アムールヤマネコさんのクチコミ(2ページ)全283件

名前の通り川沿いにあるホテル。ホテル自体の造りはともかく、立地が庶民的なせいか大げさなロビーや車寄せを経ずして部屋から普段履きで街に出られる気楽さがいい。クルーズ船の乗り場近くでもある。朝食はもちろん、何故か市内観光ツアーで立ち寄ったランチも美味しかった。

部屋にはダブルベッドと共にマッサージチェアも置かれていた。ルームスペースは十分だが、それよりも特筆ものは部屋からの景色(どちら側でもそれなりに)。松山市の中心部なので市内散策には最高の立地だが、近くには三越と共にコンビニやスーパーも多い。道後へもホテル前の路面電車で一本。

年を経た古さが落ちつきとなって表れてきたタイプのホテル。オーナーの趣味で創られたのだろうが、家具はすべて収納扉の内に、カーテンレールも交差式にと、ルームスペースだけでなく設計思想そのものに余裕を感じる。富士山を正面に見て食べる朝食は最高。

真言宗智山派 別格本山 北野山 真福寺 宝生院　本尊：聖観音菩薩

１４世紀(1333か1366年)に後醍醐帝から北野天満宮の別当職を拝した僧能信が、尾張国中島郡長岡庄大須(現岐阜県羽島市)にあった中島観音堂を真福寺として開山した。以後、日本三観音のひとつとして庶民の厚い信仰を受けると共に、15,000の真福寺(大須)本と呼ばれる古典籍を蔵することで有名。中でも1372年に賢瑜によって写された伊勢本系統の真福寺本古事記三帖(国宝)は、古事記で現存最古の写本。

1605年の洪水では、避難させた本尊と古文書以外は堂塔の全てを流失。貴重な典籍が失われることを憂いた家康が、それらを名古屋城下に移すことにした。
その際の政治的配慮を窺わせる逸話が以下。
‐観音さまを船に載せ名古屋に向け進むが、一夜明けて気が付けば大須の湊に戻っている。何度も…。困った関係者の夢枕で「護ってきた大須を離れるのは心残りでならない。皆が困るというのなら名古屋に行くが、せめて行く先の地名を大須に変えてはもらえないか」と観音様がささやいたそうだ。‐
この話は即座に公儀へと…。名古屋の移転地を大須に改名することで、大須に残る村人や共に移転する村人も了解した。

真福寺の一院だった宝生院が経蔵と共に名古屋城下に移転(大須観音)し、水難から同地を護るためか真福寺自体は1964年まで同地に残された。現在は同様に水害地を護ってきた徳林寺に隣接する岐阜県羽島市桑原町大須2759-131に移っている(現地は未確認)。

木曽川に面する犬山城横のホテルで、庭からは国宝天守が真横に臨めます。同じく国宝の茶室「如庵(割引)」も朝一で愉しめました。建物構造は継ぎ足しで古いのでしょうが、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰや案内等で不便は感じませんでした。従業員の接客は流石で、ゆったりお任せできます。

発掘復元がいまも行われているそうだ。曾ての城跡というよりも、1609年の薩摩藩による琉球侵攻や1945年の米軍による沖縄戦が行われた「史実の地」という重みを直に感じさせる地。入り口近くに民族学者の伊波普猷(いはふゆう)墓がある。

ここは英祖王・尚寧王の王陵です。観光で来られた方は、現地の前に是非とも「浦添ようどれ館」を訪ねてみてください。現地では見ることのできない内部の復元もですが、琉球神道の「なぜ」の部分に、近在の方の視線から丁寧に回答願えると思います。

広い砂浜を使った最新のマリンアクティビティもだが、飲食も和・洋・中にホテルバー・居酒屋・屋台まで選択肢が広く楽しい。室内設計は廊下の遮音や浴槽にもうひと工夫欲しかったが、のんびりプカプカはインドアプールに大浴場やスパをということかもしれない。内外の団体客が多いせいか、部屋割にも細やかな配慮を感じた。ホテルは建物が新しいというだけでも価値だが、フレンドリーな従業員対応がリゾート気分を盛り上げてくれた。

レストラン従業員の対応にはあまり好感が持てなかった。バイキングなので代わりをという配慮からかもしれないが、それにしても皿の片づけが慌ただしい。元首相公邸とも聞いたが、リニューアルされた部屋の色調も私にはあまり馴染めない感覚。ベッドスプリングはいまどき考えられない水準。ガーデン散歩は楽しめたが、導入路にもひと工夫ほしい。直接のサービススタッフでない掃除人やドアマンの対応が良かったので残念に感じる。バスタブだけは大理石らしかった。　

フロント・レストラン等の従業員対応がとてもフレンドリーで細やかだった(特に若い人)のが印象的。ツアーで２泊連泊したが、朝食バイキングも種類が豊富でメニューにも工夫が見られた。夜間のプール営業時間が短いのとバスタブのお湯の出が少し悪い時があった。

　個人宅で使用され、素の儘がそのままに保存されたとのことです。
　表面が波打った鉛混じりのガラス、襖や障子の漆塗り、室礼等に往時をしのぶのも愉しい時間。数寄屋風に趣を替え意匠を凝らした天井と豪壮なヒノキの軒桁(通し丸太)や屋久杉の廊下。障子を通して室内に入る柔らかな光と影。館主ご夫妻の心尽くしの手料理と湯河原の湯を堪能しつつ、ただ、ぼんやりとした静かな時を・・・。

　内地の大名庭園を見慣れた方には少々物足りない規模かもしれません。ここでは自分なりにではなく、是非とも現地案内でお勧めの参照ルートを歩いてみてください。そうすることで、終盤には限られた空間を生かす回遊式庭園の素晴らしさが味わえると思います。
復元建物から冊封使感覚で縁側に座って池を眺めると、一間おきの耐力柱や強い日差しをさける軒等の細かな建築上の配慮も感じられ、茶でも一服の心境も味わえると思います。

　博物館だけでしたが、時代別・テーマ別に分かりやすく展示されていました。沖縄独特の文物も多いので、各ブースの方に見どころ解説をお願いするのも如何でしょうか。当初抱いていた日本・中国・朝鮮だけでなく、私自身は南洋系からの琉球文化への影響(素地)を最も強く感じました。

　復元時期の首里城の土台となった建築コンセプトが「戦のための城でない」ことは随所に見てとれますが、そういう観点のＰＲは観光的にもプラスに、私は思いました。復元建物はもちろん素晴らしいですが、出来る限り広く京の内の方も散策されることをお勧めします。建物内部は２階建てを複雑に周りますので、順路に従って展示を観覧だけでなく、後宮の地図を参照にオリエンテーリングされるのも楽しいかと思います。

　入り口地下の資料館を観てから遺跡を拝観します。沖縄はどこに行ってもお墓が立派ですが、やはりここは王様のお墓です。前庭もサンゴが撒かれています。埋葬状況は資料館で分かるのですが、復元なのだからピラミッド並みに内部公開や葬祭儀式の再現もという感じは受けました。

　琉球国の仏教は臨済と真言だけで、内地系神社は真言宗にしかありません。当時は、首里城の奥ノ院的な林間で、御嶽と共に支配層の祭祀形態でしょうか。総門だけが復興され、若干の想像力を要する場所です。首里城巡りのスタンプ場所みたいですが、総門前で引き返さず、裏の放生池(橋彫刻や階段上)の方もみて是非共、往時を想ってくださいね。

　ＮＨＫ朝ドラの舞台にもなりました。１５２２年に着工された真珠道の遺構ということで、街道イメージの解説と和やか描写ばかりです。
　２～３００メートルを歩いただけですが、段差だけでなく本当に歩きにくい道です。私の脳裏には、知覧や小幡の地方の武家屋敷通りと共に安土の大手道が浮かびました。首里城の防衛としてもですが、現地で多く修復されている冊封時期よりも以前の、もっと何か象徴的な感じですが、いまは感覚だけです(^_^;)。是非とも、下から上から・・・どうぞ。

　同じような神話を全国の温泉で聞くことができます。　ただ、道後の場合は、『明治寫眞はもちろん古絵図にもそのまま載っていますよ』というところが驚嘆すべき一つめです。　御当地では『ねんしゃな』という表現のようですが、『足跡があります』という、そのひとつにもそういう細やかさというかひとつ間違えば鬱陶しくもなる周到さが窺えると想います。　”坊ちゃん”にでてくる『ぞなもし』に秘めた思いとでもいいますかね　(=^・^=)
　
　道後の神話自体も逸文だからか、伊予の国風土記からの伝承過程で若干の差異がみられます。　病気になったのがオオクニヌシだったり、スクナビコナが亡くなってしまったりというバージョンですが、”だからね”的な性急な種明かしではなく、もう少し趣きのある関西ジョークが隠れています。　連歌や俳句・短歌と『ひとひねり文化』の素地なのでしょうか。　
　古からのワンダーワールド『道後』では、ココ以外でも随所でそれが楽しめます。

単なる時代の変遷というよりも、松山城は勝った側の、湯築城は負けた側の遺構です。　戦いで奪い取った城は、憎しみの対象になりやすいです。
後世で復元するにしても、湯築城に使っていた建材は当然に壊されて松山城に再利用されています。
たいていの新しい施政者はそれまでの慣習を嫌いますから、核になった人の事績や記録等の資料も残しません。　復元は民間伝承や礎石発掘に頼るのでしょうが、立体や色彩決定は大変でしょうね。

観光で訪れるほとんどの方が東雲（ロープウェイ）側から登られると思いますが、このルートは明治以降、二の丸（殿様住居）・三の丸（往時の政庁跡）が陸軍省管轄（歩兵22連隊駐屯地）で立ち入れなくなった為の”観光路”です。
　
時間と体力が許すなら、往時の玄関だった堀之内（三の丸）から大手門に向けて黒門口を登ってみては如何でしょうか。　
難しいなら整備された”二の丸庭園（殿様住居）”や”登り石垣”の展望（県庁裏散策も）だけでもお勧めします。