもなさそうだ。出発は日曜日だったが，朝0915頃空港前に到着する１番バスを目撃した。逆算すると，朝0855頃にアスマラ大聖堂付近のバス停を空港方向へ通過していったものと考えられる。正午前後の便でアスマラを発つ場合は，このバスに乗れば十分間に合う。タクシーについては別項に記載する。
空港の敷地入口に「Departure」と掲げられた小屋があるので，その入口でＥチケットレシートとパスポートのチェックを受け，小屋内で安全検査。小屋の入口に「ナクファの国外持ち出しは禁止」と書かれた掲示があり係員に確認される。前記のとおりナクファの再両替は不可能。空港使用料などの徴収はないので，１ナクファも持たずに出発小屋に入るのがベスト。
小屋から通路を進んで空港の建物に入ると，航空会社のチェックインカウンターがあり，その右手10mくらいのところにイミグレの窓口がある。イミグレカードは不要。イミグレのあと再び安全検査。ここで荷物を開けて目視の検査もあるが，ペットボトルの水はフリーパスだった。
２階に上がると待合室。バール，土産物店，免税店，書店が各一軒ずつ。ラウンジのたぐいはないし，Wifiも一切なし。喫煙室あり。金属製のベンチに座って出発までじっと待つことになる。

免税店ではエリトリアのコニャックやジンを売っている。珍品なのでネタとして買ってみるのは止めないが，はて空港で売り出すような品質のものだったかどうか。もしかしたら待合室のバールでグラス売りをしていたかもしれないので，味見の上で検討してみてはいかが。

標記の情報については別項↓（ナイロビ＞ジョモケニヤッタ国際空港）に記載したのでそちらを参照されたい。

https://4travel.jp/overseas/area/africa/kenya/nairobi/transport/10264187/tips/13933887/