トラピックス　ヘミス・ツェチュ祭りとインド最北の地ラダックの旅（11）ティクセ・ゴンパで美しいチベット仏教の仏たちに出会う。

2026/06/24 - 2026/06/24

今回のツアーのハイライトである「ヘミス・ゴンパ」でのツェチュ祭りを見学した後は来た道を戻りつつ昼食を食べるレストランに向かいます。往路の車内でドライバーのディグタンが教えてくれた虎の姿に例えられる「スタクナ・ゴンパ/Stakna Gompa」の近くも通過しました。インダス川を渡ってしばらく走った「ナムドラム/NAMDRUM」というレストランに入りました。ここはビュッフェスタイルのレストランでしたが、料理はとても美味しかったです。ビールは置いていませんでしたが、キンキンに冷えたコカ・コーラが2本で120ルピーと良心的な値段です。デリーのホテルだったらグラスで300ルピーとか平気で言われますから。食事の後はレーに戻りながら「ティクセ・ゴンパ/Thiksey Gompa」の参拝です。僧院の入り口のゲートから丘の上の僧院までは急カーブの道をかなり登ります。ティクセの丘の頂にあるこの寺院はチベットのラサにある「ポタラ宮殿」に似ていることで知られ、中央ラダックで最大の僧院でもあります。12階建ての複合施設には仏塔、仏像、タンカ、壁画、刀など多くの仏教美術品が収蔵されています。主な見どころの1つは1970年に第14代ダライ・ラマがこの僧院を訪れたことを記念して設置された建物の2階分を覆う高さ15メートルの弥勒菩薩像です。そしてこの僧院はありがたいことに博物館の中も僧院の中も写真撮影をすることが出来ました。やはり手元に写真が無いと見学時に分からなかったことなどを調べるにも膨大な時間と労力がかかりますが、映像や文字があれば検索することが簡単な世の中になりました。これでこの日の観光は終わりですが、昨日ストライキで中止になったレーの町での買い物に向かいます。

エリア レー(インド)

• 旅行の満足度: 4.5
• 観光: 4.5
• ホテル: 4.0
• グルメ: 4.0
• 交通: 5.0

• 同行者: カップル・夫婦（シニア）
• 一人あたり費用: 30万円 - 50万円
• 交通手段: 観光バス 徒歩 飛行機
• 航空会社: エアインディア
• 旅行の手配内容: ツアー（添乗員同行なし）

「ヘミス・ゴンパ」でのツェチュ祭りの興奮冷めやらぬままにディグダンの運転で山を下ります。

朝来た道を戻るように進むとすぐに見覚えのある「スタクナ・ゴンパ/Stakna Gompa」が見えてきました。

車はそのゴンパに向かって進んでいくようです。虎が獲物を狙って背を低くして進む形に似ているという僧院は今回見た建物の中でも美しいものでした。

街道を外れたような舗装状態も良くない脇道ですが、しっかりとトラックが爆走しています。

インダス川に架かる古い鉄橋が見えてきました。

トラス橋の満艦飾のタルチョの中を風が通り抜けています。

しばらくインダス川に沿って走った「ナムドラム/NAMDRUM」というレストランで昼食になります。店には同じように「ヘミス・ゴンパ」からレーに戻る観光客の先客がいました。

ここはビュッフェスタイルのランチを提供していましたが、レーに着いてからずっと感じている空腹感のせいかとても美味しく感じます。ただの冷凍フライドポテトと唐揚げと焼きそばという屋台飯みたいなものなのですが。

ここにもアルコール類は置いておらず、冷蔵庫に冷えているコーラの値段を尋ねてみます。1本60ルピーということなので105円くらいです。ここは妻にも1本おごることにしました。

とは言いながら喉が渇いていたので自分のコーラは一気飲みしてしまい、妻のコーラも半分返してもらいました。

昼食の後は30分ほど走って「ティクセ・ゴンパ/Thiksey Gompa」に向かいました。麓にあるホテルの前はフォトポイントですが、帰りに立ち寄るので車はそのまま進んでいきます。

まだ見ぬチベットの拉薩の「ポタラ宮殿」に似ていることで知られる中央ラダックで最大の僧院であり、女性出家者のための独立した建物群も備えているということです。

ティクセの丘の上の僧院へはかなり大回りして行かなければなりません。それほど急峻な丘の上に建っています。

駐車場で車を降りた後も坂道を登って僧院へと向かいます。それほど長い距離ではありませんが、日本では同じくらいの高度は富士山しかたとえようがありません。

僧院の敷地の中には入っても実際に参拝する建物はまだまだ目の前に聳え立っています。今回のツアーの最年長は80過ぎの1人参加の男性でしたが、その方はさすがに僧院の見学はいくつかは断念されていました。妻も一緒に断念しようとするのでなだめすかして歩かせます。

妻の手を牽いて、お尻を押して坂道を登るのでこちらも苦しくなってきます。それでも摩尼車を見つけると回しながら「オンマニペメフム」を唱えます。

登り切った僧からの景色はこの世のものとは思えない絶景です。平地を挟んだ反対側の山並みは万年雪をいただいています。平地の中央にはインダス川が流れ、林立するポプラ並木はこの地が地下水が豊富であることを意味しています。

若い頃に読んだジェームズ・ヒルトンの「失われた地平線/Lost Horizon」が印象に残っていて、妻と2人で路線バスに乗って雲南省の香格里拉に行ったことがありました。2001年に中甸県から香格里拉へと名前を変えたのはこの小説が元になっています。

旅をしたのは2007年の事でしたが、小説に出てくる理想郷シャングリラとイメージが重ならないことは感じました。
香格里拉：https://4travel.jp/travelogue/10353022

小説の舞台となったシャングリラは、仏教徒や神秘主義者の伝説の王国シャンバラをモデルにしたと言われることからも今回の旅でラダックこそがシャングリラではないかと感じました。

紫外線は強いですが暑くも寒くもなく、理想郷はこんな所だろうかと感じます。もちろん冬の寒さの厳しさは想像するしかないのですが、小説や映画の中でも雪山の奥に理想郷があるという設定です。

「ティクセ・ゴンパ/Thiksey Gompa」の修道院の敷地内には中庭があり、そこから階段を通って12階建ての主僧院へと続いています。主な建物は2つ、僧院は赤、黄土、白で塗られ、60人の修行僧が住んでいるそうです。リキル・ゴンパやランドゥム・ゴンパと同様に中央チベット様式の要塞寺院として建てられました。

東西両方にインダス川流域の氾濫原を見渡す素晴らしい眺望があり、そこからは東のマト・ゴンパ、谷の向こう側のストックの王宮、西の旧王宮シェイがはっきりと見えるようですが初めて来た者には確認できません。

標高3,600メートルの僧院の中に入っても階段が続いています。まずは弥勒菩象のある建物に向かいます。

1970年に第14代ダライ・ラマがこの僧院を訪れたことを記念して建築された建物の2階分を覆う高さ15メートルの弥勒菩薩像です。この僧院は今までと違って堂内の写真を撮ることが出来ました。

弥勒菩薩は通常の高い玉座に立ったり座ったりする姿ではなく、蓮華座に座る姿勢で表されています。この仏像は寺院内で最大のもので建設には4年を要しました。この像はレー中央仏教研究所の名匠シルプ・グル・ナワン・ツェリンのもと、地元の芸術家たちによって造られました。

頭部の「五仏冠」は悟りの智慧が5つのかたちで現れることを示す法具とされます。五仏はそれぞれ方角や色、智慧と結びつけられ、密教の宇宙観を象徴します。中央の「毘盧遮那仏」は宇宙そのものの真理を象徴し、あらゆる現象を包む根本の智慧で五仏の中心となります。東の「阿閦如来」は揺れない心と鏡のような智慧を象徴し、ものを歪めず、そのまま映す智慧として理解されます。南の「宝生如来」
は平等さと豊かさを象徴し、高低や優劣を超えて、すべてを等しく見る智慧に結びつきます。西を司る「阿弥陀如来」は見分ける力と慈悲を象徴し、対象の違いをよく見極める繊細な智慧として説かれます。北の「不空成就如来」は行いの完成と実現する力を象徴し、悟りのはたらきが実際の行為として成り立つことを表します。

弥勒菩薩の背後には釈迦の姿が描かれています。釈迦はこの世界に現れて仏教を説いた仏です。一方の弥勒菩薩は今はまだ菩薩で、未来に成仏して人々を救うと考えられています。そのため仏教では釈迦のあとに現れる後継の仏として弥勒が語られます。

釈迦の姿の周りには誕生にまつわる場面が描かれています。

「誕生図」6本の牙を持つ白い象が胎内に入る夢を見てシッダッタを懐妊したとされ、その出産の様も郷里に帰る途中に立ち寄ったルンビニーの園で花を手折ろうと手を伸ばしたところ、その右脇から釈迦が生まれたと伝えられます。

「四方七歩」は釈迦が生まれてすぐに東西南北の四方に向かう世界性を示し、七歩を歩いたという仏伝の表現です。これは普通の赤子の行動というより、特別な存在であることを象徴する説話として語られます。生誕した釈迦は七歩歩いて右手で天を指し、左手で地をさして「天上天下唯我独尊」と宣言したとされます。

堂内の炭では若い僧侶がお経を読んでいました。

インダス川流域の氾濫原とは反対側の僧院の裏側の風景は荒涼として、同じ地域とは思えない風景が広がります。

続いては僧院の中の博物館の見学に移ります。こちらも写真の撮影は可能でした。

博物館と言いながらも宗教施設の一部で、信仰の対象が強く感じられます。

「ヴァジュラパーニ/Vajrapani」は金剛杵を持つ者という意味で、大乗顕教や上座部仏教、金剛乗の密教において信仰される尊格・夜叉です。

人間の姿で表されるヴァジュラパーニは額に第3の目を持ち、右手に金剛杵を持つ姿で描かれています。

「タラ菩薩/Tara Bodhisattva」は、サンスクリットのTaraを日本語で写した名前で多羅菩薩とも書かれます。意味は救い出す者や渡らせる者です。

今回いくつもの僧院を訪ねましたが、その寺院の多くでもタラの壁画を見ることが多かったです。特によく知られるのはグリーン・タラとホワイト・タラの2尊です。ネパールへ行った際にこの2尊のタンカを買わなかったのがまだ悔やまれます。

「アミタ―ユス/Amitayus」は無量寿仏を指す名前です。チベット仏教では長寿の仏としてよく信仰され、阿弥陀如来の長寿の側面として理解されます。壺を両手で持つ姿で表され、長寿と生命力を象徴しますが、この像の手元は見えませんでした。

「ヴァジュラーヨーギニ/Vajrayogini」は仏教において重要な人物であり、特にチベット仏教で崇敬されています。ヴァジラヤナ（金剛乗仏教）では彼女は女性の仏陀であり、ハッダキン(聖者)と見なされています。ヴァジュラヨギニーは「サルヴァブッダダキンニー」という称号で表現されます。

「ツォンカパ/Lama Tsongkhapa」はチベット仏教最大の学僧であり、代々のダライ・ラマの所属する宗派ゲルク派（黄帽派）の開祖でもあります。

「ヴァジュラサッタヴァ/Vajrasattava」は金剛?と表され、大乗仏教およびマントラヤーナ（金剛乗仏教）の菩薩とされます。

琵琶を演奏する天部は「持国天／Dhritarastra」を描いた壁画です。四天王として描かれていないので、天界の音楽神であるガンダルヴァの姿かもしれません。伝統的な撥弦楽器の琵琶やリュートのような楽器を奏でています。

護法尊の仏画は青い肌と鋭い憤怒の表情を持つこの神は仏教の教えや修行者を煩悩や悪霊の障害から守る役割を持つ忿怒尊（ふんぬそん）です。これは仏法を邪魔するあらゆる障害や悪を調伏し鎮圧している姿を表現しています。護法堂（ゴンカン / Gonkhang）の入り口や壁面に描かれており、寺院を外敵や邪悪なエネルギーから守る結界の役割を果たしています。

チベット仏教の護法尊である六臂マハーカーラ、大黒天を描いた壁画です。鮮やかな青い体色を持ち、6本の腕にそれぞれ仏具や金剛杵や刀などの武器を持っています。激しい聖なる火焔に包まれた憤怒の相をしています。

炎を背にして馬に乗る憤怒の神（護法神・武神）が描かれています。

四天王の一柱である広目天（ヴィルーパークシャ / Virupaksha）と思われる壁画です。

描かれているには鮮やかな黄色い肌や装飾品から、財宝や北方の守護を司る多聞天・毘沙門天（ヴァイシュラヴァナ/Vaisnavara）で、鮮やかな青色の背景や金色の装飾などインド・ラダックの寺院に見られる伝統的なインド・チベタン/Indo-Tibetan）仏教美術の特徴を持っています。

この画像はチベット仏教の寓話「四つの調和のとれた友人（四円満の図）」を描いた壁画です。描かれている一番下に描かれているのは象で、その背の上に猿、サルはウサギを頭上に掲げ、木の上にはウズラのような鳥が描かれています。これは体格や種類の違う4匹の動物が力を合わせることで、高い木の実を食べることができたという話しです。家族や社会、コミュニティにおける平和や団結、そして年長者への敬意のシンボルとされる「ジャータカ物語」に出てくる題材です。これは仏教でいう前世の物語で、「本生譚（ほんしょうたん）」ともいわれます。釈迦がインドに生まれる前、ヒトや動物として生を受けていた前世の物語で、上座部仏教国では馴染み深い物語集です。法隆寺の玉虫厨子に描かれているのも釈迦の前世である薩埵王子が飢えた虎とその7匹の子のためにその身を投げて虎の命を救ったという物語です。

「六道輪廻図（バヴァカクラ）」の壁画です。上部で円を描く大きな怪物はすべてを無常として把持する死の神（無常の象徴）です。輪の最も中心には迷いの根源とされる「貪・瞋・痴」の三毒（豚・蛇・鳥）が描かれています。その外側の円には魂が生まれ変わりを繰り返すとされる「地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天道」の六道が表現されています。

チベット仏教美術における四天王の一柱で東方を守護する持国天（ドリタラーシュトラ）を描いた壁画です。天界の音楽神であるガンダルヴァ（乾闥婆）たちの長とされ、両手で琵琶のような弦楽器を抱え、奏でる音色によって人々を仏道へと導くと信じられています。日本の仏像で見られるような激しい憤怒の武人像とは異なり、チベットや中国の絵画では比較的穏やかな表情や白色や緑色の体色で描かれることが多いです。

黄色い肌と富の象徴であるマングース（宝鼠）を持つチベット仏教の財神「黄財神（ジャンバラ）」を描いた壁画のようです。右手に宝物、左手に宝を吐き出すマングース（ネフレイ）を抱えています。

本堂の中を写真撮影できるのは珍しいことで、これまでも雲南省の昆明の民俗村の寺院ぐらいでしか撮ったことがありませんでした。びっくりしたのは正面奥にダライ・ラマ14世の姿が見えたことです。しかし、本人がいるわけもなく目を凝らすと切り抜かれた写真パネルでした。

チベット仏教の護法尊である「ベグツェ・チェン（Begtse Chen）」を描いた壁画です。燃え盛る髪や怒りの表情をした赤い身体が特徴的で、鎧をまとった姿で表現されます。チベット仏教においては仏法や修行者を守る重要な神（ダルマパラ）の1つです。

護法尊である「パルデン・ラモ（Palden Lhamo）」を描いた伝統的な壁画です。パルデン・ラモはチベット仏教の最高指導者であるダライ・ラマやチベットの首都ラサの守護神としても信仰されている憤怒相（恐ろしい姿）の女神です。三つ目のラバ（または白馬）にまたがり、血の池や人間の皮を模した鞍の上に乗る姿が特徴です。

憤怒尊（ふんぬそん）やダーキニー（空行母）などの恐ろしい姿をした神々を描いた仏画です。燃え盛る炎を背負い、牙をむき出しにした激しい表情は人間の煩悩や悪霊、障害を力強く打ち破るための強大な慈悲と智慧の表れとされています。頭上に戴く髑髏の冠や首飾り、手にする武器や血を湛えた頭蓋骨の盃（カパラ）などは、執着やエゴの滅却、空（くう）の境地を象徴しています。

ヤマの足元には巨大な水牛とさらにその下に倒れた人間が描かれています。これは単に敵を倒しているのではなく、人間の心の中にある「無知」や「エゴ（自我）」を徹底的に調伏している姿です。背景を埋め尽くす赤い炎はすべての罪障（悪業や障り）を焼き尽くし、修行者の不浄な心を清めるための「知恵の炎（智火（ちか）」を表現しています。チベット仏教のゲルク派において、「閻魔大王/ヤマ・ダルマラージャ」は単なる地獄の裁判官ではなく、知恵を司る文殊菩薩（マンジュシュリー/Manjugho?a）が悪を克服するためにあえて変身した究極の憤怒の姿と信じられています。

チベット仏教の重要な憤怒尊である「ヤマーンタカ（大威徳金剛 / ドルジェ・ジグシェ）」を描いた伝統的な壁画です。水牛の頭部を持ち、多数の手足（34の臂、16の足）を広げて立った姿で表されます。

サンスクリット語で「死を克服する者」「死神をも打ち負かす者」を意味し、煩悩や負のカルマを浄化する強力な守護尊とされています。主な腕で明妃である「ヴァジュラヴェーターリ」を抱擁し、燃え盛る炎を背にした姿が伝統的に描かれます。

チベット密教の無上瑜伽タントラに登場する青い身体をした尊格と妃が抱き合う、いわゆる「ヤブユム/Yab-yum（歓喜仏）」を描いています。男性像は「慈悲」 (Karu?a カルナー) を与える男性原理である「方便」 (Upaya ウパーヤ) 、そしてその伴侶は女性原理である「般若」 (Prajna プラジュニャー) と結びつけられます。
「方便」と「般若（智慧）」の象徴的交合はチベットのタントラ仏教における中心的な教えでで、この交合は実践者の身体における神秘的な体験として実現されています。

ラマ・チャンサム・シェラブ・ザンポ（Lama Changsem Sherab Zangpo）はチベット仏教ゲルク派（黄帽派）の創始者であるジェ・ツォンカパの直弟子の1人です。15世紀にラダック地方へ派遣され、ティクセ・ゴンパの前身となる寺院などを建立して教えを広めました。

堂内の奥にはもう1つの部屋があり、そこには仏像が並んでいるようです。

「パドマサンバワ（グル・リンポチェ）」の黄金の像です。鋭い眼差しと特徴的な口ひげを持ち、豪華な法衣をまとった姿で表現されています。悪を打ち負かす象徴である首や頭部が飾られたタントラ教の杖「カトヴァンガ/Kha?vanga」を持っています。密教ではカトヴァンガは単なる杖ではなく、智慧と方便の結合や死と無常の超克、忿怒尊やヨーギニーの力を象徴する法具と考えられています。

チベット仏教の宗派「ゲルパ（黄帽派）」の創始者であるジェ・ツォンカパ（宗喀巴）の黄金の像です。黄色い衣と尖った黄色い帽子（パンティア）を身につけています。両手で説法を示す印（転法輪印）を結び、背後には蓮の花や剣、経典を象徴する装飾が見られます。

狭い部屋の中によくこれだけの仏を納めたと思います。狭い通路をやはり時計周りの「右繞（うにょう」で周ります。

モンゴルやネパールで見てきた仏たちの姿を思い出します。同じインドでも春に行った東インドの仏教遺跡の仏像とは全く違った流れを感じます。

「五仏冠」を被った「文殊菩薩（Manjushri）」の金色の像です。像の手にはお布施の紙幣がたくさん挟まれています。

チベット密教における憤怒尊である「ヤマンタカ/ヴァジュラバイラヴァ/Vajrabhairava（金剛怖畏）」とその明妃（歓喜仏）が抱き合っている姿（ヤブ・ユム／双身像）を象った彫像や仏像です。文殊菩薩の忿怒の現れとして説明されることが多く、強い怒りの姿によって死や障りを打ち破る力を象徴します。とくにチベット美術では水牛の頭、多面多臂、炎背をもつ姿で表される例がよく見られます。

チベット仏教の尊格である「時輪金剛（カーラチャクラ）」とその妃である「ヴィシュヴァマタ（明妃）」が抱き合った姿（ヤブユム／歓喜仏）を描いた壁画です。青い肌のカーラチャクラと黄色い肌のヴィシュヴァマタが多数の腕を持ち、圧倒的なエネルギーで立ち並ぶ姿が表現されています。

チベット仏教の重要な尊格である「チャクラサンヴァラ（勝楽尊）」と明妃が抱き合った姿（ヤブユム／歓喜仏）を描いた、青い肌と赤い肌が特徴的な壁画です。

青い身体の本尊が12本の腕を持ち、赤い身体の妃と抱き合う「ヤブユム（双身）」の姿で表されています。チベット仏教の無上瑜伽タントラにおける代表的な瞑想の神（イダム）であり、悟りや慈悲と智慧の統合を象徴しています。

チベット仏教の財宝神で護法尊である「白マハーカーラ（六臂白マハーカーラ）」を描いた壁画です。 白い肌と6本の腕を持ち、怒りの表情（憤怒相）をしています。チベット仏教においては修行者を守り、財運や繁栄をもたらす「富の神（願いを叶える宝珠）」として信仰されています。

青い体に複数の腕を持ち、激しい炎を背景に憤怒の表情（三眼や牙）を浮かべています。足元に踏まれている人物や動物のような尊格が表現されており、密教特有の魔を調伏する姿です。

チベット仏教の守護尊である「マハーカーラ（大黒天）」の姿を写した壁画です。
青い肌をした憤怒（ふんぬ）の相をしており、頭にはドクロの冠を戴いています。燃え盛る炎に包まれており、足元には人物が踏みしめられています。

屋上へ上がる階段がありました。多分360度の絶景が待っているのだろうと思い登ってみることにします。

今回のラダックの旅は初日と最終日の空港の前後以外はずっとこのような快晴でした。お陰で一生忘れないであろう風景を見ることが出来ました。

極寒の冬の旅も素晴らしいようですが、年寄りが旅をするにはこれくらいの季節が一番いいと思います。

茂みに隠れて獲物を狙う虎のような「スタクナ・ゴンパ/Stakna Gompa」も見えました。

この眺めには要塞寺院という言葉がよく合っていると思います。ラダックの山上僧院は厳しい自然の中で要塞性と宗教性が結びついた建築です。山に守られながら村を見守るように建つのが大きな特徴です。

畑や家屋や敷地の広さを見るとこの地域の農家の生活水準はとても高いのだろうということが感じられます。

午前中に観た「ヘミス・ゴンパ」の祭りはグル・リンポチェの八変化でしたが、妻が五変化したようなおばちゃんたちが並んでいます。

中庭にも本堂と対峙するように壁画が描かれています。

中央に黒い肌で描かれた仏陀（如来）が坐像で表現され、左右には脇侍が配置されています。

最後に摩尼車を回しながら僧院の階段を降ります。途中に犬がいていくつかは回すことが出来ませんでした。

僧院のトイレには伝統的な衣装の男性と女性の姿がありました。

山高帽みたいな帽子は「ティビ / Tipi」と呼ばれるラダックの伝統的な帽子です。

現地のガイドさんが見学ルートではない僧院の厨房の中を見せてくれました。ここには60人の僧侶が住んでいるはずなので彼らの食事はここで賄われているのだと思います。

厨房の窓の外でさえこんな景色が広がっています。ただガラス窓1枚では真冬の寒さは相当なものだろうと感じます。

サンスクリット語「ストゥーパ」は「高く盛り上がったもの」の意味で、仏教では涅槃や悟りの境地を象徴します。チベット語では「チョルテン」と呼ばれ、「法（教え）の支え」という意味合いがあるとされます。もとは釈迦や高僧の遺骨（仏舎利）や遺物を納める墳墓的な塔でしたが、後には仏の功徳や教えそのものを象徴する塔として建てられるようになりました。

下部の四角い基壇、半球状の塔身、その上の尖塔部という基本構造はインド起源の仏塔とです。チベットでは雪山のような白い塔身、金色の相輪、仏や護法尊の壁画など、地域ごとの装飾が発達しました。それぞれの部分が地・水・火・風・空の五大や、仏の悟りの段階を象徴すると解釈されるので、日本の密教での五輪塔にも通じていると思います。

ラダックに住む家スズメについて書かれたパネルがありました。このもの頃は庭先にもたくさんの雀が遊びに来ていましたが、最近はその姿をほとんど見掛けなくなりました。

僧院の駐車場から車に乗ってふもとまでありて、フォトポイントで写真を撮ることにします。小さなストゥーパが並び、塀の上に置かれた丸い石はよく見ると文字が書かれているので摩尼石だということが分かりました。

妻が元気なうちにチベットも旅しなければなりません。本人はあまり行きたいと思っていないようですが。車に乗った後はレーの町に向かって走り、中心街でのショッピングです。