初めてのシチリア、まさにホットな７日間（5日目, 4/27：アグリジェント、到着するや悲惨な目に！！）

2025/04/23 - 2025/05/02

古来より様々の民族に支配され、文明の十字路とも呼ばれた地中海の島シチリアは長い間私にとって興味のつきない対象でありました。昨年11月に訪問予定していたものの、予期せぬ家人の発病とその看護、加えて私自身の病のため予定変更せざるをえなくなったのです。その後状況が好転し始め、複雑な法的手続き、医療関係の処理、家事等、何とか青息吐息で片付け、改めて2月も終わりの頃、現在の自分の置かれた状況に無理のない範囲で（1週間）行けるシチリア旅行のプランに変更しチケットを手配しました。気が付いたら雪の降る日がすくなくなってシカゴにもやっと遅い春が近づいていて。。。
斯様な事情で、今回の旅は4月後半出発、5月初め帰国という超コンパクトなものです。
因みにシチリアという名称は、紀元前241年にローマ帝国の属州と言う形で与えられました。これは鉄器時代に島の東部に住んでいたシケル人に由来します。さらに遡ると、古代ギリシャ時代にはその形状からこの島はトリナクリア（ギリシャ語でΤρινακρία「3つの岬を持つ」）という名で呼ばれていたことがわかります。
さて、シチリアはどんな顔を見せてくれるでしょうか？

エリア シチリア島(イタリア)

• 旅行の満足度: 5.0

• 同行者: 一人旅
• 交通手段: 高速・路線バス タクシー 徒歩
• 航空会社: ルフトハンザドイツ航空 ユナイテッド航空
• 旅行の手配内容: 個別手配

ホテル.ラヴィ―ユのマリオさんが包んでくれた朝食をもって従業員のマッテオ君の運転する車でフリックスバスのバス停に向かいます。時刻は6:45am.
5分もしないうちにバス停についたので、念のためフリックスバスのアプリ経由で送られてきたアグリジェント行のチケットを再確認します。
カターニアバスステーション7:25分発、アグリジェント11:00着となっています。
ところが後述しますが、このとおりにはいかなかったのです。

アグリジェント行のFlixバス停は石垣で囲われたセントラルバスステーション（アルキメーデ通り）ではなく一本北の通り、このゴミだらけのダミーコ通り（D'Amico）にあります。

オンラインでチケットを購入しなかった場合、バス停の反対側に並んでいるこちらのチケットオフィスでペーパーチケットを購入することになります。

アグリジェントからの乗客を運んだプルマンが到着しました。

乗ってきた乗客が降り、バスのトランクルームから各自の荷物を正しくピックアップしたことを確認する車掌のオニイサンとバスドライバーの二人がペアで運行しているようです。

iPhone上のチケットのQRードを車掌 のオニイサンが慣れた手つきでスキャンします。それとは別に上記のアグリジェントまでのバスストップ情報と座席の＃がチケット購入後にすぐにメールで送られてきました。かなりしっかりしています。

カターニアのシンボルの一つ、アーキ・デッラ・マリーナ(Archi della Marina)の横を通りグングン郊外に向かうバス。

エンナ～カルタニセッタ～アグリジェントと進みます。A19を走って約3時間半の行程です。バスドライバーはタバコをガンガン吸いながらハイウェイを飛ばします。

エンナを過ぎカルタニセッタに近づいてきました。送られてきたバススケジュールではカルタニセッタ到着は9:30amになっているのに、iPhoneでは今9:10amです。

カルタニセッタ到着。ここで隣席のシスターが下車です。とても静かな方で走行中はお祈りをしているか眠っていらっしゃるかのようでした。笑顔で手を振ってお別れしました。

カニカッティ(Canicatti)を過ぎた時点で9:38amです。（予定ではカニカッティー到着10:15amで30分ほど早く来ています)。

アグリジェント到着。11:00am到着予定なのに 10:04amに着いてしまいました。1時間ほど早いのです。途中のバス停で予定通りに来るはずのバスを待っていた乗客はどうなっているのでしょうか。車掌のオニイサンに’ここ本当にアグリジェントなの？まだ10:00過ぎでしょ？’と訊くと　’Yes, We made it!' と言ってThumbs upを両手でやるのです。そんなあ！かけっこをやってんじゃあるまいし、早ければいいってものでもないでしょう。時間通りに運行するのが君たちの仕事じゃない？と言っても仕方ないので頭を切り替えて、今夜の宿までのタクシー探しに掛かります。しかしこの周囲にはタクシー乗り場なんてありません。近くのカフェの人に聞いたり、通行人に聞いたり。一人の暇そうなオジサンが寄ってきて、’自分とこ、タクシーやってるから。角を曲がったすぐそこだよ。’と言って連れていってくれたところは言葉と裏腹に随分離れた草道のところ。。おまけに　’あ、今タクシーないね。しょうがないね、じゃ、汽車の駅（=アグリジェントセントラーレ）まで歩けばタクシー乗り場があるからそこに行って。’なんてとんでもない勝手なことを言う人で。こちらは荷物持ってるのに何やかやと振り回されて。。。。なんでアグリジェントになんか来たんだろうとこの時点でヒジョーに後悔しました。でもこれは序の口。次の受難が待ち受けていたのです。

念のため送られてきたチケットで到着情報を再確認します。アドレスは
Itabus & Flixbus Bus Stop, Via Cicerone, 92100 Agrigento AG, Italy
そしてGoogle Chromeはfronte Cinema Astor angolo Piazza Vittorio Emanueleと言っています。目の前にCinema Astor の建物があるので到着場所は間違っていません。
でもここにはタクシーがないことがわかりましたので、アグリジェント駅まで歩いてタクシーを拾う事にします。あ～あ、もう～!!!

アグリジェント駅に向かう途中に見えたフランコ・ラ・ロッカ図書館（Biblioteca Comunale Franco La Rocca）。
この右側の歩道を歩いているときに、酷い目に遭ったのでした。。生産後間もないと思われる犬の○○を踏んずけたのでした。呆然！！ドウシヨウ！！。一瞬、私の頭の中のディスク、Cドライブがフル回転します。必要なのはこすり落とす物体、洗浄する液体。。しかし周囲にはそれらはありません。これから向かう駅！！そう、駅のトイレでクリーンナップするしかありません。ジタバタしてもしょうがありません。

アグリジェント中央駅（Agrigento Centrale）フロントビュー。

トレニタリア アグリジェント中央駅 駅

アグリジェント駅。
下層階のバスルーム（トイレ）とエレベーターホール。靴底についた犬の○○をまずトイレットペーパーで拭き取り、ある程度固形物を除いたら水道水で洗い流します。水力を調整しながら自分に跳ね返らないように角度に気を付けて。。付着物がなかなか取れず苦戦して何度も拭き取って結局トイレットペーパー1ロール使ってしまいました。幸いなことに周囲に誰もいませんでした。自分のペットの固形物の処理をしない無責任な飼い主を呪いましたね。米国でもそうですがシチリアでも犬の○○を道路、芝生の中等に放置した場合、衛生面のみでなく公共の景観を損なうため、見つかった場合、罰金とネットにはあるのですが。。この事があってから次のパレルモやモンレアーレで犬を散歩させている人をそれとなく観察するようになりました。少し疑惑の目で見ていたかもしれません。観察結果ー驚くことに殆どの人が犬用の○○バッグを持たずに歩いている（ポケットの奥深くしまってるのかもしれないが）のです。さらにひどいのは自分の犬の落下物を見ているにも拘わらず、そのまま放置して過ぎ去る人がかなりいました。ひどいですねえ。意識が低い、公共道徳がなってないです。。ま、タクシーがないことで動顛していて下をよく見てなかった自分の落ち度もあるのですが。。。

ナントカ自分の靴底から事故の形跡を除去出来た事を確認し、エレベーターで上層階へ。外へ出ると、中央駅のタクシー乗り場に数台の客待ちドライバーがいました。ヴィラ.サンマルコまでというと40ユーロと言います。予め地図で見ておいたのでせいぜいこの距離(4km弱）なら20ユーロ, 高くて30ユーロだと思っていたのですが。。ほかのドライバーに聞いても同じ値段です。なぜそのプライスなのと訊くと’道路が舗装されてなくて車が汚れるから後で洗車しないといけなんだ’。としゃあしゃあと仰います。
ぼられている感アリですが選択肢があまりないので手を打ちます。
途中の道路は考古学博物館あたりまで舗装されてますが、あとは細い未舗装の砂利道で道ばたには野草があふれんばかりに咲いています。
かなり流暢な英語を話すドライバーのステファノさん、安全運転です。

B&B San Marcoの標識。ゲートは果樹園の前にありました。インターホンで到着を告げゲートを開けてもらいます。チェックイン後はゲートのキーを貸してくれますのでそれでアンロックするとOK.
ステファノさんがヴィラの玄関に車を止めました。と、ヴィラの当主の子息であるサルバトーレ君がビッグスマイルでお出迎え!!!。あとで神殿の谷と考古学博物館に行くと言うとステファノさんは’この＃に電話くれたらピックアップにくるよ’。と帰りがけに名刺をくれました。私はカモネギに見えたのでしょう。でも、まあいいや、ラッキーだと思う事にします。

ヴィラは考古学公園の敷地内にあり、1700年代後半に建てられた歴史的なヴィラを修復してB＆Bに転用しています。農園も果樹園もやっているのでアグリツーリズモとも呼べるかもです。
宿泊費はBooking.com経由で数週間前にC/C支払い済みなのでペーパーワークも何もなしです。サルバトーレ君はアドミ関係を一手に引き受け、若いのに４か国語（イタリア語、スペイン語、フランス語、英語）を操り、世界各国の宿泊客に対応してました。しかもヒジョーに親切で神殿の谷のパンフレットをくれて効率的な回り方も伝授してくれるのです。’ヴィラの農園や動物小屋なども自由に見てね。よかったら子豚一匹もって帰ってもいいよ。’と言ってくれます。タクシーが必要なら電話で呼ぶからとも。。で、さっき通ってきたdirt road(未舗装路)についてきくと、公園の敷地内なので（多分私道ではない）通ってきたdirt road(未舗装路)を舗装することはできないのだそうです。
そしてお部屋に案内してくれてクラシカルな部屋キーと門の鍵を手渡してこの母屋のオフィスにいるから、用事があればいつでも電話して。と自分の携帯電話の番号を残してオフィスにもどっていきました。

アグリジェントに到着以来、予期せぬ出来事にあってかなり凹んでいたのですが、サルバトーレ君のフレンドリーな対応で心に太陽が戻ってきました。部屋の入り口からパティオを見ると溢れるばかりの日差しです。

プールもありました。

家族のメンバーであるワンちゃんたち。とってもおとなしくてフレンドリーです。シロクロをはっきりつけるため、大体、ペアで歩いています。

ネコちゃんが遊びに来ました。とても行儀のいい子です。

この他、ヴィラ.サンマルコで出会った素敵な動物ファミリーです（スペースの関係で一枚サボテンの画像含む）！まるでミニ動物園。

B&B San Marco、パティオビューの私のお部屋です。

パティオから見えるエルコレ（ヘラクレス）神殿。

パティオから見えるコンコーディア神殿。

パティオから見えるジュノー（ヘラ）神殿。
こうしてみると神殿が残るこの地域は谷には見えません。尾根または高台に位置しています。神殿の谷(Valle dei Templi)というのは誤称ではないかと思いましたが、よく調べてみるとValleには「川に挟まれた地形」という意味もありました。アクラガス川とヒプサス川に挟まれた場所にあります。納得！
参考：https://www.unchartedtraveling.com/post/greek-history-in-sicily-agrigento-and-the-valley-of-the-temples

サルバトーレ君にもらった神殿の谷のマップ。帰国してからスキャンして若干日本語を加えたものです。神殿の谷の入り口・出口は現在2か所あります。ヴィラからタクシーで行く場合は西側の入り口、ゲート５(Porta V)が当然近いですから、こちらから入場して考古学博物館共通のチケットを購入する。そして東向きに①ディオスクロイ神殿、②ジョーヴェ・オリンピコ神殿、③エルコレ(ヘラクレス)神殿、④コンコルディア神殿、⑤ジュノー（ヘラ）神殿と回り、東出口(Porta Quinta）から出るといいと教えてくれたのです。’西から東に向かうと聖なる道が上り坂になるから逆方向に進んだ方がいいとネットの書き込みにあるのよね’と言うと、そんな大した坂じゃないし傾斜もゆるいからダイジョーブとケラケラと笑われてしまいました。では彼のインストラクション通りに行くことにしてステファノさんのタクシーを呼びましょう！
＊古代ギリシャ時代、都市国家「アグリジェント（当時の名はアクラガス）」は山頂部の「アクロポリス」と「神殿の谷」とから成り立っていました。
*この地図には載っていませんがアクラガスのアクロポリスはルペ.アテネア(Rupe Atenea)にありました。神殿の谷から3kmほど北に位置する標高351ｍの丘で、神殿の谷を見下ろすように(神殿の谷は標高230m)聳えたっていました。城壁で固められた丘の上に神殿や砦が建つ最も神聖な場所だったようですが、グーグルマップで見る限り、今や大神殿の跡に聖堂が建ち、大部分が市街地となり往時の面影は現在ほとんど残っていないようです。
参考：https://jeremydummett.com/agrigento/

ヴィラからステファノさんのタクシーで神殿の谷(Valle dei Templi)の入り口ゲート５(Porta V)に到着です。
＊ちなみに西入り口（出口）のゲート５(Porta V)には路線バスのバスストップはあるようですが、東入口（出口）の(Porta Quinta）にはないようです。

神殿の谷 城・宮殿

パラソルが並んでいるほうに歩いて行ってみました。こまごまとした土産物やストローハットなどを売っているお店が並んでいます。

スナックやファーストフードのお店もあったので、これからの徒歩行に備えアランチーニとオレンジジュースを！ギリシャのオレンジジュースと同じくらい美味しかったけれど、シチリアはやっぱりシチリアンレモンでつくったレモネードが一番おいしいように思います。

アグリジェントが「アクラガス」と呼ばれていた頃の話です。シチリアにギリシャ人が入植を始めたのは紀元前８世紀ころのことで、クレタ人とロードス人がゲラ(Gela, シチリアの地中海沿いの港湾都市)を築いた後、そのサテライト都市として紀元前５８１年にアクラガスを建設しました。当時のシチリアではフェニキアの植民都市カルタゴとギリシャ陣営が覇権を争っていましたが、紀元前４８０年のヒメラの戦いで、アクラガスはシラークサと同盟してカルタゴ軍を破り、絶頂期を迎えます。今から見ていく「神殿の谷」の遺跡の殆どはアグリジェントがアクラガスと呼ばれていたその絶頂期に築かれたものです。

標識に従ってこの道を右折するとチケットオフィスとW.C.があります。
チケットオフィスのチケット購入カウンターへ行く前に予想外の（空港で搭乗前にやるような）荷物検査のセクションがありました。

神殿の谷、考古学博物館と共通チケット、22.20ユーロ。支払いはクレジットカードかデビットカードのみです。

チケットオフィスの裏から出てこの道を進むと神殿の谷公園内に入ります。
遺跡は道路を挟んで西側とに東側とのエリアに分かれており、 西側にはディオスクロイ神殿とジョーヴェ・オリンピコ神殿、そして東側にはエルコレ(ヘラクレス)神殿、コンコルディア神殿、ヘラ神殿があります。

まず、コリンベトラ庭園(Giardino di Kolymbetra)の案内。さっきのチケットオフィスでこの地下トンネルツアーのチケットも買えるようです。ただし専門の地質学者がガイドするツアーで調べたら200ユーロ位でした。
（注）コリンベトラ庭園の入り口はこの神殿の谷内にあるそうですが、私は見つけられませんでした。この標識にあるツアーはその庭園+地下トンネル見学がセットになっているようでした。
＊コリンベトラの歴史は、ヒメラの戦いが行われた紀元前480年に遡ります。この戦いで、アグリジェント軍はシラクサ軍と同盟を組み、カルタゴ軍に勝利しました。僭主テロンは、捕らえたカルタゴ軍にアクラガスへ水を供給するための給水トンネル網を掘らせたそうです。で、これらのトンネルは、コリンベトラとして知られる非常に大きな池につながりました。が、時間が経つにつれて、このシステムは劣化し、貯水池に土砂が溜まり、維持することが困難になります。そしてAD1世紀に埋め立てられ長い間果樹園とし存続していましたが、過去数十年間はメンテナンスの問題で放置されていました。 1999年、この古代の庭園の重要性を認識したシチリア州はこの地域をFAI（イタリア環境基金）に委託し2000年前の古代庭園を再現したのです。
*https://www.theworldofsicily.com/en/sights/sights-of-agrigento/kolymbethra-garden/
*Google Arts & Culture.

木製の橋を渡ります。

ディオスクロイ神殿（Temple of Dioscuri )別名カルトルとポルックスの神殿#1.
5世紀末に建造されましたが、カルタゴ人によって破壊されました。後にヘレニズム様式で修復されましたが再び地震倒壊。ツイてない神殿です。現在見られるものは、1832年に他の寺院の資材を使って何とか再建されたものです。
＊ディオスクリ(Dioscuri)とは、「ゼウスの息子たち」という意味で、万能の神ゼウスとスパルタ王妃レーダーとの間に生れた双子の息子、カルトルとポルックスに捧げられた神殿といわれています。

ディオスクロイ神殿（Temple of Dioscuri )#2.
ギリシャの多くの神殿では大理石が使用されていましたが、アグリジェントには地元で採れる大理石の鉱床がありませんでした。またギリシャ本土から大理石を輸送するのも非常にコストがかかりました。そのため、これらの神殿はこの地域で入手しやすい石灰岩(calcarenite,カルカレナイト)を利用しています。大理石の外観を模倣するため、神殿は柱も含めて当初は白いスタッコと多色の装飾でカバーされていたそうです。

ディオスクロイ神殿（Temple of Dioscuri )#3.
柱の一部。石灰岩の石材を白い漆喰で覆っていた跡が見えます。

ディオスクロイ神殿#4 と手前に見えるのは　地下世界の神々、主にデメテルとペルセポネ（コレーとしても知られる）の至聖所 (Sanctuary of the Chthonic Deities)。

地下世界の神々、主にデメテルとペルセポネ（コレーとしても知られる）の至聖所 (Sanctuary of the Chthonic Deities)の表示版

地下世界の神々、主にデメテルとペルセポネ（コレーとしても知られる）の至聖所 (Sanctuary of the Chthonic Deities)。
ディオスクロイ神殿はこの至聖所の領域の中にあります。

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)#1。
もともとこの神殿は紀元前480年のヒメラの戦いでカルタゴの大軍を破った戦勝記念として建てられました。しかし工事半ばにして再び勢いをつけたカルタゴ軍に破壊されてしまいました（BC406年）。更に、その後の地震で廃墟となります。規模があまりにも大きすぎて（エフェスのアルミテス神殿に次ぐ大規模なものであったと言われます）、建設に年数がかかったためと外敵や自然災害のため、完成することなく終わった神殿です。神殿を構成していた石材が折り重なっています。

ジョーヴェ オリンピコ(ジュピター)神殿 史跡・遺跡

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)（Temple of Giove Olimpico)#2。
考古学博物館でゼウス神殿の模型をみたら、折り重なった石材のトップに鎮座しているのは柱頭部分でした。

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)（Temple of Giove Olimpico)#3。
石に彫られた特徴的なU字型の溝。右は持ち上げ装置の図解図。石材の運搬と引き上げにクレーンやロープが使用されていたことを示しています。

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)（Temple of Giove Olimpico)#4。
ゼウス祭壇の基壇、Alter of Zeus(Jupitor)
祭壇は主に動物の生贄を捧げるために使われていました。古代ギリシャ・ローマの宗教的慣習では、崇拝の中心として生贄の儀式があり、祭壇はこれらの儀式が執り行われる聖なる場所でした。儀式には（神の好むタイプの）動物の生贄、献酒（ワイン等）そして香等が使われました。

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)（Temple of Giove Olimpico)#5。
テラモンの図解図。全部で38体もあったようです。石灰岩でできており、高さはいずれも25フィート(7.6メートル強)。柱の頭部に乗るアーキトレーブ（梁)をこの像が支えていたと見られ、両腕を曲げての梁(はり)の重みに必死で耐えようとする姿になっています。

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)（Temple of Giove Olimpico)#6。疲れて横臥する(?)テラモン（のレプリカ）。（本当は立って梁(はり)支えなければならない。その姿は後で行く考古学博物館で見ましょう）。

ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)（Temple of Giove Olimpico)#7。基礎部分。

エルコレ(ヘラクレス)神殿(Tempio di Ercole (Hercules)の一部が木陰から見えてきました。鉄骨で補強された陸橋（左の画像）を渡り、サボテン道を歩いていくとすぐに神殿です。

エルコレ(ヘラクレス)神殿 史跡・遺跡

エルコレ(ヘラクレス)神殿#1。
1本の石柱が崩れた石材のなかにすっくとそそり立つ姿が見えました。8柱全体を撮るのもいいのですが、この1柱だけでも見る者に多くを語りかけているように思えました。

エルコレ(ヘラクレス)神殿#2。
この神殿は谷では一番古いもので、BC6世紀頃に建立されました。当初はファサードに6本、側面に15本の円柱が並んでいました。が、地震で崩壊してしまったため、今日では8本の円柱が残るのみです。(この8本の柱は1921年に英国人考古学者ハードキャッスル卿によって復元されたものです。)

エルコレ(ヘラクレス)神殿#3。
エルコレ（ヘラクレス）は古代アグリジェント（当時の呼称はアクラガス）で特に崇敬された神の一柱です。ヘラクレスは筋肉系武闘派の神なのでそれを強調すべく柱のエンタシス（膨らみ）が他の神殿より強調されているように見えました。

エルコレ(ヘラクレス)神殿#4。
周囲に散在する柱の残骸にはこのように中央に穴が開いてます。これはダボ穴(Dowel hole)で四角い鉄製のダボ杭(Dowel rod)をまずこの穴に入れ、ブロックの端にある上側の開口部から鉛を注ぎ、次のブロックを押し込んで石材ブロックを接合したようです。
参考：https://sardisexpedition.org/en/essays/r7-yegul-ch2-description

エルコレ(ヘラクレス)神殿を過ぎたあたりでこういうものを目にしました。
深い溝？
その深さと形状は自然の磨耗（重い石材を運んだ車両が長年にわたって同じ場所を通過）によって生じた轍のようには見えません。
調べると,この深い溝は神殿建設用の石材などの重い資材を移動させる際に、車輪付きの乗り物、おそらくはカートや荷馬車を誘導し（レールもしくはガイド）、安定させるために人工的に彫られたもののようです。現代の鉄道の原型？にあたるかもしれません。いわば効率的な輸送路を作るために原初的なインフラとして機能していたと思われます。
参考：https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/19104.pdf　pg 6/17

シャトルバス停がありました。時間通りに運行されているのでしょうか？
コンコルディア神殿前の坂道は他の聖なる道の部分とは違い、かなり広くしかもローラーで均したようになっています。古代の道を修復したもののようですが、往時は参道のように機能していたのではないでしょうか？宗教的行事の際に行列が滞りなく進める様なサイズです。

聖なる道（Sacred Way) の一部、古代の道を修復した部分。
この道は、アクラガスの宗教生活と市民生活において重要な役割を果たしていたようです。

考古学者ハードキャッスル卿の邸宅「ヴィラ・アウレア」

ベルベットのようなシェルにつつまれたアーモンドの実が沢山生っています。

眼下には豊かな丘陵地帯。

と、聖なる道の下の果樹園兼野原にジルジェンターナ(Girgentana)の親子がいました。輝くように真っ白く長い毛並を持った美しいヤギさんです。
ジルジェンターナは昔のアグリジェントの地名の一つである「ジルジェンティ」に由来しています。かつては、同州の丘陵地帯と沿岸部に3万頭以上が生息していたそうです。が、 現在この品種は絶滅の危機に瀕していて、この神殿の谷で保護しているそうです。個体数の減少の最大原因は干ばつによる草原の減少とか。。。その他にも原因はあるようですが。。
追記：因みに1993年の生息数は524頭のみで絶滅の危惧が叫ばれました。その後のたゆまぬ保全活動によって、2019年には生息数が1546頭まで増えています。

この子はかなり運動神経が発達しているようでアーモンドの枝に登ってみせてくれるのです。こんな美しいヤギさん、絶滅しないでほしいですね。
＊調べるとジルジェンターナは西アジアの山岳地帯のマーコールというウシ科ヤギ属(？！)の血をひいているということです。このマーコール種も一時世界で数百頭しか生息数が確認されていなかったのですが、その後個体数が増え、今は希少種に指定されているようです。

お父さん（？）ヤギ？　鳩のお供をつれていました。立派な角がネジネジになっていて威厳があります。

舗装された聖なる道を登りきるとコンコルディア神殿#1。
ファサード6柱、側面13柱のほぼ完全な姿が見られます。
この神殿、女神コンコルディアに捧げられたものかどうかは、ほとんど確証はなく、一説によればこの神殿の近くで、コンコルディアと書かれた石碑の断片が見つかったから、そう呼ばれているだけなのだそうです。

コンコルディア神殿 史跡・遺跡

コンコルディア神殿#2。
2,500年程の時の流れを見てきた堂々とした風格のある神殿です。
この写真を撮るのに数十分かかりました。中〇系のツーリストの集団がセルフィー撮りやらグループ撮影やら替わりばんこに前面を占領してどいてくれないのです。あまりパブリックマナーを身につけてないようなので、’あとどれくらいかかる？終わったら教えてね’というとハッっと気が付いたようで、ソーリー。テンモアミニッツ！と言ってくれましたけど。。

コンコルディア神殿#3。
この神殿は6世紀に聖ペテロパウロ教会に転用された時点でかなりの改修や変更を経験しました。こうした改変は結局18世紀に元の古典的な形へと修復されたのですが修復されなかった部分があります。その一つがセルラ（主室）に側壁をもうけ3身廊のバシリカ様式に変えた部分です。画像では改変された内部の側壁にアーチが彫られているのが見えます。

コンコーディア神殿とオリーブの古木。このオリーブの木は樹齢7００年を超えていると言われます。

オリーブの古木。その長寿は驚異と敬服に値します。

コンコルディア神殿を過ぎ、さらに東に向かって歩いていくとかつての防御壁の一部が見えます。建設当時は12kmの長さがあり、9つの門を備えていたそうです。
この城壁はBC6世紀末頃にカルタゴに対する防衛も含めた目的（なので海側に築かれています。）で建設されたのですが、カルタゴの攻撃と破壊を完全に防ぐことはできませんでした。
でも アーチ形の穴が沢山あいています。？？？？

ビザンチン時代のアルコソリウム(Arcosoli Bizantini）
アルコソリウムarcosolium (複数はarcosolia)＝アーチ形の壁龕に設けられた墓所です。
AD4 ~7 世紀にかけて、アグリジェント (当時はローマ帝国、後にビザンチン帝国の一部) には、かなりの数のキリスト教コミュニティが存在していました。これらの壁龕はローマ時代の初期キリスト教徒の墓の跡です。今は遺体はありません。
＊初期キリスト教コミュニティ(特に最初の数世紀)は、ローマ人の間で一般的だった火葬を広く拒絶していました。これは、ローマの異教の慣習との差別化を図りたいという願望と、肉体の復活を信じていたことに由来すると思われます。

ビザンチン時代に埋葬の場として再利用された古代ギリシャの防壁。

ジュノー（ヘラ）神殿（Tempio di Giunone Lacinia）#1。
神殿の谷の東端、標高120mの丘（神殿の谷では最も高い）に立つBC460年～440年建造の神殿跡。

ジュノーネ ラチニア(ヘラ)神殿 史跡・遺跡

ジュノー（ヘラ）神殿（Tempio di Giunone Lacinia）#2。
当初、柱は縦13本、横6本ありましたが、カルタゴ侵攻の際に炎上した上、度重なる地震に見舞われ、現在残っているのは25本の柱とアーキトレーヴの一部のみです。また、基壇に白い漆喰が少し残っていることから、ギリシャ時代には基壇や柱が白く塗られていたと考えられています（これは神殿の谷に残る他の神殿についても言えることです）。

ジュノー（ヘラ）神殿（Tempio di Giunone Lacinia）#3。

360度の視界。先ほど見てきたコンコルディア神殿や防壁が眼下に広がります。

ジュノー（ヘラ）神殿から出口に向かいます。来たときは左の階段をのぼって神殿の丘に到着しました。

コンコルディア神殿からジュノー（ヘラ）神殿に来た時に通った聖なる道を振り返ります。今、東出口(Porta Quinta）にむかっているのでこの道ではなく横道から出口に向かいます。

東出口(Porta Quinta）です。土産物屋さんやタクシー乗り場があります。

すぐに一人のタクシードライバーのおじさんが声を掛けてきました。考古学博物館まで20ユーロ。早速乗り込みます。車窓からジュノー（ヘラ）神殿が見えました。名残惜しいのですが、考古学博物館にもいかねばならないので致し方ありません。すばらしかった神殿の谷とはお別れです。

15分位で考古学博物館に到着です。

州立考古学博物館 (アグリジェント) 博物館・美術館・ギャラリー

アグリジェント州立考古学博物館(Museo Archeologico regionale di Agrigento)入口。通路を真っ直ぐにいくと受付があるのでそこで神殿の谷との共通券をみせて入場します。

考古学博物館中庭

考古学博物館中庭

Sala2(Room2)
花瓶（？）またはミキシングボウルに描かれたシチリア島の三脚巴（Triskelion of Sicily on vase or mixing bowl). BC7世紀後半作。

Room 5 (Sala5) BC5世紀初めころに作成されたと思われるペルセポネー(?)のバスト。テラコッタ製。
頭髪やフェイスラインの繊細な表現が高度な技術を物語っています。

Room 5 (Sala5) ゴルゴン2面。BC4世紀頃の作。魔除けに使われました。

Room 5 (Sala5) 　パレストラ（運動選手の訓練場）にてヘルメス像前で勝利の栄冠を手にするアスリート。左の像は勝利の女神（ニケ）。Incoronaion of a Herm in Palestra.
赤絵式陶器(クラテル)。おそらくBC400年頃の作。
*クラテル＝水とぶどう酒を混合する容器。古代ギリシャ人はぶどう酒を水で薄めて飲んでいました。

Room 5 (Sala5) ヘラクレスと勝利の女神（ニケ）が祭壇に犠牲を奉納する場面(Herakles & a Victory(Nike) making a sacrifice on a low alter)。赤絵式陶器(クラテル)。おそらくBC400年頃の作。

Room 5 (Sala5) 　中央にソースカップがあるフィッシュプレート(Fish Plate)。BC4世紀頃の作。
この頃、南イタリアのギリシャ人入植者は、ターラント（ギリシャ語で「タラス」）で, よりカラフルなフィッシュプレートを大量生産し始めました。この地方で生産されたフィッシュプレートの図柄の特徴は、この画像にあるように魚の腹を皿の中央のソースカップに向けて描いていることです。-wikipedia

Room 5 (Sala5) 　少年と女性(Efebo e donna)の図。赤絵式陶器(花瓶), BC380-370年の作。

Room 5 (Sala5) 　犠牲の場面(Sacrificial Scene)。右の女性は供物の皿を手に持っており、中央の結び目模様で飾られた石碑の下方両脇には献花と思われる小さな花が2つ置かれています。赤絵式陶器(花瓶)。BC350~325年の作。

Room 5 (Sala5) 　ゲラ or ジェラ(Gela)より出土したクラテルに描かれた'ギリシャ人とアマゾネスとの戦い’。赤絵式陶器、BC475～450年の作。

Room 6(Sala6) オリジナルのテラモン（人像柱）。

Room 6(Sala6) ジョーヴェ・オリンピコ(ゼウス)神殿（Temple of Jupiter)の再現模型。天井のアーキトレーブ（梁）を支えるテラモンの位置がわかります。

Room 10（Sala10) アグリジェントの少年(The Ephebe of Agrigento) BC470年頃の作。作者不詳のクーロス（若者像）。
クーロスは当時の理想的な男性の姿を表現しており、地中海沿岸の遺跡や聖域で墓標として、また宗教的な奉納物として用いられました。この彫刻に使われた大理石ですが、非常に密度が高く硬く、輝く白い石であるところから、パロス大理石である可能性があります。ギリシャのパロス島産の大理石は、古代ギリシャ世界で最も上質な石、至高の彫刻石とされていました。ということからこの彫刻はアグリジェントで作成されたものではなくアテネで作成され、アグリジェントまで輸送されたものとも考えられています。
表現様式ですが、笑みをたたえ様式化された髪型や顔立ちはアルカイック風ですが、胴体のほうは驚くほど自然体です。このクーロス像はギリシャ美術がアルカイック様式から古典様式へ、つまり形式主義から自然主義へと移行していたまさにその時期に制作されたとみられる貴重な作例です。

Room 11(Sala11) サルコファグス(Sarcophagus) 子供の石棺。AD2世紀、ローマ時代。
ローマ人はBC210年にアクラガスを征服し、アグリゲントゥムと改名しました。このアラバスター製の子供の石棺（紀元2世紀）はよく見ると、子供時代の幸せな瞬間が刻まれていることがわかります。

ステファノさんのタクシーの＃をコールしたら'20分くらい待って!'と言われました。博物館のアプローチのところで待ちます。かつてのアゴラであった場所にこの博物館は建設されたとネットで出てくるのですがこの壁も遺構なのでしょうか。

入口（出口）にあるサイン。カフェに行こうと思って庭園を歩いていた職員っぽいオニイさんにきいたら、’もう閉まってるよ’。と言われました。どこかで夕食をと思いグーグルでチェックしたら今日は日曜日なのでこの近所のレストランは閉まっているところが多いようです。

ステファノさんのタクシーを待つ間、ネットでチェックすると近くにあるスーパーマーケットのPennyなら8:30pmまであいてるようで。。ヴィラ.サンマルコに帰る途中でステファノさんに15分ほどお店の前で待っててもらってお惣菜っぽいものを見繕います。

Pennyでお買い物をして再びタクシーへ。10分位でヴィラ.サンマルコに到着です。今度はステファノさん　’車が汚れるから洗車代も含めて’　なんていいませんでした。30ユーロぽっきりです。
晩御飯はナスのパルメジャーナ（Parmigiana di melanzane),フライドポテト(patate fritte) 枇杷（nespolo giapponese）、フジりんご, ファゴティーノ。パティオのテーブルで今日撮った写真を見ながら食べてると白黒ワンちゃんがそばによってきたので皆でシェアしておいしく頂きました。
写真を見ているとしみじみと’ああ、私、ついに、本当に、神殿の谷に来たんだ～’と思えてきて感無量でした。

明日の出発のパッキングをして夜のパティオにでてみます。誰もいません。

美しくライトアップされたコンコルディア神殿が見えます。ナイトショットの場合、露出時間を長くしないといけないので手振れを防ぐためどうしてもトライポッドが必要です。でも今回は荷物になるので持参しなかったのです。もしくは被写体の高さにあう壁のふちか何かあればそこにカメラをおいて安定させるといいのですが、生憎、周りにそんなものは見当たりません。するとオフィスからサルバトーレ君がさあ～～と出てきて'トライポッドうちにあるから使えば？'と言ってくれます。何て親切！！で、ありがたくお借りして撮ったのがこの1枚です。
2500年も前に造られた神殿群を実際にこの目で見、神殿の谷を自分の足で歩いたことはこのライトアップされたコンコルディア神殿の美しい姿と共に決して忘れないでしょう。

明朝10:13amアグリジェント中央駅発のトレニタリアで次の目的地、パレルモに向かいます。9:30amにタクシーを手配しました。

初めてのシチリア、まさにホットな７日間（６日目, 4/2８：パレルモ①）に続く。