イタリア、フランス、スペイン勝手気ままな町歩きのたび　その62　バルセロナ(3)

2014/06/27 - 2014/06/27

　個人旅行は何度も経験済みですが、海外の一人旅は久々。友人からフランスのトゥールーズから1時間位の距離にあるロット川のクルーズに誘われたのをきっかけに、その前後にイタリア、スペインを旅しようと計画したのが今回のたび。どこを歩くかは余り深く考えないで、大雑把な計画と宿泊先だけを決めていざ出陣です。スーツケースをなるべく持たなくて良いよう、駅近の安いホテルにこだわりました。ガイドブックも必要な分だけコピーして、途中で捨てられるよう準備。衣類も最低限に抑えたつもりでしたが、旅行中毎日快晴に恵まれたため、結果的には無駄な衣類が随分と出ました。昼はともかく、夜一人でレストランに入る勇気がないため、簡易クッカーを購入。スーパーで購入した食料で自炊もしました。好きな場所に好きなだけいたいという希望が叶った1ヶ月のたびとなりました。

日程表
6月3日(火）　羽田→フランクフルト→ベネチア
6月4日(水）　ベネチア
6月5日(木）　ベネチア
6月6日(金）　ベネチア→フレンツェ
6月7日(土）　フィレンツェ→シエナ→サンジミニャーノ→フィレンツェ
6月8日(日）　フィレンツェ
6月9日(月）　フィレンツェ
6月10日(火）　フィレンツェ→ルッカ→ピサ→ラスペチア
6月11日(水）　ラスペチア→チンクエテッレ→ラスペチア→ポルトベーネレ→ラスペチア
6月12日(木）　ラスペチア→サンレモ
6月13日(金）　サンレモ→ベンティミッリヤ→サンレモ
6月14日(土）　サンレモ→ニース→トゥールーズ
6月15日(日）　トゥールーズ→アルビ→コルドシュルシエル→アルビ近郊
6月16日(月）　アルビ近郊→カオール→船旅開始（Le Lot）
6月17日(火）　船中泊（Le Lot）
6月18日(水）　船中泊（Le Lot）
6月19日(木）　船中泊（Le Lot）
6月20日(金）　船中泊（Le Lot）
6月21日(土）　ラロックデザルクス→フィジャック→ロカマドール
6月22日(日）　ロカマドール→フィジャック→カオール
6月23日(月）　カオール→トゥールーズ→フィゲレス
6月24日(火）　フィゲレス→カダケス→フィゲレス
6月25日(水）　フィゲレス→ファルサ→プボル→ジローナ→フィゲレス
6月26日(木）　フィゲレス→バルセロナ
6月27日(金）　バルセロナ
6月28日(土）　バルセロナ→モンセラ→バルセロナ
6月29日(日）　バルセロナ
6月30日(月）　バルセロナ→フランクフルト→
7月1日(火)　　→羽田

バルセロナ2日目。この地方独特の建造物を実際にこの目で確かめて、やはり、写真や映像から受ける印象と現実は違うなあと実感しました。カメラや映像って、切り取られた景色の一部分だけなのだけれど、実際の景色は360度広がっているんですよね。実際には見えていない角度の部分は肌で見ているというか感じ取っているような気がします。気温とか風の有無だとか、香りや匂い、様々な音、声等、五感をフルに活用して全身で受け止めているような感覚です。

ここにしかないものを見ることの出来る幸せを今嚙み締めています。

エリア バルセロナ(スペイン)

• 旅行の満足度: 4.5

• 同行者: 一人旅
• 交通手段: 鉄道 徒歩
• 旅行の手配内容: 個別手配

ドメネク・イ・モンタネーのモデルニスム期の傑作、カタルーニャ音楽堂を後にしました。

モデルニスムは、より曲線的、よりはなやかに、がモットーとはよく言われますが、このような建築は世界広しと言えど、ここでしか見ることができません。

モデルニスムはアール・ヌーヴォの一種と思っておりましたが、もっとずっと深い、カタルーニャにしかない、カタルーニャ人の誇りとナショナリズムをも包含した独特の様式だという風に感じました。

バルセロナで私が見たいものが段々と形を現して来ました。明日はモンセラに行くので、今日と明後日は可能な限りモデルニスムの建築を見て歩こう。よし、決定！

前回○○年前に、バルセロナを訪れたときに見たものは、サグラダ・ファミリアにグエル公園、あと外観だけのカサ・バトリョにカサ・ミラ・・・だったかな。

今回は有名でなくとも、自分のペースで好きなように回れれば御の字。入場にはこだわらず、好きなものを好きなだけ愛でましょう。

早速、町に繰り出しましたよ。

左右の建物をきょろきょろしながら見上げては立ち止まる、挙動不審な女性。それは私です。

最初に目に止まったのは、このカサ・マヌアル・フェリップ。Casa Manual Felip　カタルーニャ音楽堂の1ブロック北のCarrer Ausiàs Marcにありました。テルモ・フェルナンデス・イ・ハノットTelmo Fernández i Janotが設計した、華やかなバルコニーが印象的なモダンな建物です。後で調べたら、カタルーニャ歴史遺産に登録されていましたよ。

しかしながら、外観が凝っている建物は星の数ほどあり、それが道路の両側にびっしりと建っているのですから、知識も審美眼もない私の目だけを頼りに、バルセロナを歩くと言うのは、いくらなんでも危険すぎますよね。

ところが、拾う神あり。町歩きの少人数英語によるウォーキングツアーのご一行様がたまたま通りかかり、彼らの会話を小耳に挟んで、ちゃっかり付いて行ってしまいました。

着いたところはばっちりでしたよ！　カサ・カルヴェット　Casa Calvet。ガウディが1898年から1900年にかけて建設した、彼にしてはおとなしめの建物でした。何よりもシメントリーであるし、バランスのとれた外観も彼らしくはありません。

1階は、同名のレストランになっていました。数字は思いっきり曲線です。

しかしながら、中央のバロック様式の出窓やバルコニーはガウディらしいですね。出窓はマッシュルームで支えられています。これは、依頼主のカルヴェット氏がきのこに造詣が深かったからと伝えられています。

建物のてっぺんに彫像が3つ見えますが、これは、カルヴェット氏の父親、および彼の生まれ故郷の守護聖人Vilassarの胸像なのだそうです。

入口に立つ列柱は、カルヴェット氏の家業である繊維業から、ボビンケースを積み重ねたような形になっています。

この辺りは、バルセロナでも最もエレガントなエリアなのだそうで、両隣の建物との釣り合いを考慮し、ガウディも最高級の石や鉄などの建材を使用しています。

カサ・カルヴェットは1899年から1906年の間に行われた、バルセロナ芸術的建造物コンクールで賞を受賞しています。1969年には国の重要文化財にも指定されています。

バルセロナって、このような建物が、犬も歩けば当たるという、すごい町なのです。感服しました！

気がついたら、町歩きツアーの面々はいなくなっておりました。次は、有名どころが犇いているパセジ・デ・グラシア大通りpasseig de gràciaを目指そうと歩いていて、みつけたのがこの建物。カサ・カミール・ムリェラスcasa de Camil Mulleras。Gran Via de les Corts Catalanes通りにありました。

1888年から1900年にかけての建築で、エンリック・サニエ・ヴィリャヴェッキアEnric Sagnier Villavecchiaの作。優美な曲線を描く、大きな中央の出窓のついたバルコニーが、いかにもモデルニスムらしい佇まいです。そしてちりばめられた宝石のような石の花々が美しく、暫し見とれていました。

パセジ・デ・グラシア大通りに到着。片側3車線以上ある広い通りです。

道路の向こう側に見える高い瀟洒な建物は、La Unión y el Fénix という保険会社が入っているフランス風の建物。高く突き出したクーポラのてっぺんにある、炎で死んだ後灰の中から生まれ変わったという神話上の鳥フェニックスに座った少年の彫像が目を惹きます。1927年から31年にかけてEusebi Bona i Puigにより建設されました。

保険会社の隣の建物はカサ・マラグリダCasa Malagrida。並木に隠れて屋根しか撮れなかったのが残念。1908年にJoaquim Codina i Matalíによって建てられた居住用建物です。特徴はなんといっても建物の壮大なドーム屋根。

黒っぽい瓦が日の光に輝いて、隣の大きな保険会社のビルに負けじと精一杯自己主張していました。

通りの向こう側を写すには木が邪魔をするし、近くに行くと全体が撮れないしでなかなかうまくいきません。冬の季節なら、大丈夫なのでしょうが、緑茂るこの季節は、建物の撮影には向かないのかもしれませんねえ。

並木道の向こうに見えてきた建物は、エクイティ・ポイント・セントリックEquity Point Centric　というホテルの入った建物。この向い側に目指す建物があるんです。

あちゃ〜！！

やはり、これじゃあ、何を撮ったのかわからないので、道路を渡りましょう。

カサ・リェオ・イ・モレラCasa Lleó i Moreraです。近づくと、てっぺんの塔が見えなくなるけれど、致し方ありません。

この建物は、カタルーニャ音楽堂を手がけたリュイス・ドメネク・イ・モンタネーが1902年から1905年にかけて、リフォームを行ったモデルニスタ様式の建物で、1906年のバルセロナ芸術的建造物コンクールでは、見事グランプリに輝きました。まさに、カタルーニャ音楽堂の小型版です。

バルコニーには、持ち主リェオ氏（ライオンという意味）にちなんで、羽が生えたライオンと桑の実のデザインが施されています。
8本の円柱で支えられた屋上の塔がまたまた優美。良く見ると、塔の内部の天井はモザイクで覆われていますよ。

建物の左下に見える黒いプレートが芸術的建造物コンクールの受賞を記したプレートです。

真下から撮っているので、顔だけしか見えませんが、2階のバルコニーには彫刻家エウセビ・アルナウ（覚えていらっしゃいますか？カタルーニャ音楽堂のステージ奥のミューズ達を制作した人です）Eusebi Arnauによる女神像が置かれ、彼女達はモデルニスムとテクノロジーの象徴である電気、蓄音機、電話、カメラをそれぞれ携えています。チラッと見えるお二人は電話とカメラだったかな？？

中も覗きたいと思いましたが、1階のLoeweは予約客オンリーだそうで、敷居が高そう。

あらら、インターネットから申し込みができる50分のガイド・ツアーがあることはたった今知りました。そういえば、建物の入口にガイド・ツアーって書いてありますね。事前予約が必要だそうですが、スマホならフリーWiFiでその場で予約できるかもしれません。

でも外観だけでも十分楽しめる建物でしたよ。

カサ・リェオ・イ・モレラの前の歩道には、こんな素敵なタイル張りのベンチ兼アイアンワークの照明が置かれていました。なんとおしゃれなんでしょう！

1906年にペール・ファルケス・イ・ウルピPere Falques i Urpiがデザインしたものなのだそう。このベンチに座って芸術品のような建物を眺めることができるなんて幸せです！

カサ・リェオ・イ・モレラの確か1軒おいて隣には、カサ・アマトリェール、そしてその隣にはガウディのカサ・バトリョ。

凄い建物が立ち並んでいるこのエリアを、バルセロナでは「不協和音のりんご地区」La Manzana de la Discordiaと呼ぶのだそうです。これはギリシャ神話からとった話ですが、スペイン語のManzanaにはりんごという意味と同時に、家が立ち並ぶブロックという意味もあるそうです。

カサ・アマトリェールとカサ・バトリョ。全く異なった様式で建てられた2軒が隣り合わせ。確かに、全く味わいが異なる建物ではありますが、私の見るところでは不協和音というよりは調和を感じました。辺りには不思議な一体感が漂っている気がします。

しかし、カサ・バトリョの前はすごい人混み！誰もが口を開けて建物を見上げています。気持ちははやりますが、まずは、カサ・アマトリェールを見て行きましょう。

カサ・アマトリェールはジュセップ・プッチ・イ・カダファルク Josep Puig i Cadafalchが1898年から1900年にかけて、ショコラティエのアマトリェール氏のために建築しました。

まずはフランドル地方特有のぎざぎざ模様の屋根に目が奪われます。フランドルとカタルーニャのゴシックが混ざった様式の建物で、ファサードがフラットであることも特徴の一つです。そして、ファサード全体を覆っている美しいスグラッフィートsgraffitoという飾り模様のある壁が本当に見事です。スグラッフィートはイベリア半島で多く見られる装飾壁なのだそうです。

嬉しいことに、1階には自由に入れるようです。隣のカサ・バトリョにはあんなに大勢の観光客がいるのに、こちらはひっそりと静まり返っています。

一歩足を踏み入れてみると・・・

なんて美しい空間！　入った途端に魅了されました。こんな美しい場所にズカズカ入っていいのかしら？

玄関ホール奥のステンドグラスは原色を避けた色合いで、大変落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

壁は、外壁と同様、所々スグラッフィートが施されていますね。、

繊細なアイアンワークのステンドグラス付きランプが、壁のスグラッフィートを浮かび上がらせます。

近くで見ると、このランプには恐ろしい顔をしたドラゴンがいて、舌をちらちらさせながら、今にも大口を開けて襲い掛かりそうな身構えなのですがね。

天井も凝っていますよ。梁の1本1本にも細かな絵が描かれています。

日本式で言う2階へと続く階段。入れるのはここまでです。上質の大理石の階段も素敵！

階段を見上げると、明かり取りの虹色のステンドグラスが輝いていました。

各住居の廊下側の窓に、優しい光を提供しているんですねえ。どこを見ても上質な居心地の良い空間で、すっかりくつろいでしまいました。

階段の横と壁の下半分に用いられていたタイルは、アンダルシア等で見かけるムデハル調かしら？

そして階段の手すりの上にいる怪物はガーゴイルでしょうか？

階段の吹き抜けに面した3本仕切りのある窓も重厚感があります。こうやって見あげるとどの窓にもステンドガラスが使われているのがわかりました

玄関ホールから外を眺めると、芸術上だけでなく、防犯上からも必須の扉の巧みなアイアンワークが一段と美しく見えます。

この家にあったオリジナルの家具や用具の一部は、現在、カタルーニャ美術館Museu Nacional d'Art de Catalunyaに展示されているそうです。

カサ・アマトリェールお勧めです。思いがけず長居をしてしまいました。カサ・バトリョに来たら是非お立ち寄り下さい。

1960年以降、この家はアマトリェール家の子孫である写真家アントニ・アマトリェール氏が設立・主宰するヒスパニック・アート学院の所有となっています。カサ・アマトリェールは、1976年に歴史的建造物の指定を受けています。

さて、お隣の世界遺産に登録されているカサ・バトリョは相変わらずの大混雑です。

中を覗き込むと、優雅な曲線美の空間の中に、これまた飛び切り素敵なランプ・シェードがあって、「おいで、おいで」と誘われるのですが・・・

ご覧の様な盛況ぶり。外まで行列が出来ていて、ちょっと中に入るのはためらう状況・・・てなわけで、気が乗らないので、今回はパスすることにしました。

それにしても、なんという建物でしょう。

カサ・バトリョが建てられたのは1877年。繊維王のジュゼップ・バトリョ・イ・カザノバスJosep Batlló i Casanovasが1900年に、市の中心地で便利だからというだけの理由で購入したこの家は、何の変哲もない建物で、地下室とグラウンド・フロア、他に4フロア分の部屋、そして裏庭がついていました。

バトリョ氏は大胆かつ想像力を駆使した、他に類を見ない建物を作る建築家を求めていました。バトリョ家の親類縁者のどの家にも似て欲しくなかったのです。結果的に、バトリョ氏は、グエル公園を作った建築家を選びました。というのも、ガウディだったら、きっと奇想天外なプランを持ってくるに違いないと踏んだからです。

改装工事は1904年から1906年にかけて行われました。バトリョ氏は、家を建替える気でいましたが、ガウディは改築工事で十分満足の行く住居になると提言。建物の中央に光を取り込むための吹き抜けを拡げ、住まいとなるアパートの部分の間取りを大幅に変更、1フロア分を上に建て増しして、見事に改装をやってのけました。そして、バトリョ一家は1950年代半ばまで、この家に住み続けたのです。

バルセロナでは、この家を骨の家 Casa dels ossosと呼ぶそうですが、なるほど3階より上のバルコニーの手すりはしゃれこうべに見えますし、柱は全て曲がりくねっていて、骨の形に良く似ています。

ファサードには、直線は一つも見当たりません。徹底して直線を排除したというガウディの意地のようなものを感じます。

圧巻は、日本式でいう2階のフロアーの連続した波打つ窓！　ステンドグラスが見えますが、中からの景色も眺めたかったです。

そして、オレンジや青、緑などのタイルのモザイクが、ファサード全体をやさしく彩っています。

印象派の代表作モネの「睡蓮」のある池を連想するという人もいるようですよ。

ではさらばです。もう一度振り返って、カサ・バトリョ、そして、その向こうのカサ・アマトリェールに別れを告げます。

その時、地下鉄とロダリーズの看板が目に入ってきました。ねっ！近郊線のパセジ・デ・グラシア駅は、カサ・バトリョのまん前なのです。

建物の上にもやもやとした針金のようなものがとぐろを巻いている建物はモンタネー・イ・シモンLa Montaner i Simonというカタルーニャ最大の出版社です。

あの「とぐろ」は、カタルーニャの芸術家ヌヴォル・カディラNúvol i Cadiraが有刺鉄線で制作した「雲と椅子」と言う題の作品だそうです。

更に、パセジ・デ・グラシア大通りを北上します。カサ・バトリョがユニークすぎて、今度はどの建物を見ても平々凡々に見えるから困ったものです。

あのブルガリBulgariの入った建物も、なかなか味わいありそうなのですが、直線多すぎでしょうかねえ。

この建物などは、なぜこんな写真を撮ったんだ！とお叱りを受けるかもしれません。それほど、ガウディとモデルニスムの建物は斬新で画期的。建築後100年たってもそう思うのですから、果たして建築当時、人々の目にはどう映ったのでしょうねえ。

そうこうしているうちに、あら？包装紙に覆われたみたいな、曲線だらけの建物が近づいてきましたよ。カサ・ミラCasa Milà　別名を石切り場ラ・ペドレラLa Pedreraという、ガウディ作の建物です。これじゃあ、折角の曲線美が台無しですねえ。

長くなりましたので、この続きはイタリア、フランス、スペイン勝手気ままな町歩きのたび　その63　バルセロナ(4)で。いよいよ石切り場に突入します。