MSCスプレンディダ　アドリア海・エーゲ海クルーズ12日間（3）モスクになったアヤ・ソフィアにトルコの未来を憂いながら、トルコ料理を楽しむ。

2023/09/26 - 2023/09/26

「スルタン・アフメト・モスク（ブルーモスク）」の見学を終えて広場を通って「アヤ・ソフィア」まで来ると長蛇の列に驚きます。ガイドさんは当たり前のように我々を列に並ばせて自分はベンチに座ってしまいます。ここで初めてゆっくりと同じツアーのメンバーの方とお話しすることが出来ました。それぞれご夫婦でクルーズの旅は皆さん初めてのようでした。クルーズのツアーということもあって年齢は我が家と同じくらいから少し上の方で、添乗員さんも同じジェネレーションなので話も弾みます。30分ほど並んでいると列が動き出しましたが、入場制限を行っているようでした。イスタンブールもコロナ後のオーバーツーリズムに巻き込まれているようです。4年前にも「アヤ・ソフィア」には来ていますが、コロナの間に「博物館」から「モスク」に変わってしまい、宗教施設になった「アヤ・ソフィア」に来るのは初めてです。2020年7月にエルドアン大統領はこれまで博物館として開放していた「アヤ・ソフィア」をモスクとして機能させると発表しました。トルコではかねてからイスラム原理主義者が「アヤ・ソフィア」をモスクに転換するよう求める一方、中立派の野党などが反対していました。モスクへの転換案はユネスコや正教の指導者から批判されていました。この建築物を博物館にすべきだと言ったのは現在のトルコを建国したケマル・アタテュルクでした。エルドアン大統領はアタテュルクが進めた政教分離の考え方を自分のビジョンで作り直そうと一歩を踏み出したようです。イスタンブールのアジア側のユスキュダル郊外に位置するトルコ最大級のチャムルジャ・モスクがありますが、2013年に当時はまだ首相だったエルドアンが主導して、経済対策の超大型公共事業として6年以上の歳月と70億円以上の税金が投じられた事業です。イスタンブールにモスクを作るというのは特別な意味があることです。歴代皇帝や権力者達は自らの名前のついたモスクを建設し、その権力と名を末代まで残そうとしてきました。チャムルジャモスクはその大きさと格式の高さを示すミナレットの数で歴代皇帝達のモスクを上回る規模を誇ります。エルドアンは過去のスルタンよりも今の大統領の方が格上だと考えているのでしょうか。見学した「アヤ・ソフィア」は入り口に下駄箱が置かれ、靴を脱いで内陣に入るようになっていました。床に敷かれた大理石の上にはじゅうたんが敷かれてありますが、元々教会建築として東向きに造られているので、メッカの方向とは少しずれています。床の絨毯が微妙に角度がずれているのが分かりました。驚いたのはアプシスと呼ばれる東側のドームにある聖母子像のモザイクは天井から下げられた白い布で隠されていたことです。また、現在は2階へ上がることは出来なくなっているので南側にある数々のモザイクを見ることは出来なくなっていました。4年前にじっくり見学して写真を撮っておいて良かったと思います。「アヤ・ソフィア」の見学が終わると朝お世話になったお土産屋さんの近くの「Serbethane（セルベタイン）」というレストランで昼食になります。5種類のメゼと簡単なケバブ盛り合わせという簡単なものでした。夜便で早朝にイスタンブールに到着して、そのまま刊行しているので量的にはちょうど良かったかもしれません。アルコールが置いてないのはちょっと残念でしたが、店の名前にもなっているシェルベットを飲むことが出来て良かったです。食事が済むとイスタンブールの観光は終わりで、バスに乗ってマルマラ海側のケネディ大通りからシルケジ駅の脇を通って、ガラタ橋を渡ってクルーズ船の待つ「Galataport Istanbul」に向かいます。

エリア イスタンブール(トルコ)

• 旅行の満足度: 4.5
• 観光: 4.5
• ホテル: 4.5
• グルメ: 4.0
• 交通: 4.5

• 同行者: カップル・夫婦（シニア）
• 一人あたり費用: 50万円 - 100万円
• 交通手段: 鉄道 観光バス 船 タクシー 徒歩
• 航空会社: ターキッシュ エアラインズ
• 旅行の手配内容: ツアー（添乗員同行あり）

「アヤ・ソフィア」の見学は入場制限があるようで、長蛇の列に30分ほど並ぶことになりました。コロナのパンデミックを終えて、世界的なオーバーツーリズムにイスタンブールも巻き込まれているようです。ツアーのメンバーの方とここでゆっくりお話が出来ました。

「アヤ・ソフィア」に来るのはこれが5回目ですが、モスクに変わってしまってからは初めてのことです。

アヤソフィア 寺院・教会

2020年7月にエルドアン大統領はこれまで博物館として開放していた「アヤ・ソフィア」をモスクとして機能させると発表しました。トルコではかねてからイスラム原理主義者が「アヤ・ソフィア」をモスクに転換するよう求める一方、中立派の野党などが反対していました。モスクに変わってしまったので、女性は髪を隠さなければならなくなりました。

この建築物を博物館にすべきだと言ったのは現在のトルコを建国したケマル・アタテュルクでした。エルドアン大統領はアタテュルクが進めた政教分離の考え方を自分のビジョンで作り直そうと一歩を踏み出したようです。

最初のナルテクスから本堂への中央入り口の上部には10世紀の頃のモザイクが残されています。「キリストと皇帝」のあるこの中央入り口は皇帝の典礼用にのみ使われるもので、かつては別のモザイク画があったそうです。

モザイクはキリストの左右に大天使と聖母マリアの2つのメダイヨンが配置され、キリストに礼拝を行う皇帝の姿が描かれてい描ます。この皇帝が誰であるのかということについては銘文がなく、テオフィロス帝であるという説やレオーン6世という説があるようです。

壁は美しい色大理石で覆われ、天井のアーチは黄金のモザイクで飾られています。伝道の工具など無かった時代に大きな大理石の平板をどうやって切り出して磨いたのでしょうか。

以前と変わっていたのがこの部分で、「皇帝の門」の左右には下駄箱が並べられ、堂内は絨毯が敷かれています。

柱や床、壁に使用されている白い大理石はイスタンブール南西の「マルマラ島」で採掘されたものが、緑の大理石はギリシャのテッサリアで採掘されたものがメインで使用されています。

中央にある大ドームは高さが56メートルで円の直径は約30メートルもあります。重量を軽くするために現在はギリシャ領になっているロードス島で特別に焼かせた軽い煉瓦を使っているそうです。それでも重量から2メートルほど歪んだ楕円になっています。中空に浮かぶ巨大なドームが放つ存在感と、それが1500年も前に造られたということに言葉を失くします。

404年にコンスタンティノープル大主教ヨアンネス・クリュソストモス追放に伴う争乱でこの聖堂が焼失すると、テオドシウス2世によってすぐに再建が行われ、415年に献堂されます。この聖堂も532年1月のニカの乱における放火で皇帝宮殿の一部と共に焼失してしまいます。

2度の焼失を経た後にユスティニアヌス帝は直ちに再建することを決定し、その設計を技師トラレスのアンテミオスとミレトスのイシドロスに委ねると、金に糸目をつけず世界中から工員を集め、工事開始を急がせます。

工事は5年11か月という短期間で終了し、 537年12月にユスティニアヌス帝を迎え、総主教メナスによる献堂式を迎えます。この時ユスティニアヌスは古代イスラエル王国のソロモン神殿を凌駕する聖堂を建てたという思いから、 「ソロモンよ、余は汝に勝てり！」と叫んだと伝えられます。

建築中の歪みによって南北に2メートル程度長い楕円形になっており、ドーム基部に現在よりも大きな開口部を設けていたため、553年から頻発した地震によって亀裂を生じ、特に557年の地震によって聖堂は大きなダメージを受け、558年に東側のアーチと半ドーム、そして中央ドームの半分が崩壊してしまいます。当初は黄金のモザイクで飾られたドームはコスト面から金色の塗装に変わっています。

円形のパネルには「アッラー（神）」、「預言者ムハンマド（彼に平安あれ）」と4人のカリフであるアブ・バクルとオスマン・アリと預言者ムハンマド・ハッサンとフセインを書家ムスタファ・イゼット・エフェンディの子孫がスルタン・アブドゥルメシドの治世の1847年から1849年に書いたものです。

この円形のパネルは博物館になった際に取り外され、搬出を試みたそうですが、扉から出すことが出来ずに元に戻したとガイドさんが教えてくれました。

アプシスの聖母子像のモザイクは9世紀のものですが、モスクに変わった現在は白い布で覆われて見えないようにされています。

大ドームの下の4方は曲線を描きながら下の垂直な壁へとつながります。そこに描かれているのは天使セラフィムです。天使セラフィムは14世紀になって描かれています。セラフィムの翼は2枚ではなく6枚あります。聖母子像を守っているのかもしれませんが、見方によっては6枚の翼の力で巨大なドームを四隅から支えているようにも見えます。

元々は4つの顔が描かれていたのかもしれませんが、現在は1つだけの顔が残っています。この顔は偶像に当たらないのか隠されてはいません。イスラム教では天使の存在は信徒（ムスリム）が信仰すべき六信の1つで、マラーイカと呼ばれる天使はキリスト教と同じように神と人間の仲立ちを務めます。

ジブリール、ミーカーイール、イズラーイール 、イスラーフィールの四大天使の名前もガブリエルやミカエルに通じます。天使の顔はオスマン帝国時代に星の形をした金属製の蓋で覆われていましたが、2009年の改修中に取り外されて顔が見えるようになりました。

アヤソフィアの最も興味深い特徴の1つは床の大理石のオンファロスです。オンファロスはドームの下のホールの中央にあり、5.65メートル角の正方形の中にはさまざまな大きさの30個の円があります。1つの解釈として中心円が太陽であり、太陽系がその周りを周回しているということで、これは皇帝の絶対的な力を表していると考えられます。東ローマ帝国時代に世界の中心と考えられており、皇帝の戴冠式などがここで行われていました。

壁面上部の短い柱が並ぶエリアは「ギャラリー」と呼ばれる回廊になっています。アヤソフィアの建物は大小107本の柱で支えられており、そのうち40本の長い柱が下層階に、残りの67本の短い柱が上層階にあります。

堂内最大の柱の長さは約20メートルで、最も重いもので70トンの重さがあります。これらの柱のほとんどが一枚岩のモノリスから造られており、領土内の古い寺院などで使用されていたものを運び込んで再利用しています。

いつの間にかイスラムの宗教色は失われ、ただの真知子巻きになってしまいました。

アプシスと呼ばれる教会堂の内陣の東端に設けられた至聖所の開口部には美しいステンドグラスが嵌め込まれています。

先ほど見てきたモスクとは違った宗教色の強いデザインになっています。

幾何学模様の中に美しいカリグラフィーが組み込まれています。

こちらは16世紀のスルタンのムラト3世が古代都市ベルガマで採れたひと塊の大理石から造らせた「沐浴用の壺（ベルガマの壺）」です。ベルマガにあった壺をスルタンが運ばせたという説もあるようです。

かつては外に置かれていたこの壺には1250リットルもの水を貯蔵することができ、イスラム教徒が祈りの前に体を清める用途で使用されていました。反対側の同じ位置にも同様の壺が置かれています。

この壺には別の伝説があり、かつて貧しい農夫が金貨の入った3つの壺を掘り当て、スルタンに献上したところ、スルタンは農夫の正直さに感心して3つのうち1つの壷を褒美に与え、残りの2つを「アヤ・ソフィア」に運んだとされています。

堂内はものすごい数の見学者です。これでは入場制限をしないと大変なことになるであろうことは想像できます。

2階にある美しいモザイクや装飾が見ることが出来なくなっているのが残念です。4年前にじっくり見直して写真を撮っておいて良かったと思います。

4年前のアヤ・ソフィア：https://4travel.jp/travelogue/11574376

1階の拝廊南側の扉のティンパヌム（扉上の半円部分）にはモザイク画「聖母子に献上する皇帝」が描かれています。モザイク画の中央には宝石で飾られた玉座に座る聖母マリアと、右手で祝福を与え左手に巻物を持つイエス・キリストの姿があります。

聖母の顔の両側のメダリオン（円形部分）にはノミナ・サクラで「ΜΗΡ（母）」「ΘΥ（神）」と記されています。「ノミナ・サクラ」とは神の名や称号を表すギリシャ語を省略して表記したものです。

聖母子に向かって左側に立つ「ユスティニアヌス帝」は「アヤソフィアの建物」を手に持っています。

右側に立つ「コンスタンティヌス帝」は「コンスタンティノープルの街（現在のイスタンブール）」を聖母マリアに献上しています。

出口にある一部地面に埋まった巨大な扉は紀元前2世紀のもので、多神教の神殿からもたらされたと言われています。

床に敷かれた大理石に埋まっているので開閉することは出来ません。荘厳な青銅の扉の内側には簡素な木製の扉が設けてありました。

夜明けのイスタンブール空港に到着して、そのままバスに乗って観光をしているのでさすがに疲れてきました。2つのモスクの見学を終えて、この日のイスタンブール観光も終わりです。

イスタンブールの秋から冬の風物詩と言えば、街中のいろんな所で見られる焼き栗屋です。この時期は焼きトウモロコシも一緒に打っています。焼き栗はトルコ語で「KESTANE KEBABI(ケスターネ・ケバブ)」といいます。

2月に行った秋田の西木の「上桧木内の紙風船上げ」で雪の中で食べた焼き栗が美味しかったのを思い出します。西木は栗の名産地なのは地名からも分かります。西木を建てに書いて繋げると「栗」になります。
上桧木内：https://4travel.jp/travelogue/11814243

広場にはたくさんの犬が昼寝をしているので踏まないように気を付けないとなりません。耳にはタグが付けられているのでイスタンブール市で管理されていることが分かります。トルコには「カンガール犬」という固有種があり、シヴァスから移動する際にその村に立ち寄ってであったことがありました。そんな話をガイドさんにすると彼はシヴァスの出身だということが分かりました。
カンガール犬：https://4travel.jp/travelogue/11566497

「カンガール犬」は別名「カラバシュ（Karabash）」呼ばれます。2001年にトルコを周遊した際に1週間ほど滞在したカッパドキアのギョレメで「ヤマツアー」という旅行者のスレイマンという若者と仲良くなりました。彼の飼っていた犬はカラバシュという名前でした。4年前に「ヤマツアー」に連絡してみるとその犬は死んでしまったと聞かされました。

イスタンブールには水を供給する泉亭が数多くありました。「ドイツの泉」はヒッポドロームにあり、当時のドイツ皇帝ヴィルヘルム2世によりアブドゥルハミト2世に贈られた泉亭です。以前この近くには物乞いのおじいさんがいましたが、彼は毎朝運転手付きのメルセデスで出勤し、夕方もその車で帰って行くと地元の人に聞いたことがあります。

ドイツの泉 散歩・街歩き

ガイドさんからスルタンアフメトには安い食堂がたくさんあり、有名な「プディングショップ」もこの近くですと説明がありましたが、どなたも反応されませんでした。妻に「誰も沢木耕太郎なんて読まないわよ。」と笑われました。

沢木耕太郎の「深夜特急」を読んで1997年にイスタンブールを旅した際は「プディングショップ(Pudding Shop Lale Restaurant）」にも来ました。沢木耕太郎が何度か足を運び、掲示板でカメラを売ろうとしてアムステルダム行きの同行者募集の貼り紙を見て旅の終わりを感じた場所です。

スルタン・アフメト公園では焼き栗とシミットと焼きトウモロコシの屋台ばかりでもう熊の見世物を見つけることは出来ませんでした。「ヒッポドローム」からもと来た道を通って、お昼のレストランに向かいます。

「セルベタイン（Serbethane）」は表のテラス以外にも奥に深い店で、一番奥の部屋に席が用意されていました。

並んだメゼが過去のトルコの旅を思い出させます。東地中海におけるアペタイザーまたは軽食の一種で、ここでは左上から「フムス（Humus）」というひよこ豆のペースト、「アジュル・エズメ（Acili　Ezme）という細かく刻んだトマトをベースに玉ねぎ、ピーマンなどに青唐辛子を混ぜたピリ辛のペースト、「ウスパナック・タラマ（Ispanak　Tarama）」というほうれん草のペースト、「ドルマ（druma）」というブドウの葉で米や香味野菜を包んだ料理、とシンプルなヨーグルトです。前のツアーのガイドさんが言っていましたが、「日本ではブルガリアのヨーグルトが有名ですが発祥はトルコです。トルコ人は商売が下手です。」と言っていたことを思い出します。

この店ではアルコール類を扱っていませんでした。添乗員さんお薦めの「シェルベット」を注文してみます。シャーベットのルーツと言えるトルコのシェルベットは蜂蜜やバラ、スパイスやフルーツ風味の薄いシロップのような、綺麗な色をした甘く冷たい飲み物です。オスマン帝国時代によく飲まれていたということを思い出しました。当時は、ザクロ、イチジク、スモモ、梨、桃、杏子、葡萄等の果汁、又はラベンダー、ジャスミン、蓮花、ユリ、すみれ、グミの木の花びらと砂糖や蜂蜜を混ぜて、そこにバラやジャコウや琥珀やアロエで香り付けしたりスパイスで効能を加えるなどして、夏は氷や雪と一緒に冷たくして飲まれていました。ここではスパイシーなものとタマリンドの甘さのある2種類がありました。

トルコ語の「シェルベット（şerbet）はもともと「飲む」という意味のアラビア語「シャリバ」が語源で、ここからフランス語の「ソルベ（sorbet）や英語の「シャーベット（sherbet）に派生したと言われています。トルコの甘いお菓子に欠かせない砂糖水・シロップを意味する「シュルプ（şurup)もアラビア語の「シャリバ」が語源で、砂糖水やシロップの意味でも使われます。

料理は「メルジメッキ チョルバス（mercimek çorbası）」というレンズ豆のスープからスタートします。トルコで一番ポピュラーなスープと言えます。

焼き立ての「ラヴァシュ（Lavaş ）」は中が空洞で膨らんでいるのでいくらでも食べられます。これは焼き立てが美味しいです。

メインは1プレートで、チキンのケバブと牛のケバブ、フライドポテトと白ご飯の盛り合わせです。夜便でイスタンブールについて、そのまま刊行しているのでこれくらいの量でちょうど良かったです。

デザートは「カダイフ・タトゥルス（Kadayıf tatlısı）」というトルコ南東部で特に有名なカダイフを使った伝統的なスイーツです。めちゃくちゃ甘いですが、やみつきになる美味しさです。

食事の後は朝一番で行ったお土産物屋で時間調整がありますが、レストランの脇道の「アラスタ・バザール」に行ってみます。ここは昔予約したホテルが送迎付きで、迎えに来た人がこのバザールのランプ屋さんの人でした。

アラスタバザール 市場

安宿はサービスとして送迎を付けますが、日本人だと日本語を話せる人が迎えに来て、ホテルへ着くまでの1時間くらいでいろいろ商売の話をしてきます。なかなか良く出来たシステムでしたが、翌日町中を案内してくれて一緒にカイセリ行きの夜行列車の切符を買うのを手伝ってくれたりと助かりました。母に頼まれたトルコ石の付いた指輪もこの時紹介された店で購入しましたが、21Kの指輪を3万円で買いましたが、先日査定してもらったら3倍くらいの値段になっていました。

本当はその指輪を今回の旅で妻にしてもらいたかったのですが、結婚当時だったら大丈夫だったサイズは小指でもきつくなっていました。

結婚当初妻の体重を50キロくらい？と言って激怒されて以来尋ねることは無くなりましたが、指輪のサイズは変わっています。母が亡くなった後に兄弟でプレゼントした時計のコマも2回増やしています。8年間もらっている年金の金額も教えてもらえません。今回のツアーは仲の良いご夫婦ばかりで、皆さん夫婦の間でも秘密があるのだろうかと思いました。

前に通った時も時間が無くて変身写真が撮れなかったことを思い出しました。スルタンの衣装を着て写真撮りたかったです。1枚8ユーロという表示がありました。

結局ここでは柘榴ジュースくらいしか買いませんでしたが、ちゃんと買い物してくれば良かったと後悔します。最終日のクルーズ船を降りた後は買い物をする時間はありませんでしたし、長時間待たされた空港ではあまりの高さに紅茶1つ買えませんでした。

午後1時になって出発です。いよいよ本来のクルーズ旅が始まります。

今回のルートの多くは定期航路のフェリーで旅したことがありますが、港は大抵町外れにあるので荷物を持っての移動には苦労しました。今回は空港から市内までと港まで専用車が送ってくれるので荷物の心配もありません。もう妻をフェリー旅に誘っても付いて来てくれないでしょう。

バスはマルマラ海側のケネディー大通りにでました。第35代アメリカ合衆国大統領のジョン・F・ケネディ業績を讃える意味で暗殺後に命名されています。

遠くにプリンセス諸島の島々が見えます。一番大きなブユックアダなど風光明媚なことで知られているので一度行ってみたいと思っています。

アジア側のチャムルジャの丘の上には2020年9月に完成した新しい電波塔が見えます。高さ369メートル、海抜587メートル、地上45階建て、総工費1億7,000万ドル超の電波塔は、イスタンブールで最も高い建物です。トルコの国花であるチューリップをイメージして建てられています。

この通りを通過する度に背後からしか見たことのないアタテュルク像です。この彫刻は彫刻家ハインリッヒ・クリッペルによってウィーンで鋳造され、1926年に設置されました。アタテュルクが独立戦争のためにサムスンに向かう途中、イスタンブールを出発したこの場所はサライブルヌ公園となっています。今晩通過するダーダネルス海峡はアタテュルクやチャーチルにとって重要な海峡なので、その前に会えてよかったです。

サライブルヌ公園のコーナーを曲がるとようやく「ガラタ塔」が見えてきました。1997年に初めて来たときは新市街の「ペラ・パレス」に宿泊していたので、旧市街からガラタ橋を渡ってホテルに戻る際は目印にしていました。遅い時間だとライトアップが消えてしまい途方に暮れたこともありました。

大砲の鋳造場だった建物は現在は「文化芸術センター」になっています。

イスタンブール港 船系

「クルチ・アリ・パシャ・モスク」と「トプハネ噴水」の間からクルーズ船が見えてきました。

「トプハネ噴水」はオスマン帝国時代(1703-1757)のロココ建築様式で、宮廷建築家のカイセリ・リメフメドアによって設計されました。クラシックからロココスタイルへの移行を示す装飾で飾られたデザインは、トプカプ宮殿のアフメト3世の噴水やユスキュダルのアフメト5世の噴水との類似点が見られます。バスの運転手さんがクルーズ・ターミナルの入り口を探している間に周囲の建物の写真も撮れました。