ポルトガル縦断の旅の後（16）セゴビアのローマ時代の水道橋に驚嘆し、白雪姫の城のモデルになったアルカサル城を訪ねる。

2001/10/12 - 2001/11/04

アヴィラからバスに乗ってセゴビアへ移動しました。車窓からはカスティーリャの秋の風景が楽しめました。
バスターミナルから人通りのまだ少ないメインストリートを歩いていくとローマ時代の水道橋が現れました。こんな街中にこんな巨大な！というのが第一印象でした。今までもイスタンブールなどで水道橋は見ていましたが、大きさと言い高さと言い場所と言い驚かされるものでした。坂道を水道橋の高さまで登ると旧市街が広がっています。とりあえず大聖堂に向かいますが、途中の家々の壁の漆喰パターンが素晴らしく見入ってしまいました。日本だと「鏝絵」という物が近いイメージでしょうか。スペインではエスグラフィアドと呼ばれますが、中欧ではスグラビッドと呼ばれる漆喰の掻き落としの技法です。
大聖堂も素晴らしくそして白雪姫のお城のモデルになったアルカサルも美しく、日帰りで観光するには勿体無い事をしたなと思いました。食欲が無くて名物の子豚料理が食べられなかったのが残念です。後ろ髪を引かれる思いでマドリッドへの列車に乗りました。

エリア セゴビア(スペイン)

• 旅行の満足度: 4.5
• 観光: 4.5
• 交通: 4.5

• 同行者: 一人旅
• 一人あたり費用: 30万円 - 50万円
• 交通手段: 鉄道 高速・路線バス
• 航空会社: エールフランス
• 旅行の手配内容: 個別手配

バスターミナルから街のメインストリートを進むと水道橋が現れました。
この一番上の高さが旧市街の道路の高さ、つまり坂を上らないと街には辿りつかないと言う事です。

右手のレストランは子豚の丸焼きで有名なメソン・デ・カンディドという店です。体調が良ければ立ち寄りたかったのですが、前の晩から食欲が無くて行けなかったのが残念です。

苔生した瓦が何ともいえない美しさです。

サン・マルティン広場に建つサン・マルティン教会です。12世紀に建造されたロマネスク様式の教会です。中央の尖塔のみ14世紀にバロック様式に差し替えられていますが、大聖堂の建設は16世紀から17世紀ですので、街では古い部類に属する教会です。

広場には青銅の騎士の像がありました。

大聖堂が見えてきました。街並みの上にそびえる巨大さに驚かされます。

漆喰細工の建物の外壁が美しいです。それぞれの家によってパターンが全て違います。スペインではエスグラフィアドと呼ばれますが、中欧ではスグラビットと呼ばれる漆喰の掻き落とし技法です。

こちらは鏝絵ではなく型押しのような方法でパターンを造っているのでしょうか？連続模様なので難しいと思います。

大聖堂の前のマヨール広場まで来ました。セゴビアは1520年コムネロスの反乱によって戦場と化します。その際市民派は大聖堂を、国王派はアルカサル（王宮）を拠点とし、壮絶な戦いを繰り広げました。大聖堂を含む市街地は大きな損傷を受けますが、国王派の勝利で戦いは幕を閉じました。
1525年にカルロス1世は戦闘で破壊された大聖堂を取り壊し、新たな大聖堂を建設することにしました。

アルカサル城に向かいますが、崖に沿った道を歩いてみます。街外れにひっそり佇むヴェッラ・クルス教会が見えました。La Vera Cruzとはスペイン語で聖十字架を意味しており、1208年に騎士修道会のひとつテンプル騎士団によって設立されたとされますが、エルサレムの聖ヨハネ騎士団によって建てられたという可能性が高くなっているとのことです。教会の外観はエルサレムの岩のドームと聖墳墓教会を模したのではないかとも言われています。

この旧市街の周りだけが木々に覆われた安息の場所のように思えます。雨が降ったあとのようで、しっとりした晩秋の風景が広がります。

ようやくアルカサル城が見えてきました。アルカサル城は外観からよく船に例えられるそうです。街の最北端の崖に位置して、エレスマ川とクラモレス川の合流地点の花崗岩の上に建てられた城はオレンジの船体に青いマストを立てた軍艦に例えられます。その裏側から中に入ることになります。 　

アルカサルはその立地条件の良さが歴代のカスティーリャ王に気に入られ、代々の居城となりました。 ゴシックスタイルに建て直されたのはエンリケ4世とホアン2世の時代で、アルカサルにとって15世紀は特に華やかな時代でした。1472年カトリック女王として知られるイザベルがスペイン王として戴冠し、セゴビアはスペインの中心地になりました。 ディズニーランドの白雪姫城のモデルになったのは有名な話です。

反対側の崖から歩いてきた旧市街を見返すと紅葉した木々と旧市街が美しく望めます。

アルカサルに入ってみます。この建物も壁面にはエスグラフィアドのパターンが美しく入っています。多分これを見た街の人が真似をしたのだと思います。

ムハベル様式のアラベスク模様の天井は豪華で美しいです。多分グラナダが陥落した後にアルハンブラ宮殿に入城したイザベル女王が真似たのでしょうか？

ただ、アルカサル城は1862年の大火事で大半が焼け落ちるという悲劇に見舞われます。その後のアルフォンソ13世により1882年に建て直しが命じられ現在の姿になっているので修復されたものではありそうです。

天井ばかりの写真を撮っていてインテリア全体の写真がありません。歴代の王の彫刻が上部に掲示された諸王の間（Sala de Reyes）です。各国王の彫像の下には国王の功績がそれぞれ記されています。

玉座の間にあるエンリケ4世のステンドグラスです。アルカサルのステンドグラスは中世ではなく近代に作られたものですが、それぞれの王のストーリーが描かれていて面白いです。

トラスタマラ王朝の初代国王となるエンリケ2世のステンドグラスの下に描かれた紋章だけの写真が残っていました。義兄弟の国王ペドロ1世を殺害して国王に就いたことから「義兄弟殺し」と呼ばれ、即位するにあたり味方の貴族に領地を与えたことから「恩ちょう王」と呼ばれています。この紋章はカスティーリャ王国とレオン王国の紋章を統合したものです。

七つの黄色い城はルコンキシュタ（レコンキスタ、国土回復運動）の終わりにアフォンソ3世がベルベル人から奪い返した城砦を表し、五つの青い盾はオーリッケの戦いをめぐる初代ポルトガル王アフォンソ1世の伝説にある敵の五人の王を表し、青い盾の中にある五つの白い円はキリストの五つの聖痕を表すとされるポルトガル国旗の中にある紋章です。

この紋章の由来は分かりませんでした。

ガレ―船の間の甲冑も古いものではなさそうです。しかし中世の頃の兵士は現代よりは小柄だと思うのですが、こんな小さい甲冑をどうやって着たのでしょうか？

1時間ほどでアルカサルの見学は終わりにしました。やはりあまり体調が良くないみたいです。

広場で見かけた女の子。頭のちょんちょこりんと上手く水に口が届かない様子が可愛らしかったです。何となくおばあちゃんが世話しているのではないかと思いました。

大聖堂へ戻る道は静けさに包まれていました。急に扉が開いておばあさんが通りに水を撒きました。

セゴビア大聖堂の堂内は素晴らしかったのですが、写真を撮っていませんでした。

大聖堂の前の広場で一休みします。おしゃまな美人姉妹がベンチに座っています。きっとお姉ちゃんの足の組み方はお母さんとそっくりなのではと思わせます。ベンチの姉妹は赤いタイツがお揃いで、後ろの姉妹はワンピースとマントと頭のリボン迄お揃いでした。

今ひとつ体調が良くないようです。旅の終わりで気が抜けたのでしょうか？早めの列車でマドリッドに戻りました。ホテルで一休みして地下鉄を乗り継いでアトーチャ駅へ荷物を引き取りに行って大変な失敗をしました。ロッカーの暗証番号の紙をホテルに置いてきてしまいました。身分を証明する物も無いので同じルートでホテルに戻るとベットの上に置いてありました。自分で自分を怒りながらもう一度地下鉄に乗って駅に向かいます。帰り道の荷物の重たいこと･･･。マドリッドも二晩したら帰国なので、無理をしてタブラオに行きました。行きたい所が2ヶ所あるので今晩行かない訳には行きません。絶対行きたいと思っていたカフェ・チニータスに入りました。10時くらいから閉店まで粘りましたが、素晴らしい踊りを観たら少し元気が戻りました。