はちのすけさんのクチコミ(111ページ)全3,564件

　経蔵は宝蔵と並んで礼堂の東側に建っている。いずれも高床式の校倉で、小さい方が経蔵だ。唐招提寺がある土地は天武天皇の王子である新田部親王邸だった。親王の死後、鑑真に与えられ唐招提寺となったが、経蔵は親王宅の米倉を改造したものとされ、唐招提寺創建前の建築物だという。正倉院よりも古く、日本最古の校倉とされている。地味な存在だが、双子のように並ぶ校倉造はいずれも国宝だ。

　「ならまち」の玄関口にある観光・地域情報センター兼特産品ショップだ。オリジナルの「おさんぽガイドマップ」などインターネットでは検索しにくいまち歩きに役立つニュースを多数集めており、そうした情報を求める向きには好適な施設だ。ショップはならまちにあるが、吉野杉の割り箸や三輪そうめんなど「ならまち」以外の野菜や物産品をそろえている。借りなかったが、レンタル自転車も扱っていた。

　近くにある二月堂、三月堂（法華堂）と比べると知名度は低いが、内容は濃いお堂だ。訪ねた時にいらっしゃった堂守の方の対応が良く、気さくにさまざまなことを説明してくれたので楽しく鑑賞ができた。十一面観音菩薩立像がご本尊だが、2013年までは千手観音菩薩立像だったという。現在はその「スター性」を買われて東大寺ミュージアムに展示されているとか。その前は現在もお堂に安置されている普賢菩薩がご本尊だったという。

　ならまちの中央部にある神社だ。社域が広く、目立つ存在でもある。勢力争いに破れて失意のうちに非業の死を遂げた貴人の霊を慰めることにより、怨霊を御霊として都の平穏を図ろうとするのが御霊信仰だが、実際に足を運んでみるととても現代的だ。境内摂社のお稲荷さんが縁結びスポットして大人気で、縁結びグッズや時期限定の御朱印などが好評だった。

　唐招提寺の規模に比して少し小ぶりな感じがする山門だ。同寺の開祖である鑑真和上1200年忌を記念して1962（昭和37）年に天平様式で再建された。唐招提寺には珍しく朱塗りの建築物だ。門にかかる扁額は複製だが、原本は孝謙天皇の筆によるもので実物は新宝蔵に収蔵されているという。この字体が味わいがあり、HPなどいろんな場面で使われている。

　奈良町の真ん中にある庚申信仰のお堂だ。ここには災厄をもたらす虫を追い払う青面金剛像を祭っているほか、この虫が嫌いな猿のお守りを多数ぶら下げている。門扉は開かないが、正面から拝むことは可能だ。ならまち一帯に庚申信仰が根付いており、猿のお守りが家の軒先にぶらさがっている。小さなお堂なので見のがしに注意。

　薬師寺の東側回廊の外側に建つ細長いお堂だ。中央には聖観音菩薩像を祭る。この像がいい。薬師寺の本尊である薬師三尊像の日光、月光菩薩像を連想させる柳腰の姿で、仏像ファンを魅了する美仏だ。もともと奈良時代に開創されたお堂だが、現在の建物は鎌倉時代。ただ、朱塗りではなく、エイジングが感じられる落ち着いた建物だ。

　講堂は教義を説く場所とされているが、唐招提寺の講堂は平城宮の東朝集殿を移築したものだ。東朝集殿は儀式に出席する臣下が控える場所だったため、講堂に使用するにあたってかなり改修したらしい。ただ、平城宮の宮殿建築が現存している例はここだけだという。金堂と並んで天平の息吹を伝える貴重な存在だ。金堂同様、軒先のラインの真っ直ぐさが、とてもいい。

　なぜか漢方薬の菊岡とこの奈良にぎわいの家がある三叉路がならまちの中心のような気がしている。目立つ場所にある町家を活用した施設だ。もともと1917（大正6）年築の町家で、国の登録文化財。生活文化を発信する各種イベントが実施されているが、男性観光客には少し参加しにくい。見どころはやはり茶室や仏間、襖絵、装飾などの建築のデザインだ。

　観光客が雑踏をなす奈良公園周辺から離れた、言ってみれば住宅街のような場所にこのお寺はある。小ぶりな山門をくぐると、苔寺のような幽玄な庭が広がる。冬なのに、落ち着いた緑の世界に包まれてしまうから不思議だ。本堂は唐招提寺など古い奈良時代の寺院を見ているような和様式の建築が特徴だ。鎌倉時代の再建建築だが、天平時代の意匠を踏襲したという。中は薄暗く、土間で、仏殿特有の雰囲気が漂うが、本尊の薬師如来、国内でこの寺にしか伝わっていない伎芸天立像は見応えがある。駐車場は大きくはないが無料。また、苔の庭までは入場無料だ。

　唐招提寺を開創した鑑真和上の墓所がある。小高い墓所だが、ここに鑑真和上が眠っているのかと思うと、自然と手を合わせてしまう。森厳とした緑に囲まれており、苔むした一帯はとても静か。1250年以上にわたって寺を見守ってきたような雰囲気がある。心が洗われるような清浄さに満ちており、参拝の折には足を運びたいエリアだ。

　ちょっと独特の雰囲気がある資料館だ。「ならまち」にかつて存在した、あるいは現在も伝わる信仰、民俗などを特集している。入り口には庚申信仰の魔除けのお守り「身代わり申」が多数。内部は像や写真、工芸品などで元興寺の門前町として発展した「ならまち」の歴史を紹介している。統一性がないので、ちょっと理解しにくい。

　横に長い建物だ。あの金堂よりも大きいというのだから恐れ入る。講堂とは僧侶が集まって仏教の教義について学ぶ場所だという。内部には弥勒如来像と脇侍の二体が安置されているほか、釈迦十大弟子などの像がある。天井が高く取られているほか、僧侶が並んでお経をあげるスペースが広く、いかにも学ぶ場のようだ。

　近鉄奈良駅ビルの一階にある観光案内所だ。周辺は奈良市の繁華街だけに、午後９時まで開いているのがうれしい。英語で対応可能なスタッフが常駐しており、外国人観光客に観光案内を提供しているという。奈良市観光協会のキャラクター「しかまろくん」が目印代わりに置いてある。

　鐘楼と大鐘がいずれも国宝に指定されている。除夜の鐘のニュースでおなじみのこの鐘は高さ約4メートル、重量は26トン。なんと電車一両分の重さがある。姿の平等院、声の園城寺、銘の神護寺、勢の東大寺と呼ばれ、長い鐘音が特徴だという。異名は奈良太郎。奈良の「長男」の鐘ということだろうか。鐘楼は天竺様というのか、軒先の反り返りが印象的。

　１０年ぐらい前に訪れた時は再開発の真っ最中だったので全容がつかめなかったが、ＪＲ奈良駅周辺はすっかり良くなった。観光案内所に使用されている旧駅舎も捨てがたい魅力があったが、それを残しておいて新駅舎をつくるのはいいアイデアだ。普通の都市ならば旧駅舎は破壊するのが通例だが、そこは国内を代表する古都らしい判断だ。食事、土産物は少し弱い気もするが、インショップのスーパーが夜まで空いていることもあり、ぎりぎり及第点だ。大仏殿を模したかのような天井のデザインは「ならでは」だし、外壁を彩る照明は美しい。

　薬師寺伽藍の外の境内にある。写経道場のそばだ。常時公開されているわけではないので、訪ねる際はHPでチェックが必要だ。白鳳時代の伽藍復興で建てられたお堂とは別に、三蔵法師の分骨を納めるために建築された。朱塗りの法隆寺夢殿のような建物だ。

　法隆寺の宮大工で同寺の解体修理や法輪寺三重塔の再建を手掛けた宮大工の西岡常一氏(故人)による建築だ。もちろん国宝である東塔を手本にしての再建だが、エイジングが進んだ東塔とは雰囲気が異なる朱塗りの姿はもう一つの芸術作品のようだ。現在、東塔が改修中で見比べることはできないが、東西塔の揃い踏みの姿を早く見たい。

　薬師寺が長年の悲願にしていた伽藍復興のシンボル的な存在だ。写経を通して寄付を集める地道な運動が実を結び、竣工したのが１９７６年。本尊である薬師三尊像を安置する巨大な建物は本堂にふさわしい風格だ。屋根が独特な「竜宮造り」と呼ばれる白鵬時代風の姿。子どものころに初めて行った時は新しい姿で違和感があったが、半世紀近くたった今はすっかりなじんだような気がする。

　立派な建築物だが、南大門と大仏殿の間に挟まれて存在感が埋没しているから不思議だ。これだけの門なのだから、事実、国の重要文化財に指定されているのだから素晴らしい建築だのだが、大仏殿に入場するためにはこの門を横目に回廊の角に行かなければならない動線も存在感低下の理由だろう。南大門、東大寺ミュージアム、鏡池を見た後は、中門をしっかり意識したい。