はちのすけさんのクチコミ(113ページ)全3,564件

　＜日本＞を象徴する建物の一つだと思う。これほど＜日本＞という記号を集約した建物は少ない。それこそ、子供のころの家族旅行で足を踏み入れて以来、何度も来ているはずだが、いつも圧倒されてしまう。大人になってもっと巨大なものを見ているのに、大仏殿を見るたびに気圧されるようだ。記憶の中の大仏殿よりも、いつも必ず大きいのだ。富士山もそうだが、これぐらいかなという浅はかな経験や記憶をはるかに破って大きい。今回も見上げたつもりだったが、それ以上だった。

　10年ぶりに訪ねたが、いずれも年末の参拝となったことである共通点に気が付いた。本殿前特別参拝ができないのだ。春日大社は爆発的初もうで客が押し寄せるため、社殿周辺に足場が組まれ、参拝は特別参拝入口の辺りで足止めされてしまう。HPには「3月8日頃～3月13日、12月20日～1月7日、成人の日は終日拝観できません」と、きちんと書いてあった。確認すればよかったと参拝入口で反省した。

　昔は物見遊山の場所らしい、いい公園だったのだが、何やら品のないエリアになってしまった。せんべいを求めて頭を下げる鹿にもうんざりするし、それを喜び、無茶なスタイルで写真を撮る外国人にもうんざりする。インスタ映えの写真を撮りたくて鹿にせんべいをやり続け、挙句の果てに鹿につきまとわれて叫ぶ観光客を見ると、またもやうんざりした。

　久しぶりに訪れたが、一層、外国人観光客が増えたようだ。奈良公園の鹿に狂喜し、大仏の大きさに乱舞する。それで去って行ってしまうが、本来の東大寺はそうではないだろう。何度か訪れたが、行くたびに足を運ばなかった場所に残念さを募らせ、次回の訪問に思いを馳せる。今回は二月、三月、四月堂などは行けたが、戒壇院や依水園などは全然行けなかった。大仏殿後背の建物群も素晴らしく、何度行っても奥が深い場所だ。

　勧修寺を参拝し、佛光院で御朱印をいただいた後にふっと遠望すると赤い鳥居が。参拝すると消えかかった由緒書があった。平安時代の創建で、江戸時代までは勧修寺の鎮守社で、それ以降は地域の氏神として信仰を集めている。鳥居には「八幡宮」という扁額しかかかっていないが、「吉利倶八幡宮」とも呼ばれる。狛犬の代わりに建てられた弓が八幡宮らしい。

　万葉集に収録されている小町の和歌『花の色は　移りにけりな　いたづらに　わが身世にふる　ながめせしまに』が現代的な石碑に刻まれ、随心院の入り口横に建立されている。碑には小町と思われる十二単の女性の後ろ姿が描かれた。すぐそばには蓮の花を浮かべて祈願する仕組みがあるなど女性向けの凝った趣向が凝らされている。寺院内に散りばめられている多数の小町関連に向けた期待を膨らませるような碑だ。

　勧修寺のご朱印はこの佛光院で頂けるとのことで参拝した。大石順教尼のことは、かつてテレビ番組で特集されていたので記憶にあったが、ご朱印窓口の横に写真や作品が展示されていたので場所と人物がようやく結びついた。大阪の芸妓だった順教尼は事件の巻き添えで両腕を失うが、その後に入った仏門で事件で亡くなった人の追善と身体障害者の救済に力を尽くす。その一方で、口に筆をくわえて書画を描き、非凡な才能を示した。尼寺らしいきれいな境内だ。

　小野小町ゆかりの名刹・随心院にある庭苑だ。寺院の横から裏側に塀沿いに広がっており、散策するようにできている。中心は小町に寄せられた恋文が埋められているという「文塚」。五輪塔の「空輪」を串団子のように連ねたユニークなフォルムをしており、女性らしいたたおやかな塔だ。南側の入り口には「小町庭苑」、反対側の入り口には「小町御苑」と違う名の石碑が立っていた。

　御朱印ツアーで訪れた。蹴上から意外な道を進むパワースポット。車で行ったが、道幅が狭いのですれ違いに注意だ。本当にこの狭い道を降りていくのかとナビゲーターを疑う場面もあるものの、ナビは正しかった。神社は外宮内宮があり、「京の伊勢神宮」と呼ばれる。伊勢神宮の方角を遠くに望む遥拝所も近くにある。当然、御祭神はアマテラスオオミカミ。境内には天岩戸もあった。しーんと空気が澄んだような、独特な雰囲気が漂う。

　見事な池泉回遊式の庭園が見どころだ。梅雨入り寸前に訪れたが、凝った配置の中で青紅葉を満喫した。内部は非公開だが、入園したところにある宸殿は非常に端整な建物。しばらく見入ってしまう＜真っ直ぐさ＞だ。裏側には書院があるが、その前の庭ににある水戸黄門が寄贈した灯籠とハイビヤクシンが目を引く。これは写真を見てもらうほかないが、庭を覆い尽くすような変わった木だ。池泉回遊式庭園の中心をなす氷室池にはちょうどスイレンやカキツバタが咲いており、修景のために置かれたような観音堂といい絵をつくっていた。

　門跡寺院らしい黄土色の筋塀をめぐらせており、風格あるたたずまいだ。古来から一帯の地名は「小野」であり、小野氏一族が栄えた場所だとされる。現地で初めて知ったが、小町はあの小野篁の孫だという。当代きっての文化人・政治家であり、あの世とこの世を行き来できたというスーパーマンだ。さらに書の小野道風のいとこらしい。伝説が残っているのはさもありなん、と思わせる小町の血筋だ。お寺を囲むように小町ゆかりの史跡が残っており、前側には歌碑や梅園、隠遁してから毎日使ったという井戸、「小町庭苑」と名付けられた寺院後背には多くの恋文を埋めたという文塚が散策路に配してある。どことなく女性的な印象があるお寺で、堂内に小町の一生を描いた現代アートの襖絵があるが、ピンク色が基調でとても華やかだ。

　御朱印ツアーで梅雨入り直前に訪問した。急な石段の上に見える新緑に囲まれた仁王門の姿は鮮やかだ。青紅葉に朱塗りがはっとするほど映えている。仁王門をくぐった本堂も紅い。聞けば、改修を終えたばかりだという。天台宗の五箇門跡寺院の一つで、御所から移築した宸殿もある。今回は自動車で行ったので、お堂の西側から境内に入る形になり、仁王門などは一度出てから上がり直した。参拝には便利な位置に駐車場があるが、紅葉を楽しみたい向きはすこし後戻りが必要。境内にあるしだれ桜は見事な枝ぶりだ。

　時間があれば高雄（高尾）、栂ノ尾、槇ノ尾のいわゆる「三尾」はぜひとも回りたい。その栂ノ尾にあるのが、高山寺だ。境内はぐるりと周遊するタイプで、緑葉がまぶしい参拝路だ。その中心が国宝となっている石水院。複製だが、あの鳥獣戯画が展示されており、必見だ。庭園は華やかではないが、山間の幽玄さが漂う。

　１９８０年に建立された観音さま。航空受難者すべての冥福を祈るために安置されたという。現地の説明版によると、東京芸術大学の西村功朝氏の作。最初は太平洋戦争で特攻隊などの航空戦で落命した人々の冥福を祈るためだったが、その後、航空受難者すべてに対象を広げた。遺族だけでなく、航空事業者の社員らも参拝するという。

　大覚寺の本堂に上がって最初に見える庭の向こうに建つのがこの門だ。ほうき目が見事に入った白砂の庭が広がり、石舞台の向こうに門が見える。江戸時代の建築で、正面の唐破風が印象的だ。大きな菊の御紋が目立つ。さすがは勅使がくぐる門だ。

　表側は龍安寺の石庭、裏側は有名な侘び助やつくばいなどがある。龍安寺を観賞しようと思えば本堂は上がらざるを得ない場所だ。特に石庭側は庭を立ってみるために造作されているという。本堂そのものも名建築だが、観光的には二つの庭を引き立てる名わき役でもある。

　竹の寺の通称があるだけにここの竹林は見事の一言だ。竹林だけでなく、苔も素晴らしく、青もみじの季節は視力がよくなりそうなぐらい緑にあふれている。気のせいかもしれないが、京都は東側よりも西側の方が竹林が多いような気がする。ここはそのメッカの一つだ。コンパクトだが、雑踏にあふれた嵯峨野よりも心がすっきりとする。

　初詣で参拝した。阪急の西院駅から少し歩いた住宅街にあり、あまり広くないが、裏側に駐車場もある。奈良の春日大社を勧請した神社で、大社同様、横に長い朱塗りの社殿が特徴だ。この神社に参拝したことで内親王の疱瘡が治ったという言い伝えがあり、疱瘡を身代わりに引き受けたとされる石が神前に。触れるとご利益があるという。何となくだが、女性の姿が多いような気もした。藤の花をあしらった御朱印帳を購入した。

　現地の説明によると、二・二六事件（1936年）で凶弾に倒れた斎藤実元首相が1930年、昭和恐慌から国民が自力更正する願いを込めて自費で都内に日仏寺を建立。その本殿を大覚寺門跡が1958年、この地に移築したのが霊明殿だ。平成十一年に修復されたばかりで、朱塗りが実に鮮やか。落ち着いた建築物が多い大覚寺の中で異彩を放っている。

　嵐山・渡月橋からまっすぐ北へ嵯峨野の方へ歩くと行き止まりのような場所に見えてくるのが、この仁王門だ。幅もある大きな二階門で、高さが約１８メートルある。個人的にはこの門が見える風景は嵯峨野を代表する風景の一つだ。門の両脇には珍しく朱色に塗られたの仁王像がある。