琉球熱さんのクチコミ(176ページ)全4,006件

「黄金森」と書いて「くがにむい」と読みます。
この丘陵地帯の北側斜面と南側斜面はまさに「陰」と「陽」。
立派なスポーツ公園の北側に対し、南側は全く違う顔です。
「悲風の丘」という慰霊碑をはじめ、南風原陸軍病院壕跡の洞窟が数えきれないほどあります。
北側にも19号～22号と呼ばれる壕がありますが、その中で唯一「第20号」と呼ばれる壕のみが公開されています。
第20号病院壕への入場は予約が必要ですが、ガイド付きで案内してもらえます。（入場料\100）
しかし、公開に際して安全のために塗り固められた壁と通路からは、止むを得ない措置とは言え、当時の悲惨さは伝わりにくく、糸数壕のような切迫感は感じられません。

東京都中央区築地にある浄土真宗の寺院です。
寺院としては大変有名で、平日でも観光客で賑わっています。築地の街のど真ん中に構えているせいか、これだけの規模でありながら、周辺には門前町と言う風情はありません。

珍しい鉄筋コンクリート造りで、本堂と石塀が国の登録有形文化財に登録されています。

正式名が従来の「本願寺築地別院」から「築地本願寺」になっています。これにより、築地本願寺は、京都の西本願寺の全国唯一の直轄寺院と言うことになります。

「TOKYO CRUISE」は東京都観光汽船株式会社が運航する東京湾遊覧船の愛称です。
コースは(1)浅草～浜離宮～日の出桟橋　(2)浅草～お台場海浜公園～豊洲　(3)日の出桟橋～お台場海浜公園　(4)日の出桟橋～パレットタウン～東京ビックサイト　(5)日の出桟橋～船の科学館～東京ビックサイトの５ルートがあり、その中でも代表的なのが、「隅田川ライン」と呼ばれる(1)のコースです。

勝鬨橋は、東京都中央区にあり、銀座エリアと晴海エリアを結ぶ晴海通りが通る橋で、隅田川に架かっています。
日本で現存する数少ない可動橋として有名です。これは建設当時、陸運よりも水運を優先させたこと、そのため大型船舶も通過できるように設計され、高架橋よりも建設コストが安く済む跳開式が採用されたことなどの理由によるものです。
残念ながら、現在は跳開することはありません。一度は見てみたいものです。

名前の通り、勝鬨橋のたもと、築地中央市場の脇に建っています。とても地味な外観なので、見落としてしまうかもしれません。
晴海側から築地・銀座方面へ進んでくる方が目につきやすいです。
ここは、勝鬨橋建設当時を知るうえで大変貴重な資料を保管・公開している場所です。
入場は無料ですが、開館は火・木・金・土曜日の9時30分～16時30分なので要注意です。

国道58で読谷に向かい、伊良皆の交差点から県道6号線に入る。4kmほど走ると「波平」の交差点に当たる。これを県道から逸れる形で直進。両側が畑の道を500mほど行った右手に小綺麗な建物（実はトイレ）があり、その前がチビチリガマへの入口である。
駐車スペースは3台程度。
ガマの入口へは道路から階段を降りていく。
茂った樹木がちょうど屋根のようになっている小さな広場、そこにガマの入り口がある。

1945年4月3日、ここに避難していた波平地区の住民約140名中、83名が『集団自決』をした。
避難民に混じって軍属がいた。彼らはサイパンの集団自決を見、中国大陸での自軍の捕虜虐待･虐殺を見てきた。これらの経験から「米軍に捕虜になれば辱めを受け、殺される」「日本人として潔く死ね」と住民たちに説いてまわった。従軍看護婦だった女性は毒薬を配った。
3日目の4月3日、殺してと頼まれ、母親が実の娘の頸動脈を切った。既にパニック状態が限界に達していた壕の中は、これを契機に酸鼻を極めた修羅場と化して行く。
武器も持たず、自殺用の毒薬も人数分があるわけもなく、住民たちは鎌で首を切る、包丁で刺す、首を絞める、石を頭に叩きつけるといった方法で、『集団自決』と言う名の殺し合いを始めたのである。

結局死に切れなかった人たちは奇跡的に米軍に救出された。生きて残った人たちが幸運であるわけもない。家族や近所の人たちが絶命していくのを間近に見、もしくはそれに手を貸したかもしれない。
彼らが一様に固く口を閉ざし、ここで起こったことは戦後40数年間、明らかにされなかった。そして今もその詳細は明らかになっていない…。
さらに悲惨なのは83名のうち約6割が18歳以下の子供達だったという。

皮肉なことに、ここから1kmほどのシムクガマでは、英語を話せる日本人がいたおかげで、1000名というはるかに大勢の避難民が全員生還できたのである。
しかしこのシムクガマの生還者たちも沈黙を守ったままだ。

ここで起こった事実はしっかりと受け止め、後世に伝えていくべきだろう。

与那国空港の西側に隣接する牧場です。
断崖に広がる草原の緑が、青い空と海に映えて、とても良い景色です。
その中に、ヨナグニウマのこげ茶色が点在するコントラストは、まるで絵のようです。

ヨナグニウマは大変おとなしい性格と言うことですが、さすがに遠目に見るくらいです。
仔馬がいる時期に遭遇できればラッキー。仔馬は警戒心が薄いのでしょう、興味深げにこちらをじっと見ていたりします。じっと待っていれば、目の前まで近づいてくることもあります。

与那国島のまさに南側、久部良から比川へむかう一周道路の途中にあります。
見渡す限りの空と海という情景の中を走るのは本当に気持ちの良いものです。
朝の早いうちがおすすめですが、その時間帯は馬や牛が車道を歩いているので、ぜひ安全運転を。
また、道は彼らの“落し物”でいっぱいになっています。気にしないで走りましょう(笑)

与那国の老舗民宿で、久部良集落の中心部にあるため、アクセスはとても良いです。
しかし部屋は異常に狭く、荷物を広げるスペースもないくらいです。
与那国の宿は、他の八重山の民宿と比べ総じて少々高めなので、ここだけが特別に高いというわけではありませんが、部屋や食事のことも含めて判断すると、コストパフォーマンスは決して高くないと思います。
食事はヘルパーにすべて任されているため、行った時期のヘルパーの質に大きく左右されるようです。私が行った時は「はずれ」でした。
違う時期に行った人の中には「美味しかった」と言う人もいるので、この辺はまさに賭けなのでしょう。

島の東側にある山で、標高わずか231ｍですが、登るのは意外に大変です。頂上まで道路は舗装されていますが、これはおそらく山頂にある各種電波塔の作業のための道路ではないかと思います。（道はNTTの施設の前で行き止まりになっています）
途中、対向車があった場合の待避所らしきものもないので、車で行く場合は要注意です。

東側はまさに一望で絶景で、北側には祖内、南側には立神岩などを結ぶ道路や断崖が望むことができます。

久部良港を右手に見下ろすような形で突き出た岬（西崎）の上にあります。
灯台のたもとには、「日本最西端の碑」や国体の記念碑などがあります。
西崎灯台は東崎灯台よりも大型で、まさに「日本最西端の灯台」です。
残念ながら内部の見学はできませんが、遠景でも絵になります。

久部良港の隣に位置する西崎は小高い丘になっていて、灯台とこの「最西端の碑」があります。
昼間はそれほど人がいないのですが、夕暮れ時になるとどこからか続々と人が集まり（ほぼ全員観光客）、意外なほどの人出となります。都会でいう「混雑」とまではいきませんが。

確かにここからの夕陽はなかなか見ごたえがあり、与那国観光スポットのテッパンであることもうなづけます。
人の少ない場所でゆっくり湯火を楽しみたいのなら、実は久部良集落にある「夕日が見える丘」の方が人が少なくてお薦めです。

名前の通り、与那国島の東端です。
島の中心地である祖納集落から、時計回りに島を回ると、大海原に突き出たような岬の風景が目に入ってきます。これが東崎です。
断崖の上に建つ灯台、風力発電施設、広がる芝生、放牧されたヨナグニウマたち…
これらが群青の海をバックに一幅の絵のようです。

日本最西端の空港です。石垣島から３０～４０分程度です。
路線としては、石垣便と那覇便のみなので、とても小さな空港です。それでも南国ムードは充分、果てに来たという感じがします。
ここの売店（土産物）においてあるＴシャツはなかなか気の利いたデザインのものが多いです。

与那国島の南側、東崎展望台から比川集落方面に向かって行く途中にあります。
絶海と言う表現がぴったりの風景の中で、海の中に屹立した岩。なんとも不思議な光景。

その昔、ここに登って降りられなくなった若者が神に助けられたという伝説があるほか、
海側から見ると人の顔に見えるとの話も。さらに周辺海域から人型の石象のようなものが発見されているとのこと。
真偽のほどは確かではありませんが、与那国特有の巨石文明（海底遺跡もしかり）と相俟って、何とも楽しい話ではありませんか。

「人舛田」と書いて「トゥングダ」と読みます。
ガイドブックによっては掲載されていない。掲載されていても名前と場所を記しているだけのものが多く、観光協会発行のマップにも掲載されていません。
場所も内陸部で、祖納と比川を結ぶ、ちょうど島のど真ん中を横断する道路の途中にあります。標識らしい標識もなく、ここでよいのか？と思うような畑の中を入っていきます。
そんな状態なので観光客はまず来ませんし、見せるようにもなっていないのは残念です。

行って見ると、ただのさとうきび畑…。しかしここが"死の椅子取りゲーム"が行われた場所なのだと思うと、胸に詰まるものがあります。

不定期に突然15～50歳の男子が集められ、100aほどの田んぼに時間内に入れないと惨殺されるという、人頭税に端を発するむちゃくちゃで悲惨な歴史の爪跡なのです。

古ぼけた看板があるだけで、説明も何もない、これで良いのだろうか？何か釈然としないものを感じます。

久部良の「久部良バリ」と併せて見学することをお薦めします。

ヨナグニサンという世界最大の蛾がいます。石垣・西表にも生息するようですが、初めて発見されたのが、ここ与那国。
そしてそのヨナグニサンの博物館とも言うべき「アヤミハビル館」へ。
ここは天然記念物にも指定されたヨナグニサンの生態を研究している施設です。

道は少々わかりづらく、途中にもう少しキチンとした案内標識が欲しいところ。

実は私が訪問した時は、平日のせいか開館時間が午後からとなっており、時間の都合で内部は見学できませんでした。行く際には、あらかじめ確認した方が良いかもしれません。

また、施設の周囲には芝生の広場やビニールハウス（飼育場所）があり、蝶マニアの方々が蝶の採集に余念がありません。マニアにとっては、館内だけでなく敷地全体が魅力なのかもしれません。

島の西側の集落、久部良の海岸線に近い丘陵部にあります。
「久部良割」と書くようですが、文字通り、岩の裂け目です。
17世紀に"天下の悪税"と称された「人頭税」が与那国にも課せられ、その結果人減らしが行われました。
島内の妊婦をここに集め、幅3.5m、深さ7mの巨岩の裂け目を飛び越えさせたのだそうです。
落ちて死ぬか、運良く飛び越えられても流産は必至、今では考えられない残酷な歴史の跡なのです。

実際その場に立つとわかりますが、健常な成人男子でも身構えるほどの裂け目、ここを身重な女性が飛ぶなどと言うのは、どう考えても不可能です。

島中心部にある、人舛田と併せて見学することをお薦めします。

祖納の南西にある「ティンダハナタ」は天然の展望台です。
緑の丘に突き出た岩のため、遠くからも目立ちます。この高台が隆起サンゴ礁でできているとは驚きです。

巨大な岩の中ほどがえぐられていて、それがちょうど人が通れる大きさ。
ここからの眺めは祖納集落が一望でき、ナンタ浜も見下ろせます。
涌き水もあり、眺めも良く、隠れ家的な休憩所と言った趣です。

与那国は、他の八重山諸島とは明らかに違う風情・文化を持っているようです。
その一つの象徴が巨岩に代表される「巨大文明」。
地形的なことも関係しているのでしょうか？海岸線は断崖が多く、ここサンニヌ台から覗く海も巨大な岩がごろごろしています。
断崖の際まで行くと足がすくみます。左手にはひと際大きな、しかもやたらと四角張った巨岩があり、これが軍艦岩。見事な岩礁です。

しかし残念ながら、崩落の危険性があるということで立入禁止。
写真は2003年に上陸した際のものです。