諸国城下町“公共交通”耽訪記［豊後国］杵築藩

2016/04/11 - 2016/04/12

江戸時代の日本には徳川将軍家を筆頭に三百諸侯のお殿様がおりました。
その数だけお城や御殿や陣屋があり、周辺に城下町が広がっていました。
お城を中心に構築された“小宇宙”城下町を公共交通機関（鉄道／バス／船舶）だけで訪ね歩く旅。
今回は豊前・豊後の二国（現在の大分県）に割拠する城下町を巡りました。
その二カ所目は大分県国東半島の付け根にある海沿いの城下町、杵築。

武家屋敷や商家、石畳の坂道が昔ながらの姿をとどめ、今でも時代劇のロケが行われるほど江戸時代の風情が色濃く残る町です。
杵築城から伸びる南北の高台に軒を連ねる武家屋敷群と、その谷間に商人の町を挟む形状「サンドイッチ型城下町」は日本で唯一。
城下町には和服が似合う…ということで杵築は全国で初めて「きつき和服応援宣言」を実施。
平成21(2009)年には、これまた全国初の「きものが似合う歴史的町並み」に認定されました。
このため市内には着物や浴衣のレンタルショップや無料着付けサービスがあります。
さらに和服で散策すると公共観光文化施設の入館料が全館無料。
しかも協賛店では食事代の割引やソフトドリンクサービス、お土産プレゼントなどの特典もあるそう。
杵築ど〜んと丼／きつきサンド／やみつき鱧[はも]グルメ／杵築ひんやりグルメ＆スイーツ
…これら４つのご当地グルメを和服姿で堪能してみるのもオツかも知れません。

【杵築藩】
［大名］能見松平家（←小笠原家←細川家）
［石高］三万二千石
［分類］譜代
［格］城主

エリア 住吉浜・杵築(大分)

• 旅行の満足度: 5.0
• 観光: 5.0
• ホテル: 4.0
• グルメ: 4.0
• ショッピング: 3.5
• 交通: 3.0

• 同行者: 一人旅
• 一人あたり費用: 1万円 - 3万円
• 交通手段: 高速・路線バス JRローカル 徒歩
• 旅行の手配内容: 個別手配

JR日豊本線の杵築駅は武家屋敷を模した小さな駅舎。
構内には観光案内所もあり、情報収集には便利。
ただ、近くに買物や食事をするところが見当たらない。
ここを観光の起点にするには無理があるかも知れない。

杵築駅 駅

駅は市街地から相当離れている。
徒歩でも行けなくはなさそう。
だが時間がかかるので路線バスの利用がオススメだ。

杵築駅 駅

大分交通バスに揺られること10分強で杵築バスターミナルに到着。
北台武家屋敷の高台が杵築城の手前で尽きるあたりの北側にある。
県道49号線沿いに位置し、杵築城へも武家屋敷へも徒歩で容易にアクセス可能。
ただしバスターミナル自体には待合室しかない。
買物や食事などは裏手の「杵築ふるさと産業館」へ。
ここには観光案内所、土産物店、食事処「故郷」などが揃っていて何かと便利だ。

里の駅 杵築ふるさと産業館 お土産屋・直売所・特産品

杵築BTから西へ、城下町ならではの細い道をウネウネ歩くこと10数分。
「杵築城←」と記された看板の立つ入り口に着いた。
その先には「城山公園」と刻まれた石碑。
杵築城址一帯は現在、城山公園として整備されている。

杵築城 名所・史跡

石碑を過ぎると右に病院、左に旅館。
その奥に立つ鳥居をくぐると正面に朱塗りの橋。
城への入り口が鳥居とは、どこか中津城と似ている。
橋が架かる水面は川ではなく堀だろう。

杵築城 名所・史跡

渡った先の両側に石垣が見える。
ただし、この石垣が往時のものか、それとも最近になって築かれたものか、それは分からない。
正面には石段、右側には緩やかにカーヴした上り坂。
坂ではなく石段を登ると近代建築物の裏側に出た。
正面に回り込めば銘板に「杵築市民会館」とある。
近代的な建物ではあるが、相当くたびれている。

杵築城 名所・史跡

市民会館の先に鳥居と手水舎が見える。
入り口の鳥居は、この神社のものだったのか。
社号は「青筵[せいえん]神社」。
文字どおり筵[むしろ]にまつわる神社だ。
七島藺[しちとうい]は畳表「豊後表」に使われる大分県の特産品。
その普及に貢献した人々を祀るため、昭和11(1936)年に建立された。
戦前の大分県で七島藺の存在価値は神社を建立させるほど大きかったことが伺える。

杵築城 名所・史跡

神社と道を挟んだ向かい側は崖になっており、天守閣が遠くに望める。
杵築城の始まりは鎌倉幕府から豊後国に封ぜられた木付氏が室町時代初期の応永元(1394)年に築城した中世城郭「木付城」。
東側の守江湾に突き出た台地の上に築かれた木付城は八坂川と高山川に挟まれ、天然の要害に囲まれた堅牢な城郭だった。
時代は下って安土桃山時代、木付氏の宗家で豊後国を支配していた大友義統が朝鮮出兵で大しくじり。
豊臣秀吉を大激怒させて失脚し、付き従っていた木付氏も一族そろって殉死。
文禄2(1593)年、344年間に及ぶ木付氏の統治が幕を閉じたのだった。

杵築城 名所・史跡

天守閣へ続く細い登城道は桜吹雪に包まれている。
この道も柵も桜も、整備されたのは最近だろう。
杵築城は秀吉の天下統一を機に、前田玄以や杉原長房らの手で近世城郭へと変貌を遂げた。
慶長4(1599)年、杵築は徳川家康の推挙により細川忠興の所領となった。
当時の忠興は丹後宮津城の領主だったので、杵築は城代の松井康之と有吉立行が治めることに。

杵築城 名所・史跡

桜の小道を歩いていると、遊具が据えてある広場に出た。
ここは「城山公園」なので公園たる施設があるのは当然か。
杵築が細川家の所領になった翌年の慶長5(1600)年、あの関ヶ原の戦いが勃発！
九州の東軍（徳川方）は杵築の細川家と中津城の黒田官兵衛、肥後熊本城の加藤清正だけ。
しかも復活を期して西軍に付いた大友義統が猛攻撃を展開し、あわや木付城は落城の危機！
そこへ駆けつけた黒田の援軍と細川の連合軍が大友軍を撃退、木付城は徳川方が文字どおり死守。
この戦いを機に官兵衛は九州平定に大きく前進する。
寛永9(1632)年に細川家が肥後熊本藩へ移ると、後釜に譜代の小笠原忠知が入封。
正保2(1645)年には同じく譜代の能見松平英親[ひでちか]が入り、そのまま明治維新を迎えた。

杵築城 名所・史跡

道の先に城門が現れた。
ここから先が天守台ということか。
しかし、かなり昔この山上から杵築城は姿を消している。
慶長20(1615)年、徳川幕府が発令した「一国一城令」で破却されたからだ。
城としての機能は北麓に築いた藩主御殿へ移動している。
藩主御殿の跡地は現在、杵築神社や杵築小学校の敷地になっている。
今に残る痕跡は神社北側に残る石垣ぐらいなものだ。

杵築城 名所・史跡

門をくぐると「石造物公園」という、小さな石塔や石仏が無数に立ち並ぶ場所に出た。
杵築市内各所で発見された国東塔など、貴重な石造物を野外展示している公園という。
主だった石造物には説明板が立てられ、元々あった場所と製造時期等が示されている。

杵築城 名所・史跡

城山公園も残すは天守閣だけとなった。
木付城の天守は慶長13(1608)年に落雷で焼失して以来、再建されることはなかった。
一国一城令が出る少し前に、天守閣は既に姿を消していたわけだ。
杵築藩は明治4(1871)年の廃藩置県で消滅し、杵築城も姿を消した。
それから360年余の時を経て、この城跡に三層の天守閣が復活。
昭和45(1970)年10月、鉄筋コンクリート製の模擬天守が建造された。
こじんまりとした建物で、その小ささは日本にある様々な天守閣の中でも指折りだろう。

杵築城 名所・史跡

中へ入り、受付で入場券を購入。
共通観覧券なら杵築城を含む全８施設の入場料が一括で割引になる。
それを購入したところ受付の小母さんが地図で各施設の場所と回り方などを説明してくれた。
館内は建造から半世紀近く経つだけに、古びた感じのするのは否めない。
杵築に限らず、戦後、全国各地に雨後の筍の如く生まれた復興天守や模擬天守も似たようなものだ。
たとえ模擬天守といっても、本を正せば単なるコンクリート製のビル。
老朽化が進めば取り壊して再建することだってありえない話ではなかろう。
文化財っぽく見えながらも実はそうではない…模擬天守の持つ悲しい定めなのか。

杵築城 名所・史跡

城内は能見松平家の歴史を中心とした資料館になっている。
能見松平家は徳川将軍家の譜代大名。
愛知県岡崎市能見町の領主だったのでこう呼ばれている。
大坂の陣などで挙げた数々の軍功により、元和2(1616)年に下総関宿藩2万6千石の大名に。
その後は転封を重ね、正保2年に能見松平家七代英親が移封した杵築に定着した。
館内には藩主が実際に着用した甲冑が展示されている。
大した学歴もない若者が小さな会社に入り、必死に仕事に励んで業績を上げ、全国に築いた支店網の支店長を歴任するまで出世し、最後は社長となって遂に一国一城の主となった…。
この甲冑を眺めていると、そんな日本ならではの「立身出世物語」が脳裏に湧いてきた。
杵築城が一国一城令により破却されたのは皮肉ではあるが。

杵築城 名所・史跡

資料を見学しているうち、２葉の古びた肖像画に目が止まった。
明治時代の法律家、伊藤修(左)と金丸鉄(右)。
隣の中津出身の福沢諭吉が慶應義塾大学を創設したのは有名な話。
だが、同じ東京六大学の法政大学を創設したのがが杵築藩士だったことは、あまり知られていない。
法大は明治13(1880)年に伊藤や金丸ら、在野の法律家が東京駿河台に設立した東京法学社が始まり。
ここは両氏の功績を展示したスペースなのだ。
中津と杵築…意外なところにライバル関係があったものだ。

杵築城 名所・史跡

最後は最上階の展望台に上がり、茫洋とした大海原を眺めながら考えた。
最初は「木付」だった地名が、なぜ今「杵築」となったのか？
正徳2(1712)年、能見松平家六代重休（杵築藩三代藩主）のときのこと。
徳川六代将軍家宣から下賜された朱印状で「木付」が「杵築」と誤記されていた。
そこで木付藩が幕府にお伺いを立てたところ、木付を杵築と改めること許された。
以降「杵築藩」が正式な名称となり、現在の杵築市へと至っているわけだ。
大友義統が喰らった豊臣秀吉の怒りのとばっちりが飛んできて木付氏は滅亡。
その名を冠した地名も徳川幕府の些細なミスで紙切れのように吹き飛んでしまった。
自ら与り知らぬところで豊臣と徳川に粉々にされ、歴史の渦へ飲み込まれた木付氏。
これはこれで歴史の持つ面白さと言えよう…木付氏には気の毒だが。

杵築城 名所・史跡

城山公園を下りて道を挟んだ向かい側に「勘定場の坂」と呼ばれる緩やかな坂がある。
江戸時代、このあたりに収税や金銭出納の役所があったことから付いた名称だ。
石段の数53、坂の勾配は24度、石段の蹴上がり15?、一段当たりの路面長は1.2m。
これらの数字は勤番の家老たちを城へ運ぶ馬や駕籠舁きの歩幅まで計算したものだそう。

勘定場の坂 名所・史跡

北台武家屋敷から城に向かって数えて24段目の石段。
その真ん中に「富士山」を象った踏石が敷かれている。
24段目にあることから「西（二四）の富士」と呼ぶそう。
東の富士山を西（二四）から拝む…という洒落なのか。
もう一段下には湖に映る逆さ富士まで描かれている凝りよう。
江戸時代、平和な社会の遊び心が石段にまで反映されている。

勘定場の坂 名所・史跡

勘定場の坂を上り切ると、その先に広がるのは江戸時代の面影が色濃い北台武家屋敷。
電柱など一切ない細い道の両側には土塀や白壁が延々と続いている。
その町並みが「日本一の城下町」と評されるのも頷ける美しさだ。

北台武家屋敷跡 名所・史跡

勘定場の坂を上ってすぐのところに「磯矢邸」という武家屋敷がある。
宝暦年間(1751〜1763）は安西源兵衛の居宅だったが寛政の大火(1800)で焼失。
文化13(1816)年に建設された藩主休息用の御用屋敷「楽寿亭[らくじゅてい]」の一部に組み込まれた。
楽寿亭は文政7(1824)年に廃止され、その後は再び武家屋敷に。
後の調査で次席家老だった加藤与五右衛門(200石)の屋敷だったと判明。
現在の磯矢邸は加藤与五右衛門邸の一部で「玄関の間／客間の座敷／茶室」の三部屋が残っている。

磯矢邸 名所・史跡

門をくぐって玄関へ向かう。
長屋門ではなく普通の門だ。
玄関の前には巨大な蘇鉄[そてつ]。
いかにも九州の武家屋敷らしい。
蘇鉄の大きさが武家屋敷の格を表しているとも言われているそうだ。
玄関横の受付で入場料を払うのだが、杵築城で購入した共通観覧券の出番。
各施設ごとの入場券を切り取って渡す。

磯矢邸 名所・史跡

他に見学者がいなかったこともあり、受付のお姉さんが屋敷内を案内してくれた。
磯矢邸は明治以降の増改築部分を除き、文政天保期（1800年代前半）の建築と思われていた。
しかし最近の調査で文久4(1864)年と刻まれた瓦や元治元(1864)年の棟札などが発見され、もっと時代が下ってからの建物であることが判明した。

磯矢邸 名所・史跡

元は安西源兵衛と加藤与五右衛門の屋敷だったのにかかわらず。
なぜ安西でも加藤でもなく「磯矢邸」というのだろうか？
それは磯矢さんという方が大正5(1916)年に屋敷を買い取ったから。
平成6(1994)年、磯矢さんは屋敷を杵築市に寄贈。
「磯矢邸」の名で市の観光施設となった。

磯矢邸 名所・史跡

屋敷中どの部屋からでも庭園を眺めることができるよう設計されている。
しかも全ての窓枠ごとに違う風景が映るように作られているそう。
さらに、床柱にはもたれかかっても痛くないように「背ずり」という工夫が施されたりしている。
藩主休息用の御用屋敷ならではのこだわりが、設計思想の隅々まで行き渡っているのが分かる。

磯矢邸 名所・史跡

敷地内に「栗原克実美術館」が併設されている。
母屋と隣接している土蔵の内部を改修したものだ。
栗原克実は千葉県出身の画家で、寄贈された水墨画を数多く展示。
磯矢邸の観覧料を支払えば合わせて美術館も見ることができる。
だが先を急ぐあまり、ひと眺めしただけで終わった。

杵築市栗原克実美術館 美術館・博物館

磯矢邸を後にし、再び北台の武家屋敷街へ。
北台があれば南台もあり、各高台の武家屋敷に挟まれた谷間に商人町を配する町割り。
この形状から、日本唯一の「サンドイッチ型城下町」とも謳われている。
北台の特徴は藩主の休息所や勘定場、学問所などが並ぶ「官庁街」的なこと。
一方の南台は西側に寺町が続いていることから宗教的な色合いが濃いことだ。

北台武家屋敷跡 名所・史跡

先の右側に古びた、それでいて堂々とした門が立っている。
柱に掲げられた看板には墨書で「藩校の門」。
当時、藩主が藩校へ訪れた際に通る「藩主御成門」が歴史遺産として保存されている。
しかも、杵築小学校の校門として今でも現役で使われている。
こうした例は全国的にも非常に珍しく、藩政時代から学問に力を入れてきた気風の名残と言えそうだ。

藩校とは江戸時代に幕府や諸藩が主に幕臣藩士の子弟を教育するため、自領に設置した教育施設のこと。
杵築藩もまた初代藩主英親以来、代々の藩主は教育に力を入れてきた。
天明8(1788)年、七代藩主親賢[ちかかた]の時に藩校「学習館」を設立。
学習館は士族の子弟はもちろん、平民の子弟でも希望者には入校を許可していたそう。
しかも教授には三浦梅園や帆足万里といった当時の豊後国でトップクラスの学者を起用。
こうした質の高い教育が後に数多くの人材を輩出する遠因となった。

門を入ってすぐの所に立つ「藩校模型学習館」には、学習館の１／30分の模型が展示されている。
杵築の小学生たちは毎日この門をくぐり、模型を見ながら通学しているのだろう。
学習館は廃藩置県で廃校になったが、その校風は杵築小学校にも受け継がれているに違いない。

藩校の門と道を挟んだ向かい側に武家屋敷「能見邸」がある。
「能見」の姓が示す通り、ここは藩主能見松平家一族の家柄。
この能見家は五代藩主松平親盈[ちかみつ]の九男幸乃丞が初代という。

能見邸 名所・史跡

外門をくぐると正面には立派な玄関。
ここは他の武家屋敷と違って見学は無料になっている。
そのせいか見学者の数も多いように見える。
寛政の大火(1800年)以前は岡藤介（三百石）の屋敷だったそう。
火災後は磯矢邸のところに出てきた楽寿亭の御用屋敷に組み込まれ、菜園場になっていた。
能見氏が入ったのは、その後と思われる。

能見邸 名所・史跡

実は能見邸の建築年代を特定する資料はないそうだ。
建築様式などから推測すると建てられたのは幕末期と思われる。
藩主に連なる格式高い家柄だけに、庭や建物などの様式美は一味違う。
また、邸内の隅々に埋め込まれた高度な建築技術を鑑賞するのも楽しみのひとつだろう。

能見邸 名所・史跡

平成19(2007)年3月、邸宅は能見家の当主マサさんから杵築市に寄贈された。
翌20(2008)年度から2年に渡って総費用7000万円を超える大規模な保存解体修理を実施。
敷地面積1440平方m、延べ床面積250平方m。
屋敷内に玄関の間や上段の間など12部屋を持つ、建築当初の姿が復活。
同22(2010)年4月1日から市の観光施設として一般公開された。

能見邸 名所・史跡

改修に伴いギャラリーや喫茶コーナー、物販スペースなどを新設。
武家屋敷が街歩き途中の休憩所として楽しめるようになった。
ここ「台の茶屋」は食事や甘味などを楽しめる和風喫茶コーナー。
縁側に腰掛け、日本庭園を眺めながら抹茶を賞味してみる。
なかなか貴重なひとときだった。

台の茶屋 グルメ・レストラン

能見家の隣に立つひときわ立派な武家屋敷、それが大原家。
全体的に上級武士の屋敷構造を良好に留めているのが特徴だ。
門は磯矢邸や能見邸のような簡素なものではなく堂々たる長屋門。
これだけで住居の主が並の家臣ではなかったことが一目瞭然。
長屋門は幅八間半(15.46m)、奥行二間(3.64m)もの大きさ。
しかも往時は左側に桁行四間半(8.18m)の建物が付属していたという。
その規模からして藩主御殿に準ずる家老屋敷だったのだろう。

大原邸 名所・史跡

長屋門を通って敷石伝いに進むと真正面に式台を備えた玄関が現れる。
式台とは玄関の上がり口にある一段低くなった板敷きの部分で、客に送迎の挨拶をする場所のこと。
入母屋造の屋根を備えた式台は幅二間(3.64m)、奥行一間(1.82m)もの広さがある。
そして玄関前には、ここにも巨大な蘇鉄。
こうした重厚な玄関構造を備えていることもまた、格式の高い家の証だろう。

大原邸 名所・史跡

式台玄関から邸内に入ると八畳の「次の間」を経て十畳の座敷へとつながる。
他の屋敷に比べて壁が赤いのが特徴で、下級武士との差別化を図っているからだそう。
大原家の特徴は、こうした接客用の表部分と、 居住用のプライベート部分が完全に分離されている点。
単なる個人宅ではなく、藩の重職が公務に使用する公邸としての性格も持ち合わせていたことが分かる。
他にも畳の縁に家紋が入っていたり、室内から弓の練習をするため天井の一部を凹ませてある「弓天井」がある等。
質素堅実な屋敷でありながら随所に格式の高さが見え隠れする点が面白いところだ。

大原邸 名所・史跡

大原邸は最初から大原家の邸宅だったわけではないそう。
宝暦年間(1751〜1764)の頃は相川東蔵（百二十石）の屋敷。
東蔵が知行を返上した後は家老新知・中根斎（三百五十石）、岡三郎左衛門を経て御用屋敷「桂花楼」に。
天保3(1832)年に桂花楼は大手広場にあった牡丹堂に移り、その後は御用屋敷として続いていた。
嘉永年間(1848〜1853)の頃には既に家老上席・大原文蔵（二百石）の屋敷となっていたという。
いつから大原家がこの屋敷の主人になったかは不明だが、文政年間(1818〜1830年)以降と思われる。
それから１世紀以上の時を経た平成元(1989)年、観覧のため一般に開放された。

大原邸 名所・史跡

656坪の敷地には母屋と、その東側には回遊式の庭園が広がる。
寄棟造の茅葺屋根を見上げると昔の面影が今でも伝わってくる。
この主屋がいつごろ建てられたのかは資料がないので不明とか。
桂花楼時代の建屋が今でも残っているのだとしたら、牡丹堂に移転した天保3(1832)年には既に存在していたことになる。

大原邸 名所・史跡

築山に接して八間ほどの池を掘り、真ん中に中島を築き、石橋が渡してある。
池の周囲には飛び石が配置され、築山と池と中島を回遊できる構造だ。
杵築の武家屋敷の中でも最も整った庭園であり、そこがまた大原家の格の高さを窺わせる。

大原邸 名所・史跡

勘定場の坂から来て大原家の前を過ぎると十字路に出る。
左に折れると杵築を代表する坂のひとつ、酢屋の坂。
右に折れるとバスターミナル方面に出る、番所の坂。
杵築を日本一の城下町たらしめる景観が楽しめる交差点。
だが、ここは直進して佐野家へ向かうことにする。

佐野家は代々御典医として杵築藩に仕え、高名を馳せてきた名門医家。
徳川家康が江戸に幕府を開いた慶長8(1603)年、佐野家の始祖徳安は伊賀国で誕生。
徳安は元和元(1615)年に勃発した大阪夏の陣の騒乱を避けて豊後岡藩へ。
藩医で伯父の佐野卓節の許で医学を修めた後に独立し、杵築へ移り開業。
その医療技術は「刀圭（医術のこと）ノ妙、神ノ如シ」と謳われたほど。
噂を聞きつけた時の藩主小笠原忠知は徳安に宅地を与え、侍医として召し抱える。
以来約400年、佐野家は御典医として数多くの名医を輩出してきた。

佐野家 名所・史跡

現在では管理者が佐野家から杵築市に変わり、平成2(1990)年11月から一般公開されている。
佐野家の母屋は天明2(1782)年に建築されたのもので、木造建築物としては杵築市最古。
その割に旧状を良好に留めているのは、昭和末期に13代当主の雋一氏が亡くなるまで現役の病院だったからだろう。
中津市の村上と大江の両医家資料館が完全に文化施設化しているのと比べ、まだ佐野家には病院としての名残が残っている。
病院として機能していた古民家の構造を、武家屋敷と比べながら観察してみるのも面白いかも知れない。

佐野家 名所・史跡

藩主の学問好きが影響したのか、杵築城下には学問や芸術に高い関心を持つ風土が醸成された。
佐野家の歴代当主も医師である傍、詩文や書画、茶道、俳諧などの分野で優れた業績を残している。
また、三浦梅園や田能村竹田といった豊後の文人たちとも篤く交流を重ねてきた。
医学を究める傍で風雅を愛してきた佐野家の伝統が、この邸内に今も静かに息づいているかのよう。
ちなみに14代当主の佐野武氏は現在、杵築を離れて東京にいる。
胃がん手術で世界トップクラスの技術を駆使するリアル“スーパードクター”。
佐野医家400年の歴史は、今でも連綿と受け継がれている。

佐野家 名所・史跡

佐野家のある北台から「ひとつ屋の坂」を下りて谷底にある商人の町へ。
昔この坂の近辺に家が一軒しかなかったことから、こう呼ばれるようになったそう。
ただ現代では武家屋敷の風情は若干残しつつも、普通の住宅街っぽくなっている。
坂の真ん中に立つキリスト教の大きな教会が異彩を放っているせいかも知れない。

武家屋敷に比べて商人の町は車道も歩道も道幅が広い。
最近、都市計画で大規模に拡張したからだという。
無論、自動車などなかった江戸時代の道は細かったのだろう。
バスターミナルから杵築城まで通った道がそうかも知れない。
沿道に並ぶ商店は瓦葺に白壁という城下町っぽいデザインを踏襲している。
だが、どの建物も新たに作られたことが一目で分かる。
都市改造前は重要伝統的建造物保存地区に指定されてもおかしくない町並みだったろう。
だが、指定されると保存が優先され日常生活に支障が出てくる。
住人たちは文化財保護より日常生活の利便性を選択したのだろう。

新町に「きつき衆楽観」という芝居小屋がある。
江戸時代、諸国を巡業しながら歌舞伎や人形劇を演じる「杵築芝居」があった。
杵築芝居は専用の劇場を持たず、筵で囲った簡便な小屋で行われていたという。
年を追うごとに人気は高まり、明治時代には６つの劇団がしのぎを削っていた。
明治20(1887)年、全盛期を迎えた杵築芝居に専用劇場「衆楽観」が誕生。
600人以上収容できる大劇場で、杵築芝居の盛り上がりはピークを迎える。
しかし昭和に入ると次第に衰退の一途をたどり、昭和28(1953)年に閉館。
それから56年後の平成21(2009)年、市役所の向かいに復活したのがここ。
市と文化庁の町並み保存事業として、大正時代の酒蔵を改修した劇場という。
柱や梁は「衆楽観」のものを用いていて、往時の雰囲気が味わえる。
また、舞台以外にも食事処やギャラリー、売店や観光交流センターを併設。
大衆演劇の新たな拠点として機能しているそうだ。

きつき衆楽観 ゆきささ グルメ・レストラン

きつき衆楽館の向かいにある杵築市役所。
その前に「カブトガニの里」なる碑が立っている。
カブトガニは古生代から姿が変わっていない「生きる化石」。
瀬戸内海から九州北岸にかけて無数に生息していたが環境破壊によって激減。
現在では非常に限られた地域にしか生息が確認されていない。
そのひとつが杵築の守江湾。
絶滅が危惧されたカブトガニを保護するため、市では産卵場所を増やすために砂地の工事を行ったという。
ただ、佐賀県伊万里市や岡山県笠岡市の繁殖地と異なり、守江湾は国の天然記念物に指定されていない。
それはカブトガニの硬くてギザギザした甲羅が漁網を破るなど漁業関係者から目の敵にされているため。
漁業関係の市議会議員らがカブトガニの保護に強硬に反対しているのが原因とか。
食べて美味いわけでもないカブトガニ、それはそれで理解できない話ではないが。
豊後の海には関サバや城下ガレイ、鱧や河豚といった美味が揃っているのだから。
一か所ぐらい「食べられない海の幸」を売り物にした町があってもいいように思うのだが。

天理教会が立つ石垣の下に井戸があり、その横に小さな祠が祀られている。
「岩鼻の井戸」といって、この町筋で唯一の井戸という。
江戸時代は武士も町人も農民も利用でき、町民は藩の命令で井戸を浚っていた。
それほど岩鼻の井戸は町にも藩にも重要な存在で、井戸の守護に祠を建立するのも当然だろう。
「岩鼻」という地名は凝灰岩が突出しているところから命名された。
確かに井戸のある場所だけ歩道が多少狭まっている。
都市計画も大きな岩までは動かせなかったようだ。

天理教会の前から右に坂が続いている。
岩鼻の井戸と北台武家屋敷を結ぶ「岩鼻の坂」。
上水道など存在しない江戸時代、武家屋敷で働く人々は井戸水を運搬するため、この坂を幾度も往復したのだろうか。
そう考えながら上ると、水の有り難みが身に染みる坂といえよう。

再び北台に戻り、番所の坂へ。
商人の町ではなく、その反対側、バスターミナル方面へ下りていく坂だ。
その名の通り、ここは江戸時代「北浜口の番所」があった跡。
城下町に通じる道に設けられた６ヶ所ある番所のうちのひとつ。
番所とは城下への人馬の往来を監視する施設。
明け六つ（午前６時）と暮れ六つ（午後６時）に開閉されたという。
ほかに魚町口、寺町ロ、馬場尾口、清水寺口、城鼻ロとあったが、現在あるのは復元されたここのみ。
入り口には冠木門が設けられ、坂の両側は鬱蒼とした竹林で、下界と隔てる「結界」っぽさが漂う。
江戸時代は坂の下に番屋があり、目の前は海。
瀬戸内を渡ってきた船が乗り付け、物資が城下に運び込まれたという。
それだけでなく、大坂や高松から文化や情報を受け入れる窓口ともなった。
杵築の町の形成に大きな役割を果たした坂と言えよう。

番所の坂 名所・史跡

番所の坂を下りると正面にホテルが立っている。
「ホテルいな里」…ここが今宵の宿だ。
もともと杵築は宿泊施設が少ない町、大きなホテルはここぐらい。
建物自体は少々古く、フロントも“受付”と呼んだほうが相応しいほどこじんまり。
接客対応もチェーンホテルの画一的な対応に慣れている向きには面喰らうかも知れない。
が、ホテルだと思うから面喰らうのであり、旅館だと思えば「こんなもんか」という感じ。
ハードウェアはホテルでも運営しているソフトウェアは旅館だと思えば逆に面白い。
チェックインして一休みした後、上階の展望大浴場へ。
杵築の町を眺めながら、天然温泉に身を沈めてみる。
ただし窓の向きが武家屋敷と正反対なので、眺めが少々味気ない。

ホテル　いな里 宿・ホテル

夜、夕食がてら街へ繰り出す。
先ほど訪れた商人の町は昼間の観光用繁華街で、夜に関してはホテル近辺が繁華街の中心っぽい印象を受ける。
だが、ここは敢えて番所の坂を上り、大原邸の横を通り過ぎ、酢屋の坂を下り、谷町の商店街へ足を向けた。
案の定ほとんどの店はシャッターを下ろし、時おり通り過ぎる車のヘッドライトが暗闇を切り裂いていく。
とはいえ飲食店が皆無というわけでもなく、灯りが漏れている店がいくつかある。
そんな中で「遊 ゆとり」という居酒屋が気になり、フラリと入ってみる。
江戸時代というより、大正から昭和初期のカフェーっぽい外装が気に入ったのだ。

店内は意外に広く、しかも結構混んでいるが、団体の客らしく賑わいはテーブル席だけ。
誰もいないカウンター席にスッと座り、ビールと大分からあげを注文する。
大分からあげはベースのしょうゆだれが程よく効いた、ビールに合う一品。
続いて、麦焼酎「とっぱい」のお湯割を注文する。
「とっぱい」は国東市にある南酒造の本格麦焼酎。
製造量が少ないためか、いいちこや二階堂に比べて見かける機会が少ない。
これに合うアテは何かと品書きを眺める。
そこで目に止まったのが「砂ずり唐おろしだれにんにく風味」。
「砂ずり」とは砂肝のことで、唐辛子と大根おろしと大蒜を混ぜたタレで和えてある。
砂肝のシャリシャリした歯触りと甘辛いタレが麦焼酎と絶妙なマリアージュを描く。
この店を選んで正解だったと思う。

ホテルに戻り、部屋のバスルームへ。
どこか変な甘ったるい匂いが漂っている。
何の匂いだろう？　そう思いつつバスタブを見ると蛇口が２つある。
うち１つには「天然温泉」と表示してあった。
通常の蛇口以外に温泉専用の蛇口があり、各客室に天然温泉が引かれているのだ。
おかげで大浴場へ再訪することなく、ユニットバスで温泉に浸かることができた。

ホテル　いな里 宿・ホテル

翌朝、ホテルをチェックアウトして再び番所の坂を上る。
そのまま直進すると、目の前に美しい風景が広がる。
「酢屋の坂」。
谷町通りを挟んで正面には「志保屋（塩屋）の坂」。
まさに杵築を象徴する風景。
ここは昨夜も通っているが、さすがに闇の中では分からなかった。

酢屋の坂 名所・史跡

酢屋の坂、直線の長さは約90ｍ、高低差約7ｍという急坂。
その中ほどに「ご休憩所」と書かれた小さな看板が立っている。
休憩所というより、ちょっとした公園。
ベンチに座って古い井戸を眺めていると、この坂が江戸時代と現代を結んでいる…そんな錯覚を覚える。

酢屋の坂 名所・史跡

酢屋の坂下に店を構える、創業明治33(1900)年という老舗の味噌蔵。
建物は「塩屋の坂」の由来となった豪商志保屋の屋敷で、18世紀の建築と推定されている。
町家としては杵築最古の部類に属し、典型的な商家の構造を有する建物。
平成8(1996)年には市の有形文化財に指定されている。
味噌の材料には大分県内産の大豆、国産の米、九州産の大麦を使用。
地下の天然水で仕込み、全工程を手作業で製造している。
それゆえ、ここで作られる味噌の多くは地元だけで流通。
店舗の建物も販売されている味噌も、いずれも文化財級の希少さだ。

綾部味噌 グルメ・レストラン

「酢屋の坂」を下って谷町通りを渡ると、その先に伸びるのが南台の武家屋敷と結ぶ「塩屋（志保屋）の坂」。
長さは約100ｍで高低差が約8ｍと、こちらも急坂だ。
この二つの坂は映画やテレビの時代劇ロケでもよく使われる杵築の名所。
杵築は日本で唯一の「サンドイッチ型城下町」と呼ばれているが、それは２つの高台（北台と南台）の間に谷間（谷町通り）が通る構図に由来している。
江戸時代、杵築城から西に伸びる二本の高台上に武士たちは屋敷を構え、その谷あいで町人たちは商いを営んでいた。
塩屋の坂から酢屋の坂を眺めると、まさに「凹」の形状がサンドイッチのように見えるようだ。

志保屋の坂 名所・史跡

「志保屋（塩屋）の坂」という名称の由来は谷町の豪商、塩屋長右衛門と深く関わっている。
谷町から南台へ続く坂の下で長右衛門は「塩屋」という酒屋（ややこしい！）を繁盛させていた。
ならばと今度は谷町から北台へ続く坂の下で酢屋の商売を始め、またも成功。
各々の商いから「志保屋（塩屋）の坂」「酢屋の坂」と呼ばれるようになったそうだ。

志保屋の坂 名所・史跡

「志保屋（塩屋）の坂」から右に曲がると、もうひとつの武家屋敷「南台」。
表通りの本丁と裏通りの裏丁があるが、まずは本丁へ。
南台は北台と違って公開された武家屋敷はなく、すべて一般の民家。
それでも生垣や土塀が綺麗に整えられ、住民の城下町に対する矜持がうかがえる。

本丁を東に行き当たると鍵形になった十字路に出る。
一見すると最近の都市計画で偶然生まれた交差点のようにも思えるが。
町の入り口にあたる西端にあり、寺町とも隣接していることから、
城下町の構造として誕生した往時から整備されていたのではないか？
それと、ここは裏丁と寺町、天神坂がクロスする交差点。
ここに立てば天神様、お釈迦様、イエス様を一同に拝むことができる
生まれたら神社へお宮参りに行き、結婚したら教会で式を挙げ、死ねばお寺でお葬式。
まさに日本ならではの宗教的「三位一体」観を具現化した交差点と言えよう。

交差点の角、寺町の坂を上りきったところに十字架を高々と掲げた教会が立っている。
昭和28(1953)年に開かれた「杵築カトリック教会」。
教会とはいえ門は瓦屋根の和風建築、まるで武家屋敷のよう。
建物も衒いのない白壁で過剰な装飾も施されておらず、まことにシンプルだ。

門が開いていたので中に入ってみた。
広い庭は丁寧に整備され、桜の木々は満開の花で彩られている。
庭の中央に巨石を組み合わせたモニュメントが築かれ、その中央にはマリア像。
ここがカトリックの教会であることを静謐に主張しているかのよう。
ちなみに「ひとつ屋の坂」にあった杵築教会はプロテスタントの教会である。

教会から寺町通りの坂を下っていくと最初にあるのが養徳寺。
ここは能見松平家の菩提寺である。
通りから山門まで参道の両脇に聳える杉並木が美しい。
この寺は映画「男はつらいよ」第30作「花も嵐も寅次郎」のロケに使用されている。
沢田研二演じる三郎が亡くなった母を供養する…というシーン。
マドンナ役を演じた田中裕子は本作での共演が縁で、実生活で沢田と結婚している。
養徳寺、意外と「縁結び」な寺なのかも知れない。

境内には杵築松平藩六代藩主親貞[ちかさだ]と、同七代藩主親賢[ちかかた]の墓がある。
右が親貞公、左が親賢公の墓石だ。
境内は土塀の漆喰が所々落剥して黄土色の土が露出し、ほどよい寂れ感を醸し出している。
藩主が眠る霊廟にピッカピカの過剰な装飾は似合わない。

養徳寺の隣にある正覚寺には、全国的にも珍しい鉄製の大仏が鎮座している。
この大仏、名を「鉄鋳盧遮那仏坐像[てっちゅうるしゃなぶつざぞう]」という。
延享元(1744)年に府内（現在の大分市）で作られたもの。
現在、市の有形文化財に指定されている。

門をくぐり境内に入ると、左手にこじんまりとした仏殿があった。
正面奥に大仏が鎮座し、両側に鉄製の小さな仏像が幾つも並んでいる。
確かに鉄の大仏を見たのは初めてかも知れない。
ただ、全体的に赤錆が浮き、大仏というより赤鬼っぽく見える。
よほどこまめに手入れしなければ、アッという間に錆び落ちてしまうだろう。
鉄で大仏を作るのは現実的ではないのかも知れない。

正覚寺の２つ隣に安住寺という古い禅寺がある。
鎌倉時代の正元元(1259)年、木付氏初代の親重が創建した。
代々の菩提寺となっていたが、木付氏滅亡とともに極度に衰微。
一時は消滅しかけたところ、能見松平氏が再興した。

ここには県内最古の梵鐘がある。
鋳造は文和2(1353)年というから優に650年は超えている。
総高100.4cm、胴部周囲152cmと堂々たる梵鐘。
大分県の有形文化財に指定されている。

最後に訪れたのは寺町坂で最も麓にある長昌寺。
ここには２つの市指定有形文化財がある。
ひとつは元禄時代の作「当麻曼荼羅」。
能見松平家二代重栄公のころ、殿中で幽霊騒動が起こった。
そこで奈良の極楽院にある当麻曼荼羅を縮小のうえ模作。
これを長昌寺に奉納して幽霊供養に供したと伝わっている。
もうひとつも元禄時代の作「弥陀三尊仏」。
二代重栄公が両親の冥福を祈って長昌寺に寄進…というが。
実は先述の幽霊騒動の際、鎮魂のため寄進したものとも伝わっている。
逗子外箱の裏側に、こう記されている。
「この尊像は仏師浄慶が南都（奈良の）大仏遺材を以って作ったもの」
「納塔赤布は久能山東照宮御帳の余裔で造ったもの」
奈良の大仏と東照大権現のダブルパワー、よほどの御利益があるのか？
ただし残念ながら、いずれも拝観することは叶わなかった。

長昌寺の庭園 寺・神社・教会

長昌寺は能見松平家奥方の菩提寺でもある。
墓所には正室や実母の、結構な数の墓が並んでいる。
鬱蒼とした木々の緑に包まれた藩主の墓に比べ、奥方たちの墓は見晴らしの良い高台にあり開放的な印象を受ける。

長昌寺の庭園 寺・神社・教会

長昌寺もうひとつの見所は市指定名勝の庭園。
江戸時代初期の作庭で面積は約1650平方m。
九州における枯山水庭園の白眉と評され、水前寺成趣園と並び称される名園。
ツツジの刈込に巨石を組み合わせた築山の前面に砂を敷き、池泉を表しているそうだ。

長昌寺の庭園 寺・神社・教会

長昌寺の境内を通り抜けると、裏側を通る細い坂道に出た。
坂の上に鳥居が見え、行って社号を見れば「貴布称神社」とある。
小さな社殿の横に併設された集会所から、小母さんたちの嬌声が聞こえる。
その声色に宗教っぽさは感じられない。
たぶん地域の趣味の集まりか何かだろう。

貴布称神社横の坂を越え、再び谷間の商人の町へ出る。
きつき衆楽観の前から鍵形交差点へと至る天神坂を登る。
坂の入り口に「天満橋」という小さな木の橋が架かっている。
昔、商人の町に流れていた谷川に架かっていた土橋を偲ぶモニュメントという。
現在では区画整理のため谷川は姿を消してしまった。
しかし、暗渠化されて今でも地面の下を流れているのだそう。
谷間を通る細い道と脇を流れる細い川。
その両脇に連なる昔ながらの商店街。
都市計画で消滅する前に生で一度、この目で見たかったものだ

天神坂の途中に名前の由来となった「天満社」が鎮座している。
申すまでもなく“天神様”菅原道真公を祀った神社だが、由来は少し複雑だ。
元和年間(1615-24）、安住寺の諸富某が四国へ向かう途中で暴風雨に遭遇。
近くの岩山に見えた天満宮に祈願したところ無事に帰国できた。
そこでに杵築にも天神様を祀ったのが起源という。
その後は歴代藩主に篤く信仰され、町方総町の氏神として奉祀されてきた。

毎年7月24・25日の両日は300年以上の歴史を誇る「杵築天神祭り」が開催される。
25日の大祭では幾つもの山車が町中を練り歩き、美しい神輿が川を渡る。
ちなみにこの神輿、本来は杵築大社…つまり出雲大社に送られるはずのものだったという。
それがどう間違ったのか、杵築の天満社に運ばれてきたのだそうだ。
以来、ここ杵築の地に据え置かれている。
幕府ですら木付と杵築を間違えるのだ。
杵築大社と杵築天満社の間違いぐらい可愛いものだろう。

天神坂を上り切り、鍵形交差点を左に折れると「裏丁」と呼ばれる通りに出る。
北台のような江戸時代の古い屋敷はあまり残っておらず、一般の住宅街である。

だが「裏丁」そのものは一般的ではない。
土塀や白壁、石垣が連なり、間に長屋門や薬医門が立っている。
通りそのものは城下町の面影を良く留める「江戸時代」なのだ。

裏長が尽きるあたりに小さな鍵形の十字路がある。
左折すると緩やかにカーブした急傾斜の石段があり、その先は商人の町へ。
杵築には坂が結構あるが、曲がり坂とは珍しい。
ここは「雨夜の坂」とも「飴屋の坂」とも呼ばれている。
雨に打たれた石畳が夜ともなると暗闇の中で白く浮かび上がったので「雨夜の坂」。
坂の下に本当に飴屋があったから「飴屋の坂」。
どちらが本当の由来なのかは…わからない。
最初は「塩屋」「酢屋」があるなら「飴屋」も…という安易なネーミングだったのが、いつしかロマンチックな「雨夜」にすり替わったのではないか…と勝手に思っている。

飴屋の坂 名所・史跡

雨も降っておらず夜でもないので、ここは「飴屋の坂」と呼ぼう。
その坂を往復している途中、犬を散歩させている初老の夫婦とすれ違った。
「こんにちわ」
お互い挨拶を交わす。
そういえば今朝、酢屋の坂で杵築小へ通う小学生からも、すれ違う際に挨拶された。
古き良き城下町には丁寧な挨拶がよく似合う。

飴屋の坂 名所・史跡

飴屋の坂を再び登り崖沿いの細い道を進むと、塩屋坂上の広い通りに出る。
「家老丁」といって江戸時代は多くの家老屋敷が軒を連ねていたところだ。
南台武家屋敷の東端に位置し、藩主御殿に近いため登城に便利だったからだろう。
道の向こう側には分厚い築地塀の真ん中に堂々たる白壁の長屋門が見える。
「家老丁」に唯一残る家老屋敷、中根邸の長屋門。
慶應3(1867)年に建築されたことが分かっている。

中根邸 名所・史跡

長屋門をくぐって玄関へ。
中根邸は「きつき城下町資料館」に隣接しており、休憩所として無料で公開している。
玄関前には武家屋敷の象徴ともいうべき堂々たる蘇鉄。
鮮烈な緑の小山を眺めつつ邸内へ。

中根邸 名所・史跡

中根家の祖先は三河国中根村出身の中根長兵衛末治。
能見松平家五代重忠（初代藩主英親の祖父）に召し抱えられた。
能見松平家が杵築に移封されたのに随伴し、正保2(1645)年に定住。
やがて杵築藩の筆頭家老にまで出世した。

中根邸 名所・史跡

現存している母屋は平成4(1992)年度の解体保存修理の際に発見された棟札などから、
文久2(1862)年に中根家九代家老源右衛門が建築したものと判明している。
邸内で印象的なのが茶室。
6畳の茶室のほか、10畳の座敷にも炉が切られており茶室として使用できます。
その隣には3畳ほどの茶の控え室もあり、たびたび大規模な茶会を開催していた模様。
茶の湯の文化が浸透していた杵築の地で、隠居後の暮らしに茶の湯が大きな楽しみになっても不思議ではない。
現役家老の屋敷だった大原邸と比べると、邸宅の持つ役割の違いが見えて興味深い。

中根邸 名所・史跡

中根邸は余生を過ごすために作られた隠居宅。
それだけに老人でも無理く暮らせるようユッタリと設計されているのが特徴。
江戸時代の中根邸は杵築最大の武家屋敷だったそうだが、現在は隠居宅を残すのみ。
残念ながら往時の規模は想像に任せるしかないようだ。

中根邸 名所・史跡

庭園は他の武家屋敷と異なり、どこか優しさが感じられる。
重責から解き放たれたご隠居の「静かに余生を過ごしたい」という思いが反映されているのだろうか？
庭園を通り抜けると小径は「きつき城下町資料館」に続いている。

中根邸 名所・史跡

中根邸の庭園を抜けると姿を表すのが「きつき城下町資料館」。
杵築の城下町全体を歴史公園に見立て、その中核的機能を担う施設です。
鉄筋コンクリート３階建てで各階に常設展示が設けてある。
1階には「坂のある城下町」をテーマに歴史年表や城下町復元ジオラマなど。
2階には「武士のくらしと文化」がテーマの町役所日記や町人の文化に関する品々のほか。
「杵築の生んだ先人たち」をテーマに三浦梅園、物集高見、麻田剛立、重光葵などに関わる各種資料も展示。
3階には杵築歌舞伎、漁業の歴史と漁具、畳の材料となる七島藺[しっとうい]の歴史と生産用具などを紹介している。

きつき城下町資料館 美術館・博物館

1階のロビーには天神祭で用いられる巨大な御所車が展示されている。
あまりに巨大過ぎ、そのままでは搬入口を通らないので、分解して運び出すそうだ。
常設展示室にある復元ジオラマは昔の地図を基に、武家屋敷や町家などが連なる江戸時代の街並みを立体的に再現。
杵築の特徴である「サンドイッチ型」という城下町の特徴がひと目で分かる。
2階には企画展示室では年2回、文化財や旧家の収蔵品などをテーマに企画展を実施している。

きつき城下町資料館 美術館・博物館

城下町資料館を出て海の見える高台へ向かうと、途中に「松樹」という食事処がある。
看板に「田舎料理」とあるように地元の食材を使った郷土料理が自慢の店。
杵築市がご当地メニューとしてプッシュしている「杵築ど〜んと丼」にも参加。
「炭火焼せせり丼」は希少部位である鶏の首の肉「せせり」を塩コショウだけで焼き、ご飯にドーンと乗せた丼。
「超やわらか牛すじ丼」は県内産の牛筋を柔らかく煮込み、甘辛醤油で味付けしてご飯にドーンと乗せた丼。
だが時間がなかったので、どちらも賞味できなかったのが残念。

松樹 グルメ・レストラン

松樹から緩やかな坂を登ると、丘の上に堂々たる和風建築が立っている。
かつて政界で活躍した一松定吉氏の邸宅「一松邸（ひとつまつてい）」。
杵築市の初代名誉市民となった故・一松定吉氏の邸宅だ。
従って江戸期の武家屋敷ではなく昭和初期の建物でなる。
昭和32(1957)年に杵築市へ寄贈され、公民館「一松会館」として市民に利用されてきた。
市役所の新築移転に伴い、庁舎の前にあった一松会館も併せて移転することに。
平成12(2000)年、杵築城と杵築湾、八坂川を一望するこの高台へ移築された。

一松邸(きつき城下町資料館内) 名所・史跡

この邸宅は昭和2(1927)年から2年もの歳月をかけて建てられ、同4(1929)年に落成。
高級な木材をふんだんに使った贅沢な造りで、建築費用は今の金額に換算すると5億円相当という。
欄間は杉の柾目板に透し彫りを施したシンプルなものだが、当時この欄間１枚で家一軒が建ったほどのお金が掛かっているそうだ。
客人用トイレの天井は、二条城や日光東照宮など著名な寺社で多く見られる格天井[ごうてんじょう]。
ほかにも長さ８mもある杉の一枚板を敷いた縁側、戸袋を減らすため雨戸を直角に回転できるよう細工をした「回り戸」など。
江戸時代の武家屋敷と昭和初期の大豪邸を見比べてみるのも面白いかも知れない。

一松邸(きつき城下町資料館内) 名所・史跡

江戸時代、一松家は杵築藩の剣術や槍術の指南役を務める武門の家だった。
明治になって養子に入った定吉氏は上京し、法曹界で活躍した後に政界へ転身。
昭和3(1928)年に衆議院議員に当選して以来、34年間にわたり国会議員を務める。
戦後の混乱期には３つの内閣で国務・逓信、厚生、建設の各大臣を歴任。
この邸宅を見ていると、いかに昔の政治家は豪快な存在だったことか。
それに比べて最近の政治家がすっかり小粒に見えてくるから不思議だ。

一松邸(きつき城下町資料館内) 名所・史跡

一松邸の玄関を出ると正面には杵築城の天守閣が大海原をバックに聳立している。
八坂川が杵築大橋の下を通り、守江湾へと流れ込む風光明媚な景色。
いよいよ杵築の町とお別れする時が来たようだ。
この町で出会った人たちの顔を思い浮かべつつ、バスターミナルへ足を向けた。

一松邸(きつき城下町資料館内) 名所・史跡