amaroさんのクチコミ(139ページ)全3,113件

下蒲刈島の県民の浜を訪れた際、ビーチの陸側奥にロッジ風の建物があるのに気付きました。宿泊施設の「輝きの館」でした。ちょうどビーチを見下ろす位置にあり、１階フロント前から美しい瀬戸内海の海とビーチがとてもよく見えました。もっとも造りはとっても質素。きらびやかさなどはみじんもなく、公共施設にありがちな雰囲気で、リゾートというより合宿、研修向けに見えました。ちょっとびっくりしたのは、エントランス周辺の冷房が微妙だったこと。かなり暑くて「あれエアコンなし？」と思わず、つぶやいてしまいました。

運河と白壁の町並みが美しい倉敷の美観地区から北東側に少しずれた本町通りに面していて、美観地区内で最も古いとされるのが井上家住宅です。国指定の重要文化財です。１７１１年−１７１６年ごろ築の町家で、倉敷窓と言われる独特の造りが特徴です。公開されていますが、日曜の午前２時間、午後２時間だけで、たどり着いたときには既に閉館してました。美観地区と大原美術館めぐりで相当な時間を使ってしまう倉敷だけに、もうちょっと開けてほしかったです。

タダなのにこんなに飲んじゃうとホントに酔っぱらっちゃう、という不埒な感想を抱いたのがＪＲ西条駅近くの酒蔵通りの町並みです。伏見、灘と並ぶ酒どころ、西条の造り酒屋がズラリと並び、蔵見学ができるほか、試飲も可能なのです。その一つ、大手の賀茂鶴酒造の見学蔵に入ってみると、吟醸、大吟醸、純米など１０種類ほどの酒が並び、自由に試飲できるようになってました。おちょこほどの小さなビニールコップだけど、何杯も飲めば、当然、いい気持ちになってきます。賀茂鶴だけでなく白牡丹、西条鶴、福美人、賀茂泉などそれぞれの造り酒屋が趣向を凝らした試飲スペースを公開、酒好きにはたまらない光景です。もっとも、さすがにおつまみはありません。すきっ腹だと、とにかく「きっくー」なのです。

もう１０年以上前、仕事で伊勢を訪れたとき、何の知識もなく仲間とタクシーに乗って伊勢神宮に行ってくれと指示し、伊勢神宮を参拝しました。ところが、２００９年に観光で訪れた際「外宮から内宮の順で参拝します」と説明され、お恥ずかしいことに「外宮って？」と聞き返してしまいました。言うまでもなく、外宮（豊受大神宮）は伊勢神宮のもう一つの中心で、内宮と同じように緑が溢れる広い敷地のあちこちに神社がありました。本殿が御正殿で、大鳥居に入ると門がありますが、その向こうにも門があって御正殿は見えないようになってました。何とも奥ゆかしいというか権威的というか。さすが伊勢神宮、普段見かける神社とは全然、違ってるんですね。

小田原箱根口から芦ノ湖畔までの上りの４里、三島までの下り４里を合わせた「箱根八里」はかつて厳しい山道の代名詞でした。そんな古い道の名残を残した旧街道石畳が今も残り、歩くことができます。元箱根付近から狭い山道を登っていくと、間もなく石が敷き詰められた幅３メートルほどの道に出てきました。道の両側には樹木が生い茂っており、昼なお暗い空間です。敷き詰められた石のおかげでぬかるんではいませんが、かなりの急坂でちょっと油断すると転げ落ちそうです。つい１４０−５０年前まで、この道を歩いていたなんて、ちょっとびっくりです。

千葉県沖側から東京湾に入ってくる船舶の重要な道しるべ役になっている野島埼灯台周辺は公園として整備され、海辺の散策が楽しめるようになってました。太平洋の荒波が押し寄せるゴツゴツとした岩場で遊べるほか、見どころスポットもいくつかありました。その一つが「絶景　朝日と夕日が見える岬」碑で、古ぼけたベンチが置いてありました。そのほか源頼朝が雨宿りをしたという伝説の岩屋や房総半島最南端の碑などもあり、スポットめぐりだけでも結構、楽しめました。

源氏と平家を比べると、どうみても源氏ってドラマチックですよね。源義朝が殺害されたとき、当然、一緒に殺されるはずの頼朝、義経が生き残り、平家を打倒。ふつーなら兄弟仲良く幕府をつくればいいものを、義経、さらに源範頼が兄頼朝に殺害されてしまいます。幕府ができても、２代将軍頼家は祖父、北条時政に暗殺され、３代実朝も甥の公暁に殺害されてしまいます。「諸行無常の響きあり」って、どちらかという源氏のことのような気がしています。そんな気分になったのが修善寺にあった源頼家の墓を見たときのこと。旅館街からちょっとだけ山の斜面を登った場所にありますが、まあ、何と地味で小さな墓。それも大きな方の石は１７０４年に修善寺の住職によってつくられたもので、本物は小さな石塔なのです。あまり権威はなかったとはいえ、将軍さまの墓。滅亡した一族の扱いってそんなものなのですかねえ。

ＪＲ竹原駅から２０分近く歩いたところに、安芸の小京都と呼ばれる竹原を代表する町並み保存地区があります。かつて製塩で栄えた時代に造られたお屋敷がそのまま残り、白壁の美しい家並みが続きます。各戸とも窓にはさまざまな意匠を凝らした格子が取り付けられているのが特徴的です。例えば亀田邸は１階部分ほぼ全面に張られた格子はとても面白い光景でした。飲食店やお土産屋が少なく、人が住む住家が多かったのは、好感が持てました。

安芸の小京都、竹原市の町並み保存地区がどう形成されたかなどを知るのにちょうどいいのが、町並み保存センターです。そう大きなスペースではありませんが、映像で歴史や文化を紹介しており「お勉強」にはちょうどいいかも。もちろん予算の制約などもあるようで、ダイナミックな展示とはいかないようでしたけど。ベンチなどもあり、散策で疲れた観光客のご休憩用という雰囲気もないではないでしたけど。

ご飯が美味しいかどうかって、周辺の環境にも影響されるんだなあとあらためて思ったのが三浦半島西岸の佐島にある鮮魚レストラン「海辺」で食べたときのことでした。外観は地方の漁港あたりでよく見る食堂風。でも、入り口を抜けるとそこには、相模湾に面して沢山の白いパラソルとテーブルが並ぶ屋外のフロアになっており、しかも海の上にありました。折から台風の影響が波が高く、ボード製の床板の合間から時々、しぶきが上がっています。そんな状態なので、２０個ほどあるテーブルのうち、埋まっているのは２つ３つ。せっかく来たのだからと「屋外で食べます」と海鮮丼ぶりをオーダーしました。座っていると、足元をゴーッといううなり声をあげて波が通り過ぎていきます。こうなってくると、小心者としては気が気じゃなくて、運ばれてきた海鮮丼を味わう間もなく５分ほどで食べてしまいました。大ぶりな刺身が沢山、乗っかっていましたが、食べ終わってみて「さて、何だろう」。やっぱ美味しい物を食べるときは静かで落ち着いた環境が必要ですな。

大きな空襲がなかったのか、倉敷は全国有数の観光スポットになっている美観地区だけでなく、市内あちこちに美しい古民家が残っています。その一つ、国の重要文化財、大橋家住宅を見てきました。ごくふつーの住宅街の一角にあり、周辺となじんで最初はどこにあるのか、分からないほどでした。でもつくられたのは１７９６年から９９年にかけてですから、既に２００年以上も経過しているんですねえ。催し物などに使われており、立派に現役でした。

倉敷を散策していて、白壁の建物の１階に美しい天幕が張られているケースをいくつか見かけました。その一つが吉井旅館で幕末、坂本龍馬が京都に向かった際、立ち寄ったというエピソードがある古い旅館でした。現在の建物は江戸時代の建物を利用しているといいます。収容できるのは３０人ほどの小さな旅館だけど、雰囲気はかなり高級そうでした。泊まると相当、お値段が張るんでしょうねえ。

視察旅行で岡山後楽園を訪れた際、ランチは当然のように岡山名物、祭り寿司に決まってました。食べたのは後楽園の入り口付近にある郷土料理「四季彩」。よく庭園などの観光施設で見かけるシンプルなレストランでした。店内もあまり凝っておらず、公的な施設の感じ。そのせいか、祭り寿司のお味も可もなく不可もなく、でした。

白壁の家並みが続く倉敷の美観地区でも美しさが目立っているのが大原家別邸の「有隣荘」です。大原美術館をつくった大原孫三郎が１９２８年、病弱な妻を気遣い建てました。緑色に輝く屋根が特徴的で「緑御殿」とも言われています。戦後間もなく、天皇の宿泊所として使われたほどの造りで、見事な庭があるそうですが、公開は春秋２回。なかなか、タイミング良く見学するのは難しそうです。

梅など花の季節を逃して偕楽園に行った場合の観光の中心は、どうしても好文亭になってしまいます。幕末に活躍した水戸藩九代藩主、徳川斉昭が休憩所として建てました。見どころ一杯の建物ですが、特に見事だったのは３階にある楽寿楼（らくじゅろう）でした。８畳ほどの小さな部屋ですが、三方が開けていて展望台にいる雰囲気。千波湖（せんばこ）や、満開の桜が美しい桜山など大パラノマが広がります。斉昭はこの部屋で飽きずに眺望を楽しんでいたという話も残っていますが、さもありなんです。ところで、この建物、１９４５年の水戸空襲で焼失、１９５５年から３年かけて復元されました。訪れたのは２００９年の１０月ですが、東日本大震災では大きな被害を受け、１２年２月に修復工事が終わり再開されました。

首都圏から手軽に行ける海のスポッとして人気の城ケ島。多くの人で賑わうのが島の西側の岩場です。海に向かって細く突き出すような形をしており、先端まで行くことができます。危険そうに見えますが、人が１人ぐらい歩ける幅があります。夏場、夕暮れになると、ちょうど正面に日が沈んでいき、ロマンチックなスポットになります。カップルの姿がやたら目立つのは至極当然ですよね。

旧柳川藩主・立花家の別邸を丸ごと観光スポットとしてしまったのが御花です。見どころは一杯で、立派な西洋建築や大広間、立花家の居室をそのまま料亭として使っている御居間（おいま）。さらには広大な日本庭園の「松濤園」など、じっくり見ちゃうと丸１日がかりになっちゃいます。特に松濤園は見事のひとこと。松島を模したダイナミックな姿で季節によっては渡り鳥も飛来するそうです。しかも、庭園そばを歩くと、会話以外まったく音がしない驚くほどの静寂な空間なのです。併設の御花史料館「殿の倉」では、婚礼調度のほか、どうやって作ったのか、と驚くほど小さな雛人形を見ることができました。

１８７７年、官軍と薩摩軍が戦った西南戦争で最大の激戦が繰り広げられた田原坂を訪れると「へえー、そうなのか」と思うことが沢山ありました。一の坂、二の坂、三の坂というように頂上に向かってカーブを描きながら登っていきますが、道路はいずれも切り通しのようになっていて、左右が高いのです。これって加藤清正が熊本にいた時代、外敵が侵入してきた際、上の位置から道路を進む敵を攻撃するための工夫だといいます。なぜか美少年像もありました。「こすにこされぬ　田原坂」で有名な田原坂の戦いを描いた民謡に「馬上ゆたかな　美少年」という一説がありますが、なぜ、わざわざ、美少年のことを殊更に取り上げるのか、よく分かりません。ついでに言えば、慰霊碑も２つ。これもどういう関係なのか少し混乱しちゃいました。そうそう、美少年の乗ってる馬も小さいんだよなあ。

東京でお花見といえば上野公園ですが、この雑踏、この宴会の多さを見ていると、花を愛でるなんてとは、ものすごく遠い感じもします。もっとも、それがお花見なのかもしれませんけどね。上野公園は西郷さんの銅像前から東京都美術館につながる公園中通りを中心に１２００本もの桜があります。満開の季節になると、それは見事なものです。もし、誰もいない静かな桜のトンネルの下を歩けることができたら、どんなにすごい気分かとは思います。でも、そんな贅沢は言えないもの。アルコール、ゴミの臭い、縦横無尽に走り回る子どもたちにあちこちの宴会から聞こえる歓声。ま、仕方ないですな。

岩国一の観光スポット錦帯橋から徒歩１分の場所に、宇野千代の小説「おはん」の舞台になった割烹旅館「半月庵」があります。武家屋敷を思わせる堂々とした門。ところが、中に入ると、うーむ、玄関、帳場、食堂などはとっても庶民的で老舗旅館的な迫力は感じませんでした。昼間の宴会に出席したのですが、名物の岩国寿司やアユの塩焼きなど、自然味あふれたメニューがそろっていたものの、割烹旅館にしては量は控えめの感じでした。錦帯橋も通過客が多いと聞きますが、旅館も経営が大変なのかしら。