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尾瀬沼から尾瀬ヶ原に向かう途中にある峠。
尾瀬沼の標高は1660?。
尾瀬ヶ原は1400?。
峠越えは尾瀬沼→尾瀬峠の方が上りが短くて楽だ。
逆のコースを一度たどったことがあるが、だらだら上りが長く続き、うんざりした。
尾瀬沼の木道を抜けて峠に入ると、歩きにくい岩だらけの急傾斜の山道が続くが、素人の足でも３０〜４０分で峠に着く。
峠といっても、山の中。
見晴らしも聞かず、楽しいことはない。
渓流の水音が聞こえるだけ。
ここからは尾瀬ヶ原までは下り。
かなりの部分が木道になっていて、歩きやすい。

尾瀬ヶ原の温泉小屋、湯本山荘の脇から急な坂道を下り、三条の滝へ降りる手前にあるゆったりと、しかし、豊かな水量が見応えのある滝。
転落防止用の鎖の柵で囲まれた展望台がある。
傾斜は緩やかだが、段差のある花崗岩の岩肌を轟音と水しぶきを上げて流れ落ちる姿は圧巻。
ここまでくれば三条の滝はすぐそこだ。

池塘とは難しそうな言葉だが、広辞苑によると「高層湿原の池」とある。
尾瀬ヶ原や尾瀬沼にたくさんある小さな池、水だまりのことだ。
尾瀬だけの専売特許ではなく、高いところにある湿原の水たまりはみな池塘と呼ばれるわけだ。
ただ、尾瀬ヶ原には約２０００もの池塘がある。
歌詞のように、緑の浮島に見える。
尾瀬の代名詞だ
水の流れや雨の量、乾燥の度合いによって、新しく生まれたり、消えたりするからいつも同じとは限らない。
尾瀬ヶ原の木道を歩くと、ところどころに池塘観察用の広場がある。
トンボが飛んでいたり、魚のような影が見えることもある。
よく分からないが、水中花も一杯。
池塘 に映る青空や林の影をながめるのは木道歩きの楽しみの一つだ。

展望台といっても、それらしき設備や建物があるわけではない。
沼山峠入り口から普通の登山道を登ること１５分余り。
標高1784?の沼山峠着。
あとは大江湿原目指してだらだらと下るだけ。
小さな広場というか空き地があるが、それが展望台。気がつかず、通り過ぎてしまうかも。
見晴らしもたいしたことはない。

尾瀬のシンボルの山の一つ。
尾瀬沼からは燧ヶ岳、尾瀬沼からは至仏山が見える。
尾瀬沼は燧ヶ岳の噴火でできた。
東北地方最高峰（2,356m）。
日本百名山に選定。
2,300m以上の山としては日本で最も北に位置する。
とても登れないが、尾瀬沼を挟んでみる燧ヶ岳は美しくもあり、荒々しくもある。

尾瀬沼への入り口の一つ。
会津高原駅からバスで２時間強。
沼約峠入り口に到着。
ビジターセンターがある。
あんパンや駄菓子のたぐいを売っているが、食事はない。
トイレもここで済ませる。
入り口からしばらくは普通の登山道。
たいした上りではない。
すぐに峠に着く。
標高は1,784?。
あとは大江湿原へ下るだけ。
６月。ホーホケキョが喧しいほど聞こえた。

尾瀬ヶ原に一泊。
温泉小屋の先から急な下り坂となる。
降りても降りても、なかなか着かない。
帰りの上りを考えたら、途中で引き返そうと思ったが、思い直した。
途中でこれまた急な鎖場があり、やれやれという感じ。
水の流れの激しい音が響き、元気が出る。
見晴台も途中にある。
下り始めて３０分余りか。
眼下に広がる滝を見たら、疲れも吹き飛んだ。
只見川の最上流部。
水量も多く、これまで国内ではこんな迫力のある滝を見たことがない。
日光も、那智もかなわない。

沼山峠から大江湿原を抜けて尾瀬沼までは歩きやすい木道が続く。
清流や水芭蕉を観賞しながらの湿原歩きを楽しめる。
ビジターセンターは尾瀬沼のほとりにある。
池、沼、湖の違いは水深による。
燧ケ岳の噴火でできた。
標高は1660?。高地にある沼の一つ。
周囲は７?。小沼や多くの湿原がある。
大江湿原や沼一周コースは木道が整備され、アップダウンも少なく、歩きやすい。
朝日を浴びて輝く尾瀬沼越しの燧ケ岳はなんとも美しい。

尾瀬の入り口の一つ、沼山峠を越えたところにある最初の湿原。
沼山入り口から峠を越、湿原までのんびり歩いて３０分ほどか。
ここまでの電車とバスの長旅の疲れが一挙に解消する。
はるばる北甲斐があったと思うね。
尾瀬沼の最上流、ひいては、只見川の一方の最上流に位置する。
湿原の真中を大江川が流れていることから大江川湿原とも呼ばれ、尾瀬では尾瀬ヶ原に次ぐ大きさを誇る。
６月、水バショウが咲き誇っていた。

東京から尾瀬は遠い。
尾瀬も広い。
初めて行ったときには、浅草から夜行電車とバスを乗り継いで、沼山峠と尾瀬沼を往復するツアー。
二度目は新宿からバスで鳩待峠と尾瀬ヶ原を往復する日帰り。
いずれも物足りない。
３度目は新幹線で沼田まで行き、バスを乗り継いで、鳩待峠→尾瀬ヶ原→尾瀬沼→沼山峠→バスで沼田へ。２泊３日のコース。
４度目は、逆に沼山峠→尾瀬沼→尾瀬ヶ原→鳩待峠の２泊３日のコース。浅草から東武電車、高原バスを乗り継ぐ。
尾瀬沼は尾瀬ヶ原よりも海抜が高い。
だから４度目のコースの方が尾瀬ヶ原から尾瀬沼に向かうよりも、途中の峠越えの上りがはるかに短くて楽だ。
いらい、尾瀬行きはこのコースの２泊３日に決めている。
１泊で尾瀬ヶ原と尾瀬沼を巡るのは相当な強行軍。
Let's enjoy Oze!!!

九段下交差点の交番と昭和館の間にある。
蕃書調所は、江戸時代末期、幕府によって設立された洋学研究機関。
明治維新後は大学南校となり、東京大学へと発展した。
跡地には、蕃書調所のいわれを記した立て看板と碑柱があるだけで、わざわざ探さなければ、気がつかないだろう。
ここから日本の発展に寄与した多くの俊秀を生んだ。

北の丸公園内にある。
政府や行政機関がまとめる公文書を保管し、一般にも公開する資料館。
官庁の公文書はそれぞれの官庁で保管されてきたが、公文書を保存し公開する施設の必要性から、1971年開館した。
江戸幕府以来の古文書・古書を含む内閣文庫の資料も引き継がれた。

須田町にある「食通銀座」の老舗の一つ。
都内で唯一のアンコウ料理の専門店とある。
接待で何回か食しただけ。
日本では、アンコウというと鍋料理がもっぱら。
あのぐちゃぐちゃというかぬるぬるした食感が魅力とか。
どうも、あん肝もゼラチンも苦手だから、食指が動かない。
それに、コースで８０００円からだからね。
こことは関係ないけれど、スペインで味わったアンコウのグラタンはうまかった。
ほかの食べ方も工夫すればいいのに。

花見がてら、靖国神社に出かけたとき、能楽堂前に幔幕が張り巡らされていた。
野村萬斎を中心にした能の夜間公演が予定されていた。
ライトアップされた桜の下で鑑賞する能舞台は、さぞ見る人を幽玄の世界に引き込むことだろう。
この能楽堂は1881年にに東京・芝公園に建てられたものを1903年に、靖国神社に移築された。

地下鉄東西線の駅名となっているが、竹橋そのものは知らなかった。
清水濠をまたぎ、一ツ橋一丁目と北の丸公園を結ぶ。
竹橋の名の由来は、竹を編んで渡した橋だったから、在竹四郎という武士が近くに澄んでいたので、「在竹橋」と呼んだ……との説がある。
いまは、内堀通りの竹橋交差点と千鳥ヶ淵交差点を結ぶ幹線道路となっていて、毎日新聞丸紅、東京国立近代美術館などが近くにある。

神田駅西口下車、ビルの谷間の出世不動通りにある。
由来によると、もともとは、江戸城内で、一橋徳川家の表鬼門除けとして祀られていた。
相撲取りが不動尊に願を掛けたら出世をしたというのがきっかけとも。
出世不動はあちこちにあるが、都内でも屈指の由緒ある不動尊として有名。
今も毎月27日が縁日。
家内安全、商売繁盛の祈願を行っている。
出勤の途中、よく立ち寄ったが、出世しなかった。
拝みかたが足りなかったかな。

国立の「無名戦没者の墓」。
千鳥ヶ淵緑道と道一つ隔てた閑静な場所だ。
太平洋戦争の戦没軍人や戦渦に巻き込まれて亡くなった一般邦人のうち遺族に引き渡すことができなかった遺骨を収める墓地として１９５９年に創建。
３５８，２６０柱が、六角堂内に安置されている。
毎年５月に厚生労働省主催の慰霊行事として拝礼式が行われる。
l公園としての性格を有する墓地公園。
永遠に忘れてならない貴重な歴史の証人だ。

一橋大学の卒業生の同窓会、如水会が所有する同窓会館。
一橋は小規模だが、卒業生の結束が強いことで知られる。
白山通りを挟んで、旧帝大の学士下院の筋向かいにある。
レストラン、バー、結婚式場などがある。
東京會舘が飲食部門を担当。
宿泊施設はない。
会員でなくても、利用できる。

東大、京大など旧帝国大学出身者の同窓会館。
現在の建物は1928年に竣工。
学士会事務局、会議室、結婚披露宴会場、ホテル、レストランがある。
建物が古いため、古色蒼然、歴史を感じさせる。
レストランは誰でも使える。
国の登録有形文化財に登録。

九段坂下にあるホテルのような建物。
旧称は軍人会館。
昭和前期、二・二六事件では戒厳司令部が置かれた。
戦後はホールやレストラン、宿泊施設などを備え、結婚式、各種公演、会議、試写会などに使用されて、その風格に人があった。
東京観光専門学校の卒業式の最中に東日本大震災が発生し、天井の一部が崩落、多数が亡くなった。
この事故で、会館は閉鎖。
手つかずのままとなっている。