聖さんのクチコミ(13ページ)全402件

ドゥカーレ宮殿の内部見学で溜息橋を自身で渡る以外で
最も溜息橋を近くから見れるのがパリャ橋です。
日中の混雑に比べれば夜の方が空いていますし、
溜息橋の逸話を知っていると、人生の明暗を分かつ感をライトアップがいっそう演出して見えるので、夜のパリャ橋からの撮影がおススメです。

リベルタ橋はイタリア本土とベネチア本島を結ぶ全長3850mの橋。
リベルタ橋 Ponte della Libertaは直訳すると「自由の橋」。
ムッソリーニ政権下の1933年に開通した時はリットリオ橋（Ponte Littorio）という名前でした。　
第2次世界大戦の終結時、ファシズムからの解放を記念して、リベルタ橋と改称されました。
旅行者的には陸路として電車や車での行き来を「自由」にした橋に思えましたが、
橋を渡る前に添乗員さんがツアーバスから降りて人数分の入島税（ツアー費内に込）を払いに行っていたので、思ったより自由でないのかも…
因みに本土側のメストレ駅から電車でベネチア本島（サンタ・ルチア駅）に渡る時も運賃に入島税が含まれていて、本島から本土に戻る時は入島税がかからないので料金が違います。

ベネチアの観光の中心地サン・マルコ広場にヴァポレットでアクセスする場合、
サン・ザッカリアの停留所を利用する人は多いですし、
停留所の名前もこの教会由来だと思うのですが、皆さんそのままサン・マルコ広場に流れてしまうのか人少なでした。
かくいう自分もサン・マルコ広場の鐘楼から近くに見えて気になったので行ってみたらクチなんですけども(^_^;)

サン・マルコ寺院を背にして
カフェ・クアードリ擁する右側が旧政庁
カフェ・フローリアン擁する左側が新政庁です。
新・旧ともに１階には長い回廊を持ち、老舗カフェやベネチアンレースの店などが並びます。
サンマルコ広場に立つと両サイドに規則正しく列柱が並ぶ様は壮観です。

カナル・グランデにかかる4本の橋の内の一つです。
ベネチア本島に陸路でアクセスした場合、
電車でサンタ・ルチア駅入りにしろ
バス・車でローマ広場入りにしろ、
お世話になる人の多い橋ではないかと思います。
正面から見るとリアルト橋と違って橋の上に店舗が並んでないので、
宝塚の大階段や「オペラ座の怪談」の仮面舞踏会の階段シーンを彷彿とさせる姿です。

カナル・グランデ大運河とジュディッカ運河の合流地点、サン・マルコ小広場に面したあたりをサン・マルコ運河と言うのだと思います。
サン・マルコ小広場から見れば対岸にサン・ジョルジョ・マッジョーレ島や外洋と隔てるリド島があるので運河の内と言う事になるのかもしれないけれど、実質「海」と言っても差し支えない気もします。
スキアヴォーニ海岸通りに係留されたゴンドラとサン・マルコ運河を挟んで浮かぶサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会といった光景は水の都らしい風景でした。

カナル・グランデに架かる４つの橋の一つで、見た目、木製でできています。
ここから サンタ・マリア・デイ・サルーテ教会を含めた税関岬と弧を描いた運河の夕景はベネチア屈指の写真スポットだと思います。
正し、夜23時頃にサンマルコ広場→サンタ・ルチア駅方面のヴァポレットで通過した時は
船上からサンタ・マリア・デイ・サルーテ教会の写真を撮るのに気を取られていたのと、
リアルト橋と違ってアカデミア橋自体が派手にライトアップされていなかったのもあってか、アカデミア駅に着くまで橋の存在に気づきませんでした。

ヴェネチア共和国時代、海からの玄関口として賑わったサン・マルコ小広場には２本の柱がたっています。
十字軍遠征の時の戦利品として掠奪してきたものだそうで、本当は３本あったのに陸揚げに失敗して１本落としてしまったのだとか。
また、この２本の柱の間に処刑台が置かれ、公開処刑が執行されていました。
その為、この円柱の間を歩くのは縁起が悪いと避ける地元民もいるとの事ですが、
サン・マルコ広場周辺でのツアーのフリータイム終了時の集合場所は片方の柱の元でした。

ムーア人の時計台の有翼獅子像と
同じサン・マルコ広場にあるドゥカーレ宮殿『布告門』にある有翼獅子像を比べてみて下さい。
ムーア人の時計台は有翼獅子単体なのに対し、
布告門は聖マルコの象徴有翼獅子にひざまずく総督（ドージェ）の構図になっています。
時計台の有翼獅子像はヴェネチアに侵攻したナポレオンによって有翼獅子単体のものに変えられたそうで、
フランス皇帝の戴冠式にローマ教皇を呼んでおきながら、自らの手で王冠を載せ戴冠したナポレオンですから、ヴェネチアの支配者にもなった自分が宗教権威の下に置かれてるようで気に入らなかったのかなと思いました。
御誂え向きに時計台はキリスト教の象徴である聖母子像より上にベネチアの象徴でもある有翼獅子がくる構成にもなっています。

サンマルコ広場の鐘楼からでも、
アカデミア橋からでもアクセントとして絵になる被写体で、
ガイドブックや絵葉書で等でお馴染みの構図なので見た事のある人も多いと思います。
また、ドガーナのゴンドラ乗り場の看板の枠の越しにサンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会を収めたアングルは現地に行ってはじめて気が付いた構図なのでお気に入りの一枚になりました。

サンマルコ運河を行く船上からドゥカーレ宮殿やダニエリをはじめとしたスキアヴォーニ河岸の写真を撮るのが難しい（波で揺れてブレる）場合はこの教会のあるサン・ジョルジョ・マッジョーレ島に上陸してしまうのも手だと思います。
また、ハイシーズンでサン・マルコ広場の鐘楼に長蛇の列ができてる時は
ヴァポレットのチケットを持っているならこちらの教会の鐘楼に登ってみるのもいいかと思います。

潟に杭をうちこんで土地を広げてきたヴェネツィアは
街全体と潟が「ヴェネツィアとその潟」という名目で世界遺産に登録されています。
幸い遭遇する事はありませんでしたが、
特に冬には季節風と潮の満ち引きを主要因として
アクア・アルタと呼ばれる異常潮位現象が度々発生します。
スキアヴォーニ河岸とサン・マルコ広場は浸水しやすいようで、
サン・マルコ広場に少しばかり水たまりが残っていました。

観光客目線としてはゴンドラはヴァポレットでは行けない入り組んだ細い水路を楽しめるのが魅力。
カンツォーネも細路地を構成する建物の壁に響いて音響効果を得られるのが強味なのかと思っていましたが、出発して直ぐのサンタ·マリア·デッラ·サルーテ教会前の大運河で歌ってくれただけでした。
居住地区で歌っちゃうと騒音でクレームがきちゃうご時世ではない事を祈ります。

ため息橋を写真に収めるベストスポットとしてバリア橋に人だかりができていますが、
ため息橋を挟んでバリア橋とは反対側のCANONICAL橋からの写真撮影もおススメです。
カノニーカ橋（Ponte della Canonica）からカメラを構えると、
溜息橋の向こうにサンマルコ運河に浮かぶサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会が抜けて見えるアングルで撮る事ができます。

ベネチアの主要観光スポットの何ヶ所かは日中・夜2度訪れたのですが、
その中でドゥカーレ宮殿だけは夜のライトアップされた外観より昼の方がよかったです。
薄ピンク色の外壁はライトアップの光より青空の下での方がよく映えます。

2階ロッジアのゴシック風のアーチと列柱が規則正しく並ぶ中、２本だけ色が違う柱があります。
不揃いさがなんとも残念に思えますが、この２本の柱の間はドージェ（総督）がカーニバルや公開処刑を見学する際の指定席だったそうです。

ツアー日程上、ベネチア滞在時間は24時間もないものの
水の都ベネチアを堪能する為にヴァポレットの24時間を購入。
夜は水上からの夜景を楽しみ、
早朝はホテル食堂オープン＆ツアー集合時間の前にもヴァポレットに乗って散策しました。
早朝は島外からの通勤者の為にかサンタ・ルチア駅からリアルト橋方面へは問題ないのですが、逆行便の本数は予想外に少なかったので、ちょうどよい時間がなく、サンタ・ルチア駅近くのホテルには急ぎ足に徒歩で帰る羽目になってしまいました。

4月上旬10：40分頃、曇り空だったのもあってか
チケット売り場もエレベーターも待たずにスムーズに通過できました。
展望スペースからは、サンタ·マリア·デッラ·サルーテ教会とプンタ・デラ・ドガーナ美術館を含める税関岬やサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会等
ガイドブックでもよく見るベネチアの代表的な眺望が広がっています。

昼と夜、それぞれ訪れてみました。
昼は生憎の曇天だったのもあって
夜の闇にライトアップされて浮かび上がる白亜の橋の方が印象的でした。
残念な事に落書きされてたりしたのですが、夜なら目立ちませんし…
来訪後、大規模な修復工事がされているようなので、今度は綺麗なまま維持されて欲しいなと願うばかりです。

私が来訪した後（2014年6月）にイタリア各地の多くの美術館で、
また2015年の12月1日からはミラノの『最後の晩餐』ですらフラッシュ無しの写真撮影が可能になりましたが、
2016年現在、サン・マルコ寺院内は未だ撮影禁止のままですし、大きな荷物を持って入る事もできません。
ですが、たいていの美術館での撮影が解禁される前ですら、
寺院内で写真撮影モードの大きなダブレットを掲げていたり、
ツアーの予約入場扱いの団体に紛れて横入りしようとする某アジア系不届き者がいました。（団体で入る時もスタッフが該当人数を数えているので横入りされないよう列に隙間をつくらないよう注意）
寺院内に入るだけなら無料ですが、予約（優先）入場や宝物庫・2階の博物館は別途料金がかかります。

旧政庁とナポレオン翼の交差する角地あたりにサン・マルコ広場からベストウエスタン・カヴァレット & ドージェ・オルセオロ・ホテルへ抜ける通路があります。
そこに実際に使える状態かどうかはわかりませんが銀色の公衆電話がありました。
携帯・スマホの普及した今では公衆電話すら過去の遺物となるでしょうけど
広場の建築物の年代とは異質な近代アイテムが広場から見えないように設置されているのにもイタリアの美意識を感じました。