2024年５月・四年越しの台湾（九份・台北・台中）４泊５日 Day3　その2

2024/05/12 - 2024/05/16

2020年3月、筆者と家族は台湾ゆきを予定していましたが、COVID-19拡大の影響で旅行を延期。


その後も観光目的の渡航が難しい時期が続き、ようやく実現したのが2024年5月の旅でした。

　当初の3泊から4泊に延ばし、九份での宿泊、台中への日帰り旅行、台湾新幹線や臺灣鐵道の移動も組み込んだ、4年越しのリベンジ旅です。

　羽田から台北へはエバー航空を利用し、JTBルックのパッケージで手配しました。

三日目は台中の散歩、そして台北に戻り、MTR中山駅下車で、寧夏夜市を楽しみます。

エリア 台中(台湾)

• 旅行の満足度: 4.5
• 観光: 5.0
• ホテル: 5.0
• グルメ: 4.5
• ショッピング: 4.0
• 交通: 5.0

• 同行者: カップル・夫婦（シニア）
• 一人あたり費用: 20万円 - 25万円
• 交通手段: 鉄道 タクシー 徒歩
• 航空会社: エバー航空
• 利用旅行会社: JTB

旅の三日目の振り返り。
さあ、朝は、宿のシーザーメトロ台北から。

萬華　Wàn huá　駅から台鉄で一駅。　

萬華駅 駅

台北駅。

台北駅 駅

新幹線（台湾高鐵）で台中へ。

高鐵（台湾新幹線・南港-高雄間）と台鉄（在来線）との接続は新烏日駅。

新烏日駅 駅

名店「沁園春」。
1949年創業、蒋介石が愛したという格調高い小籠包を楽しみ・・

再び台中駅に戻ってきました。

台鉄台中駅 駅

駅弁を売っています。

Bentoとそのまま日本語の弁当が現地で使われていることに驚き。

在来線で再び、新烏日へ。

新烏日駅です。

高鐵（新幹線）の台中駅。

日本の新幹線と同様で、最短距離で都市間を結ぶため、新横浜や新神戸のように新幹線の駅は市街の中心からは離れた場所にあります。

高鉄台中駅 駅

まだ時間があるので自撮り。

そういえば、NHK/中央電視台（台湾）共同制作の台湾新幹線のドラマ「路」Luの主人公の相方？恋人？エリック（アーロンさん）は、台中の出身という設定でした。

日が傾きかけるころ。

台中駅を出て高鐵が北へ向かい始めると、
車窓の景色は一気に「都市の外縁の広がり」へと変わっていきます。

夕方の光が高架橋の梁を斜めに照らし、
その下には整備された緑地と新しいマンション群が静かに並んでいます。

台中という都市が、中心部の喧騒から少し離れた場所で
未来へ向けてゆっくりと膨らんでいることが分かります。

高鐵は都市の“端”をかすめるように走るので、
台中の生活圏のリアルな空気がよく見えます。

公園の芝生の向こうには建設中の高層ビルが一本、
夕陽を受けて淡く光っています。

台湾の都市は、こうした「新しい生活圏」が郊外に広がり、
そこに人々の暮らしが静かに根付いていきます。

その様子を、列車の速度に合わせて眺めるのが心地よいです。

台中を離れてしばらくすると、
景色は少しずつ密度を減らし、
緑地と低層の住宅が増えていきます。

台北へ向かう旅の途中で、
この“都市から郊外へ抜けていく時間”がいつも好きです。

旅の余韻が静かに沈んでいき、
次の目的地へ向かう気持ちが自然に整っていきます。

夕方の光に包まれた台中北部の車窓は、
旅の一日の終わりを告げる柔らかい風景です。

台中から台北に戻り、巨大な台北駅の地下を進む。
板南線と淡水信義線が交差する迷宮のような構内で、
案内板を頼りに赤線（淡水信義線）へと向かいます。

巨大な台北駅をさまようように歩く。

MTR赤線（淡水信義線）の淡水行きを待ちます。

MTR淡水信義線へ。車内は夕方のラッシュアワーで混んでいます。

台北MTRの車両の大きさ：東京の大江戸線くらいの感じでしょうか。

Copilotさんの答え。
「写真の印象では大江戸線のようなコンパクトさを感じるが、
実際の淡水信義線の車両は 大江戸線よりひとまわり大きい。
台湾の都市鉄道は建設時期が新しく、車両限界にも余裕があるため、
地下鉄というより「都市高速鉄道」に近いゆとりのあるサイズになっている。」

「◆ ① 車両サイズの比較（結論）
■ 台北 MRT（淡水信義線）
車両幅：約3.2m
車両長：約23m
車両高さ：約3.6m
編成：6両（固定）

■ 東京・大江戸線
車両幅：約2.5m
車両長：約16.5m
車両高さ：約3.1m
編成：8両

つまり──
　幅：台北のほうが 約70cm広い
　長さ：台北のほうが 約6～7m長い
　 高さ：台北のほうが 少し高い
　車内空間：台北のほうが 明らかに広い

写真の「ゆとりある車内空間」は、この差が理由です。

「● 1. 地下鉄ではなく「都市高速鉄道」だから
淡水信義線は地下区間もありますが、
設計思想は 地下鉄よりも“都市鉄道”寄り です。

● 2. 建設時期が新しい
大江戸線：1991～2000
淡水信義線：1997～2013
→ 新しい都市鉄道は車両規格が大きくなる傾向。

● 3. 台湾は車両限界が広い
日本の地下鉄は「狭いトンネルに合わせる」必要があるが、
台湾は都市計画段階から余裕を持って設計している。」

ははぁ・・聞かないと分からないことってありますね。

MRT雙連　Shuāng lián　駅につきました。

MTRを下り・・。

地上に出ます。
台中とはまったく違う
台北の夜の熱気が肌に触れます。

Copilotさんに聞こう。
「写真に写っている行き先と距離は以下の通り。
寧夏夜市：530m
迪化街：1100m
大稻埕碼頭：1310m
大稻埕戲苑：1255m
下海城隍廟：1240m
丹陽飾品街：1085m

これらはすべて 雙連駅から北西方向に広がる“老台北の文化圏” に位置しています。」
なるほどねぇ。

南京西路～林森北路あたりを通って。夜市へ。

林森北路 (リンセンベイルゥ) 散歩・街歩き

ようこそ寧夏夜市へ。
人の流れに沿って歩いていくと、
赤いネオンの「寧夏夜市」の文字が夜空に浮かび上がる。
ここから台北の夜が始まる──
そんな予感がします。

寧夏路夜市 散歩・街歩き

雙連駅から歩いて寧夏夜市の入口に差し掛かると、
街の空気が一段階、濃くなります。

屋台の明かりが頭上から強く降りてきて、
人の流れが一気に密度を増してくる。

スマホを掲げる観光客、
店先で声を張る店主、
立ち止まって品定めをする人──

それぞれの動きが重なり合って、
夜市特有の“熱”が路地いっぱいに満ちていきます。

市場・・賑わいの中に一歩を踏み入れる、この瞬間が好きです。

台北の夜が、生活の匂いと旅人の熱気を混ぜ合わせながら、
目の前で立ち上がっていきます。

屋台の看板の光が人の背中に反射して、
狭い通路がまるで舞台のように見えます。

ここから先は、ただ歩くだけで物語が始まる場所です。

大通りから夜市の路地へ入り、人ごみの圧に負けて右側の外縁を歩いていきます。

夜市の中心ほどの密度はまだなく、
屋台の明かりと生活の灯りがゆっくり混ざり合う場所です。

店先のテーブルでは地元の人が静かに食事をしていて、
観光客の流れとは少し違う時間が流れています。

屋台の湯気が風に乗って漂い、
その向こうで人々の声が重なっています。

夜市の“外側”には、
旅人がまだ気づいていない台北の生活があります。

家族連れが夕食を囲み、
常連らしき人が店主と短い言葉を交わし、
その横を旅人が通り過ぎていく。

この帯を歩くと、
夜市が観光地である前に「生活の場」であることを思い出します。

光の密度が少しずつ高まり、
人の流れが夜市の中心へ向かって収束していく。

ここから先は、
台北の夜が本格的に立ち上がる場所です。

夜市の中心を抜けて突き当たりまで歩くと、
屋台の種類が少しずつ変わっていきます。

食べ物の熱気が落ち着き、
代わりに衣類や寝具、雑貨を扱う店が並び始めます。

ここは観光客よりも地元の人が多く、
夜市が「生活の延長」として機能していることがよく分かります。

明るい看板の下で布団を選ぶ人、
値段を確認しながら店主と短く言葉を交わす常連、
その横を旅人がゆっくり通り過ぎていく。

食の熱気とは違う、
生活の温度を帯びた夜市の空気が心地よい。

夜市の路地を抜けて大通りへ戻ると、
視界が一気に開けて、街の呼吸がふと軽くなります。

赤と黄色の縦長の看板が夜の中にくっきりと浮かび、
ここが寧夏夜市の“入口”であることを静かに示しています。

屋台の密度と熱気を背後に置いて、
再び台北の夜のリズムへ戻っていく感覚が心地よいです。


看板の横では観光案内板が淡い光を放ち、
その向こうに 7-Eleven の明かりが途切れなく灯っている。

夜市の喧騒とは違う、
都市の生活の光がゆっくりと広がっていく。

通りを渡る人、店に入っていく人、
それぞれの夜がこの交差点で交わり、また離れていく。

夜市の中心で感じた熱気と、
この大通りの落ち着いた空気の対比が良いですね。

台北の夜は、賑わいと静けさがほんの数十メートルの距離で
滑らかに切り替わっていくところが面白い。

その境界に立つこの看板は、
旅人に「ここから物語が始まり、ここへ戻ってくる」と
そっと教えてくれるように見えます。

夜市の外側を歩いていると、
ふいに明るい果汁スタンドの光が目に入る。

屋台の熱気とは少し違う、
生活のリズムに寄り添った柔らかい明かりです。

カウンターには丸々としたグアバが並び、
店主が手際よくジュースを作っています。

その前で、ヘルメット姿の客が静かに順番を待っている姿が印象的。

夜市の中心では、
旅人の熱気と屋台の声が重なり合っていたけれど、
この果汁スタンドの前には、
台北の“日常”がそのまま立ち上がっています。

仕事帰りの人が一杯のジュースを買い、
そのまま家路につくような、
そんな生活の流れが夜の中に静かに続いています。

頭上には鉄板焼き店の赤い看板が光り、
深夜まで営業する台北の夜の長さを感じさせます。

旅人として歩いている自分と、
この街で暮らす人々の時間が、
ほんの一瞬だけ交差します。

夜市の喧騒のすぐそばで、
台北の生活の温度がそっと息づいています。

折り返し地点から再び夜市の中心へ戻ると、
空気の密度が一段階上がります。

食の屋台が連なり、
店主たちが絶え間なく手を動かしながら
次々と注文をさばいていく。

鉄板の音、油のはじける匂い、
積み上げられた箱の赤と白──
すべてが夜市の“本線”の熱を形づくっています。

カウンターの前では客が静かに順番を待ち、
店主は迷いのない手つきで材料を切り、
調味料を加え、
一皿を仕上げていく。

その動きはまるで流れるようで、
この場所が日常の延長であることを感じさせる。

観光客の熱気と、
地元の人の生活のリズムが重なり合い、
夜市の中心だけが持つ独特の鼓動が響いています。

この帯に戻ってくると、
寧夏夜市が「食の夜市」であることを改めて思い出す。

生活の屋台が並ぶ外側とは違い、
ここには旅人の期待と店主の技が
まっすぐに交差する瞬間がある。

台北の夜が最も濃くなる場所といえるでしょう。

夜市の中心へ戻ってくると、
空気の密度が一気に高まります。スイカジュースの屋台。

屋台の明かりが頭上から降り注ぎ、
店主たちが絶え間なく手を動かしながら
次々と注文を仕上げていきます。

鉄板の音、油のはじける匂い、
積み上げられた箱の赤と白──
すべてがこの場所の“鼓動”を形づくる。

カウンターの前では客が静かに順番を待ち、
店主は迷いのない手つきで材料を切り、
調味料を加え、
一皿を仕上げていく。

その動きはまるで流れるようで、
この屋台が日常の延長であることを感じさせる。

観光客の熱気と、
地元の人の生活のリズムが重なり合い、
夜市の中心だけが持つ独特の鼓動が響いている。

この帯に立つと、
寧夏夜市が「食の夜市」であることを改めて思い出す。

外側の生活ゾーンとは違い、
ここには旅人の期待と店主の技が
まっすぐに交差する瞬間があります。

ここは「台北の夜」が最も濃くなる場所。

夜市の中心を歩いていると、
飲料屋台の前だけ空気が少し甘くなります。

マンゴーミルク、スイカジュース、パパイヤミルク──
色とりどりの文字が並ぶ看板が、
夜の中でひときわ強い光を放つ。

透明のシート越しに見える店内では、
店主が絶え間なく果物を切り、
ミキサーの音が途切れず響く。


カウンターには注文を待つ客が列をつくり、
その後ろを旅人がゆっくり通り過ぎる。

屋台の熱気とは違う、
果物の甘さが混じった柔らかい空気。

台湾の夜市では、
この“甘い帯”に入ると歩く速度が自然とゆっくりになる感じがします。

果物の香りとミルクの匂いが混ざり合い、
夜市の喧騒の中に小さな休符が生まれます。

看板の文字を眺めながら、
どれを飲もうか迷う時間が楽しい。

台北の夜は、
食の熱気だけでなく、
こうした甘い一杯が旅人の記憶に静かに残ります。

そう、ここでしか飲めない一杯のジュースがあるんですよ。

屋台の前に立つと、
頭上の看板が一気に視界に飛び込んでくる。

マンゴーミルク、パパイヤミルク、バナナミルク──
色とりどりの文字が並び、
夜の中でひときわ強い光を放つ。

台湾の飲料屋台は、
この“看板の帯”が店の個性そのもの。

注文を待つ客の列がゆっくり進み、
その横で店主が絶え間なく果物を切り、
ミキサーの音が途切れず響く。

透明のシート越しに見える手元の動きは、
まるで流れるようで、
この屋台が日常の延長であることを静かに伝えてきます。

看板の下には「在此 line up」の黄色い札が揺れ、
旅人と地元の人が同じ列に並んでいます。

観光と生活が違和感なく同居する不思議な空間です。

そして、飲料屋台の前でしばらく迷った末、
結局選んだのはパパイヤミルク。

手にしたカップは思ったより大きく、
牛柄の模様が夜市の光を柔らかく反射しています。

「20分以内に飲み切ってください」という文字が、
この一杯が“作りたての時間”を抱えていることを静かに教えてくれます。

周囲では人々がテーブルを囲み、
それぞれの夜を過ごしています。

屋台の熱気と、果物の甘さが混ざり合い、
夜市の喧騒の中にうまれる小さな休符。

歩き続けてきた旅の流れが、
この一杯を手にした瞬間だけふっと落ち着く。

パパイヤミルクの甘さは、
台北の夜の温度とよく似ている。

濃厚なのに重くなく、
喧騒の中で静かに寄り添ってくる味。

夜市の中心の熱気を抜けて、
この一杯を手にしたことで、
旅の一日の終わりがゆっくりと形を持ち始めたような気がします。

注文を終えて少し待つと、
店主がミキサーの音を止め、
できたての一杯を専用の機械で密封してくれます。

透明なフィルムの上には果物の絵が並び、
夜市の光を柔らかく反射しています。

手に持つと、ほんのり温度が残っていて、
「今つくりました」という気配が指先に伝わってくる。

密封された蓋には、
“20分以内に飲み切ってください”という文字がある。
作りたてのジュースは鮮度が大事・・

飲料屋台の甘い帯を抜けると、
ふいにカエルのマークが目に。

台湾の夜市ではおなじみの、
オウギョーチーの屋台です。

大きな金属のボウルに透き通ったゼリーが揺れ、
その横で店主が手際よくレモンを絞っています。

果物ミルクの濃厚な甘さとは違う、
涼しさの気配がこの一帯に漂っています。

看板には、
タピオカや緑豆、レモンジュースとの組み合わせが
ずらりと並んでいる。

台湾の夜市らしい“混ぜ合わせの自由さ”が
そのまま表情になっていて、
どれを選ぼうか迷う時間が楽しい。

屋台の前では客が静かに列をつくり、
その後ろを旅人がゆっくり通り過ぎていきます。

甘い帯を抜けて歩いていくと、ふいに香りの質が変わります。

果物の甘さではなく、
煮込んだ肉の深い匂いが風に乗って漂ってくる。醤油とみりんの香り。

ルーローハンとジーローハンの屋台です。

明るい看板には素朴な文字が並び、

台湾の家庭料理の存在をアピール。

カウンターの奥では、
店主が赤いエプロンをつけて次々と注文をさばいています。

煮汁の入った鍋から肉をすくい、
温かいご飯の上にそっと乗せる手つきは迷いがなく、
この料理が日常の延長であることを感じさせます。

屋台の前には列ができ、
その後ろを旅人がゆっくり通り過ぎていきます。

果物ミルクの濃厚な甘さ、
オウギョーチーの透明な涼しさ──
それらを抜けてこの屋台にたどり着くと、
夜市の奥行きがもう一段深くなる。

台湾の夜は、
甘さと涼しさだけでなく、
こうした“生活の味”がしっかりと根を張っています。

きょうは夕飯は自分でつくらないで屋台で食べていこう。

私が台北に住んでいたらきっと、そう思います。

飲料屋台の甘さと、
オウギョーチーの涼しさを抜けて歩いていくと、
また熱気の質が変わります。名物のカキオムレツの店です。

鉄板の音が響き、
油の匂いが風に乗って漂ってきます。

看板には大きく料理の写真が並び、
その中央に“蚵仔煎”の文字が。

夜市の締めにふさわしい、
温かい一皿の気配。

カウンターの奥では、
店主が大きなザルに入った野菜を手際よく扱い、
その横で別のスタッフが鉄板の温度を確かめています。

鍋や皿が次々と動き、
店内のテーブルでは人々が静かに料理を待っています。

今日は二つ買います。

長い帯を歩き続け、
甘さと涼しさと熱気を順にくぐり抜けて、
ようやく夜市の外へ出ます。

背後には人の波がうねり、
屋台の光がまだ強く瞬いて。

その喧騒を背中に受けながら、
通りの空気がゆっくりと軽くなるのを感じます。


大きな看板の光が頭上に浮かび、
その下で人々が思い思いの夜を過ごしている。

買い物袋を提げた人、
食べ終えて満足そうに歩く人、
これから夜市に入ろうとする人──

それぞれの時間が交差し、
またすぐに離れていく。

夜市の内部では、
歩くたびに空気の密度が変わり、
旅の速度も自然と調整されて・・。

外へ出た瞬間、
その密度がふっとほどけて、
台北の夜が再び広い表情を取り戻す。

この切り替わりがイイ。

旅の一日が静かに着地していきます。

入口あたりで一枚記念に。

フラッシュを焚いてもう一枚。汗だくです。

夜市の本線を抜けて歩き始めると、
街の空気がゆっくりと落ち着きを取り戻していく。

さっきまでの光の圧も、人の密度も、
背後に置いてきたばかりなのに、
もうずいぶん遠くに感じられます。


通り沿いに赤い看板が見えた。

卵と牡蠣のオムレツの店だ。

夜市の中で候補にしていた店のひとつ。
近づいてみると、今日は休みだった。

看板の光だけが静かに灯っていて、
その前を人々がゆっくり通り過ぎていく。

旅の途中で、
“選んだはずの一皿が今日は出会えない”という瞬間がある。
それが不思議と嫌ではなく、
むしろ街のリズムに自分がそっと合わせられたような気がします。

夜市の熱気を抜けたあとの静かな通りは、
台北の夜の別の表情を見せてくれます。

雙連駅へ向かう道は、
屋台の喧騒とは違う、
生活の光が淡く続いています。

旅の一日がゆっくりと着地していくひと時。

残念・・また来ます。

夜市を抜けて雙連駅へ向かう途中、
ふいに明るい下着店の光が見えると、
街の“生活の帯”に戻ってきた感じがしますね。

華歌爾の看板は台湾の街でよく見かけるので、
旅の途中で出会うと「台北の夜だな」と思わせる存在感があります。

ワコールの中国語表記：華歌爾
華（Huá）
歌（gē）
爾（ěr）

日本の「ワコール」を音訳したブランド名で、
台湾・香港・中国本土でもこの表記が使われています。

発音は地域によって少し違いますが、
台湾では「 ホァーガーアル 」に近い響きになります。

夜市を抜けて雙連駅へ向かう道を歩いていると、
ふいに明るい果物店の光。

店先には大きな緑の果物が並び、
看板には「酪梨」の文字が浮かんでいます。

台湾ではアボカドを 酪梨（lào lí／ラオリー） と書きます。

台湾ではアボカドをこう書くのだと気づく。

雙連駅へ向かう道は、
夜市とは違う台北の夜の表情を静かに見せています。

夜市の本線を抜け、
甘さと涼しさと熱気を順にくぐり抜けて歩いていくと、
街の空気がゆっくりと落ち着きを取り戻していきます。


生活の光が淡く続く通りを進み、
酪梨の看板や静かな店先を横目に見ながら歩いていると、
やがて地下へ続く明るい入口が見えてきました。


雙連駅の光は、
夜市の喧騒とは違う、
都市の“帰り道の光”。

階段を降りていく人、
エスカレーターに乗る人、
それぞれが自分の夜へ戻っていきます。

その流れに自分もそっと加わると、
旅の一日が静かに着地していくのを感じます。

さっきまでの密度が嘘のようにほどけて、
台北の夜が再び広い表情を取り戻します。

駅の入口に立った瞬間、
「戻ってきた」という感覚が胸の奥でゆっくりと形になります。

旅の終盤のこの静けさが、
夜市とはまた違う台北の魅力をそっと教えてくれます。

MTR雙連駅から淡水信義線で台北へ向かいます。

台北駅。ここでMTRから台鉄西部幹線に乗り換えます。
https://youtu.be/0VQai_qruTU

台鉄を萬華　Wàn huá　駅で下車。

宿につきました。長い一日の行程が終わってほっと一息です。

シーザー メトロ タイペイ ホテル

買ってきたシフォンケーキ。

ほんとは、Vloggerがやるようにその場で頂くのが一番。

あの密度の中ではどうしても気おされてしまって。

旅の自分は、いつもの自分とは少し違うんだなぁ。

袋から取り出したシフォンケーキ。

夜市で食べ損ねたもの、
買いそびれたもの、
気おされて選ばなかったもの──

それらが全部、今日の旅の一部。

シフォンケーキをひと口食べながら、
そんなことを思います。

オウギョーチーのジュース、

カップに大きく書かれている 「青蛙下蛋」 Qīngwā xiàdàn　がそのまま店名です。

台湾ではチェーンというより、
各地の夜市に点在する屋台ブランド のような存在で、
士林夜市や寧夏夜市など、主要な夜市でよく見かけます。

電話番号や住所が印字されているのは、
台湾の屋台ではよくある “外送（デリバリー）対応” の名残で、
同じブランドでも屋台ごとに番号が違うことがあります。

カキオムレツ。

螺仔煎大王（ルオザイジェン大王）
螺仔煎（ルオザイジェン）
台湾の夜市でよく見る料理名で、
「螺＝巻貝・小さな貝」を使った煎（焼き物）を指します。
牡蠣の蚵仔煎（オアチェン）ほど一般的ではありませんが、
地域によっては螺仔煎を名物にしている屋台もあります。

大王（ダーワン）
「王様」「名物店」という意味の屋台ネーミング。
台湾の夜市ではよく使われる表現です。

特製のソースをかけて。袋を開けると、
温かさの残る蚵仔煎が静かに横たわっています。

鉄板の上で聞いた音が、
まだどこかに残っているような気がする。

卵の生地と、カキがイイ感じになじんでいます。

台湾式の赤いとろみソースが
生地にゆっくり染みていて、
夜市で食べるよりも柔らかい表情に。

牡蠣の旨味と野菜の食感、
そしてもちっとした生地が、
このソースによってひとつにまとまります。

宿の静けさの中で食べる蚵仔煎は、
夜市の喧騒の中で頂くのとは違う、
旅の終盤の優しい味がします。

ごちそうさまでした。

台湾ビール　：台灣啤酒　Táiwān píjiǔ　をコンビニで買って。

長い一日が終わります。

お読みいただきありがとうございます。

(旅の続き)　翌日、2024年5月、台湾の旅。四日目(Day4)は、故宮博物院、台北101・・と見どころ満載の予定です。