パレスチナにも行くぞ！年末年始　イスラエル旅行記12（ユダヤ人地区・パレスチナ篇）

2005/12/28 - 2006/01/04

ヴィア・ドロローサを辿り、次はユダヤ人地区、そしてパレスチナ自治区へ。

エリア エルサレム(イスラエル)

• 航空会社: ウラジオストク航空
• 旅行の手配内容: ツアー（添乗員同行あり）

聖墳墓教会を出て、ユダヤ人地区へ。

嘆きの壁の東側に位置するユダヤ人地区は、１３世紀からユダヤ教の立法学者や学生が住んでいた町。
１９４８年の独立戦争でヨルダンの支配を受けますが、１９６７年の６日間戦争に因って再びこの地を取り戻し、政府によるユダヤ人地区再開発が始まりました。

考古学者も発掘を開始し、紀元前７世紀から１９世紀に至るまでの様々な遺跡が見付かっているそうです。

現在は、こんな感じ。快適なショッピングアーケード。
土産物屋や宝飾品店などが並びます。

そして６日間戦争後に発掘されたのが、６世紀に描かれた世界最古の地図・マダバ地区にも記載のあるエルサレムのメインストリート「カルド」。

１３５年にハドリアヌス帝が廃墟の上に建設しビザンツ時代のユスティニアヌス帝の頃完成を見たとされ、ご覧の通り今もなお柱と壁が残っています。
ここまで綺麗だと、当時のイメージが湧きますねぇ。
幅は２２．５ｍあるそうで、十字軍時代にも一部が商店街になっていたそうです。
ダマスカス門からフン門まで続いていたそうです。

ここは、かつての西カルドー（ダマスカス門からシオン門を南北に走る通り）で、現在はハーンエザイト通りの延長線上にあります。
当時は幅２２．５ｍの舗装道で、なんと屋根付きの列柱が両側に立ち、カルドーの周囲には当然店も多かったそうです。１０００年前も、買物客は天気を気にせずに買い物出来たんですね。
電気が無いくらいで、当時も今も余り変わっていないのでは？

カルドを出て直ぐの所。当時はお店が有ったようです。

次は、シオン門へ。

シオンの丘に通じる道があることから、この名が付いています。
でもアラブ人たちは、”預言者ダビデの門”と呼ぶそうです。
シオンの丘に、ダビデの墓があるからです。

イスラエルがエルサレムを奪還する、1967年の６日間戦争のときの銃弾の跡が沢山残っています。
それ以前は、ここがヨルダンとの国境だったそうですが、陸での国境を身近に感じていないとちょっと不思議に感じます。

シオン門を出て南へ行くと、”眠れるマリアの塔”が見えてきます。
マリア永眠教会の持つ塔で、その名の通りイエスの母･マリアを祭って１９１０年に立てられた教会。
地下には桜の木と象牙で作られた永眠するマリア像や、モザイクなどがある、エルサレムでも有数の大きな教会だそうですが、私たちは訪れず、この脇の路地を進みます。

このちょっと不思議な造形の建物に、あのダ・ヴィンチの絵で有名な「最後の晩餐」の部屋があるのです。

イエス・キリストがユダヤ教の指導者たちによって捕らえられる前夜、イスカリオテのユダを含む12弟子とともに食事をし、ユダの裏切りを預言したところです。

……一同が席に着いて食事をしているとき、イエスは言われた。
「はっきり言っておくが、あなたがたのうちの一人で、わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている」
弟子たちは心を痛めて、「まさかわたしのことでは」と代わる代わる言い始めた。
イエスは言われた。「十二人のうちの一人で、わたしと一緒に鉢に食べ物を浸している者がそれだ。
人の子は、聖書に書いてあるとおりに、去って行く。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方が、その者のためによかった」

イエスは弟子たちに言われた。
「あなたがたは皆私に躓く。『わたしは羊飼いを打つ。すると、羊は散ってしまう』と書いてあるからだ。 しかし、わたしは復活した後、あなたがたより先にガリラヤへ行く」
するとペトロが、「たとえ、みんなが躓いても、わたしは躓きません」と言った。

イエスは言われた。「はっきり言っておくが、あなたは、今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、三度わたしのことを知らないと言うだろう。」
ペトロは力を込めて言い張った。「たとえ、御一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。」皆の者も同じように言った。

（マルコによる福音書：14章18〜31節）

なんと、中はがらんとしていて、何もありません。

私は一昨年の夏にミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会で、幾重もの硝子扉で管理された「最後の晩餐」を観ましたが、その余りに強い存在感に圧倒されたものでした。
その絵がある部屋も何も無いのですが、絵から離れれば離れるほど遠近法が活きて、自分が絵の一部になっていくかのようだったのです。

そして、ガイドのAさんの説明によれば、当時はテーブルに食事を乗せ椅子に腰掛けた姿というものではなく、床に座る（肩肘の横臥）スタイルだったそうです。

あくまでも、ダ･ヴィンチの絵は題材を借りただけだったようです。

そしてこの建物自体も十字軍時代に建てられたらしいので、伝説が本当なら部屋、というよりこの場所が、最後の晩餐を摂ったところなんでしょう。この場所に、イエスが食事をしたと伝えられる富豪の家があったと信じられていて、その「部屋」があった民家跡に小さな教会が建てられ、ビザンチン時代の４世紀頃、「聖シオン教会」となった。

「その家の主人に言いなさい、『弟子たちと一緒に過越しの食事をする座敷はどこか、と先生が言っておられます』。すると、その主人は席の整えられた２階の広間を見せてくれるから、そこに用意をしなさい」
　（ルカによる福音書）

オスマントルコ時代にはモスクとして使われていたので、アラビア文字が見えます。メッカを示すアーチ形のくぼみもあります。

ご存知の方も多いでしょうが、先月解読された１７００年前の幻の「ユダの福音書」の写本には、こう記述があったそうです。

１３枚のパピルスに古代エジプト語（コプト語）で書かれたユダの福音書は、「過ぎ越しの祭りが始まる３日前、イスカリオテのユダとの１週間の対話でイエスが語った秘密の啓示」で始まる。
イエスは、ほかの弟子とは違い唯一、教えを正しく理解していたとユダを褒め、「お前は、真の私を包むこの肉体を犠牲とし、すべての弟子たちを超える存在になる」と、自らを官憲へ引き渡すよう指示したという。
これは３〜４世紀に書かれた写本で、１９７０年代にエジプトで発見され、現在はスイスの古美術財団で管理されているそうです。

写真は、館内に居た猫。

今となっては裏切り者の代名詞のような”ユダ”ですが、丁度映画「ダヴィンチ･コード」の上映も控えている頃で、余りにタイムリーじゃない？ナショナルジオグラフィック。
この部屋の地下には、古代イスラエル２代目の王（BC1000〜BC961頃在位、初代はサウル）・ダビデ王の墓があります。ダビデはソロモンの父で、最初はユダの王、後にイスラエルの王となりエルサレムを中心とした国家を作った伝承の王。

ダビデの星が刺繍されたビロードの布に覆われていて、ダビデの継承者である２２人の王を表す２２のシルバーの聖書を納めた経筒で装飾されています。

「かくてダビデはその先祖と共に眠りて、ダビデの町に葬られる」列王記上2：10
「先祖ダビデは死にて葬られ、その墓は今日に至るまで我らの内にあり」使徒行伝2：29
と、聖書にも記載あり。

ダビデの墓は、第二次ユダヤ反乱の時ローマ軍により破壊されたそうなので、この場所自体は旅籠だったとかシナゴーグだったとか、諸説あるようです。

最後の晩餐の部屋を出て、少しフリータイム。

再び集まったところに、正統派らしいユダヤの先生と、子供たちがいました。

校外学習なのかな？
二人ずつくらい、順番に駱駝乗りを楽しんでいました。

ユダヤ教徒の特徴的な髪型をご覧下さい。

皆キッパを被り、もみあげというか耳の手前に伸ばした髪の毛をくるくる縦巻きロールにしています。

どうやって手入れしているのか、不思議（これは子供だけではありません）。
毎日カーラーを巻くのだろうか。。。
それともパーマかな。
男性はこういう髪型で、超正統派の既婚女性は夫に忠実を証明するため髪の毛を剃るそうです。で、かつら（或いはスカーフなど）を被るらしい。
色々な髪型を楽しめていい、という女性もいるそうですよ。
女性は良いとして、男性の髪の毛が薄くなったらどうするんでしょう。

力士は髷が結えなくなったら御仕舞いですよね。

駱駝を操っているのはアラブ人の少年。こんな風に、皆が一緒に社会で生活していけたら良いのに。

最後は、先生まで駱駝に乗っていました。結構楽しんでいました。

只今１２：３０。バスに乗って、これから昼食のレストランへ向かいます
車窓からは、マリア永眠教会の屋根や、帰還のシンボルであるイェミン・モシェーの風車、ダビデの塔が見えます。
ここでも少し触れましたが、国民の大半がユダヤ教徒であるここイスラエルでは、コシェルか非コシェルかはとても重要。
（これは必ずしも食品だけではなく、ユダヤ教の礼拝用の祭具や衣類についても適切なもののことを指すそうです。）

「わたしはあなた達の神、主である。あなた達は自分自身を聖別して、聖なる者となれ。
わたしが聖なる者だからである。……わたしはあなた達の神になるために、エジプトの国からあなた達を導き上った神である。
わたしは聖なる者であるから、あなた達も聖なる者となりなさい」

（レビ記11：44、45）

コシェルではまず、儀式的に手を洗うこと、その時祝祷を唱えること、食卓に就いて感謝の祈りを捧げること、食事中も話題はトーラ（ユダヤ律法・モーセ五書）について、そして食後の感謝の祈りが必要。この規定の中で、勿論カシュルートも重要。

食べられるもの…牛・羊・鹿《蹄が分かれていて反芻するもの》、鶏、七面鳥、セント・ピーターズ・フィッシュ、ニシン《ヒレと鱗を持つもの》など、イナムシ・イナゴなどのバッタ類（羽がある昆虫の中で食べてよいもの）など。

食べられないもの…豚、兎、山鼠、ダチョウなどの飛べない鳥・鷲・クマタカ・鳶・ハヤブサ・梟・鷹などの猛禽類、蝙蝠・ペリカン・烏・鴎、どじょう・鰻・穴子・鯰《ヒレと鱗を持たないもの》、烏賊・蛸・海鼠・貝類・海老など

鰻は、永らく食べられないもののひとつでしたが、最近になって小さな鱗が見付かったとかで議論の対象になったそう。
また、外見状蹄が毛に覆われて分かれているように見えないため駱駝はコシェルから除外。

うーん、昔はともかく現代となっては線引きが難しいですね。

更に、食べてよいものでもコシェルを満たす屠殺方法が定められており、血は命であるということで、血を食べる（または飲む）ことを禁じています（レビ記3：17）。

それに基づいてタルムード時代のラビは、生き物の肉を食べる前に、すっかり血を抜くことを規定しました。
また、屠殺は充分に訓練を受け資格試験を通った専門家（ショヘート）によって行われ、最も苦痛の少ない方法で、頸動脈を鋭い刃物で一瞬にして処置しなければいけません。
だからコシェルの動物でも狩人が殺した物は、テレファ（不浄なもの、裂かれたもの）と見なされます（出エジプト記22：31）。

コシェルの掟は、動物に対する残虐行為を禁じており、聖書では菜食主義が理想で（創世記1：29）、やむを得ず人間に肉食を許したということになっています（創世記9：3、4）。
そしてマシュギアと呼ばれる検査員によってその動物に病気が無いかどうか検査し合格して初めて、コシェルと認められるのだそうです。

更に家庭で調理する前に、その肉を検査して残りの血を抜く最後の手続きをします。（これは主婦の仕事だそうです。）

また、「子山羊を、その母の乳で煮てはならない」（出エジプト記23：19、34：26、申命記14：21）という掟が三度繰り返して出て来るのを、ラビによって拡大解釈されて肉と乳製品を分けて食べるように規定されました。

更に厳格なことに乳製品を摂取してから30分経たないと肉類は食べられない、そして肉類を食べたら６時間経たないと乳製品は食べられない」というルールまで登場します。（この時間って、どこから来たんでしょう？）

ということでマックは有ってもチーズバーガーはないし、ホテルのブッフェにもチーズやヨーグルトは沢山あるのに、ソーセージやハムは並びません。食後にアイスクリームは出ないし、珈琲は飲んでもミルクは入れません
勿論、ユダヤ教徒ではない私たちは総てを守らないといけないわけではありませんが、公の場ではコシェルかどうか判らないものを持ち込んだりしないほうが良いでしょう。

この写真はホテルに有った紅茶のティーバッグですが、こちらにも「koser parve＝肉・牛乳・乳製品の何れも用いない適法のもの」と表記されています。
アメリカでは、色々な混ぜ物（化学調味料など）のないコシェルが健康的だ、ということでユダヤ教徒ではなくてもそのマークを目印に買い物をする人もいるとか（それより大量のフライドポテトとかバケツみたいにデカイコーラを飲むのを止めるのが先じゃ？）。
2003年３月から、ニューヨーク州では商品に乳製品／乳製品が含まれているということを表す【Ｕ】マークをつけ始めたそうで、勿論コシェル認定品であることを示す【Ｋ】マークもあります。

ニューヨーク名物のようなイメージのあるベーグルも、実はカシュルートに則ってユダヤ人が考案したもの。主食のパンにバターが入っていると、肉は食べられないからです。

ガイドのAさんに聞いたところによると、厳格なユダヤ教徒で余裕のある人は、肉と乳製品を一緒にしないという掟から、洗い場まで別にするそうです。勿論台所用品も別々のものを用い、そうできない人はせめて食器、或いはスポンジを分けるそうです。

コシェルを守るのも人によって程度があるでしょうが、徹底もここまで来ると、天晴れ

因みに魚は乳製品と一緒に食べていいそうなのですが…魚はどうやって殺すんだろう。網は良さそうだけれど釣り針は駄目なのかな？銛も駄目かな。

さ、レストランに着きました。

「Minaret」というレストラン。

いつものように、沢山の前菜やピクルス、ピタなどが次々とテーブルに並べられます。

上の左奥にあるのが、この”ファラフェル”というヒヨコマメを潰して丸めて揚げたもの。
これは初めて食べる味！周りはサクサク、中にはパセリや幾種かのスパイスがヒヨコマメに混ざって美味しい
上の写真ファラフェルの前にあるのが、お馴染みになったフムス（ヒヨコマメのペースト）。

イスラエルのレストランで嬉しかったのが、レモンジュース。乾いた喉を潤すのに最適。
イスラエルは柑橘系の栽培も盛んで、日本の某大手飲料メーカーも実はこの辺りのオレンジを使ってジュースにしているとか。確かに、オレンジジュースも美味しかった。
そうそう、大麦や小麦、ネヘレスコールというぶどう、月桂樹、日本名”氷見トマト”、スウィーティーはイスラエル原産。

今日のメインは、鶏のシシュリークとラムのカバブ。
トマトとたまねぎも一緒に串に刺さっていました。シンプルなものって素直に美味しい！
概ね鶏が好評のようでしたが、ラム好きの私はカバブのほうをおかわりしました。

トマトも玉ねぎも甘くて美味しい〜。嬉しいことに、添え物じゃないライスつき。

デザートの葉付きオレンジ、こちらも美味しかったです。

さて、お腹も満たされたことで満足な私。

これから、ベツレヘムへ向かいます。ベツレヘムといえば、今も建設中の”壁”の向こう側にあり、ダビデ王またイエス・キリストの生地として知られる土地。
多いときで年に100万人は観光客が訪れるというベツレヘムはエルサレムの南約9ｋｍに位置し、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ自治区にあります。
古代には、メソポタミアとエジプトを結ぶ中継点として重要な役割を果たしていたところです。

本当は明日の予定だったのですが、いつ、どういう風に情勢が変わるか予測できないところなので、行ける時に行っておかないといけません。ということで、予定が変更になりました。
因みに、ツアーでベツレヘムを訪れるのは（当時）私が利用したこのＴ社だけ。

写真は、パレスチナ側の車窓から撮った写真。不気味にそそり立つ無言の壁。何かあれば、監視塔から警備兵が発砲することでしょう。
ベツレヘム（ベ−ト　レヘム）は、ヘブライ語の「家」を意味する「バイト」と、「パン」を意味する「レヘム」が合わさった言葉。
聖書には、他に「エフラタ」の名前で登場するそうです。
ルツの義父エリメレクの故郷であり、またルツは義母のナオミと一緒にベツレヘムに移り住みました（ルツ記）。

イエスの両親であるヨセフと身重のマリアは、”人口調査のため”ナザレからベツレヘムに旅します（ルカ伝：2章4節）が、ナザレ（海抜350ｍ）からガリラヤ湖（-200ｍ）に出て、ヨルダン川沿いに進みエリコ（-250ｍ）に行き、そこからエルサレムないしはベツレヘム（800m）へ行ったとすると、或いはナザレからサマリアを通って行く道にしても、山道を登り下りしなければならず、随分と大変な道のりだった筈。　

彼らほどではないにしても、私たちもそれなりに困難な手順を踏まないとベツレヘムには入れません。
まず、チェックポイントの手前で、ベツレヘムにある土産物屋のバスに乗り換えます。
実はこの土産物屋は、パレスチナの観光省のお偉いさんが経営する店らしいです（ということで、営利目的に土産物屋をコースに入れないこのツアーでは例外的に、その土産物屋に寄ることに）。

ダビデが生まれ、羊飼いとして少年時代を過ごし、サムエルによってのちの王として油を注がれたのはこの地（サムエル記上16章1―13節）。
「しかしベツレヘム＝エフラタよ、あなたはユダの氏族のうちで小さい者だが、イスラエルを治める者があなたのうちからわたしのために出る」（ミカ伝：5章2節）
「きょうダビデの町に、あなたがたの救い主がお生まれになった。このかたこそ主なるキリストである」（ルカ伝2：8〜11）

町は、すっかりアラビア語に囲まれています。
アザーンが響き、スークが広がり、イスラムらしい月のモチーフを頂いた塔も見えます。

聖誕教会は、町の中心にあるメンジャー広場の前に建っています。意外に地味で無骨な建物です。でも中はきっと豪華なんでしょう。

自らの故郷であるベツレヘムに戻ったヨセフは宿を取ることが出来ないまま、マリアはイエスを生む。
「イエスがヘロデ王の代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムに着いて言った、『ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか』私たちは東のほうでその星を見たので、その方を拝みに来ました」（マタイ伝2：1、2）

それを聞いたヘロデ王は、自分の地位を脅かすものとして恐れ惑い、なんとベツレヘムとその近辺の二歳以下の男の子をひとり残らず殺すよう命じます。

それに対し、ヨセフの夢に天使が現われてエジプトへ逃げるように警告したと言われています。そしてヨセフ一家はヘロデ王が死ぬまでエジプトに滞在し、ヘロデ王の死後イスラエルの地に戻ったそうです。

ヘロデ王が亡くなったのは紀元前4年だとされ、とするとイエス・キリストが生まれたのは紀元前7〜4年では？という説もあります。

メンジャー広場側にある入口は、かがんで入らなければならないほど小さく、意外なほど質素なつくり。扉など何も無いのですが…夜はどうするんだろう。

教会後方の入口から中へ入ったところ。
真っ白い壁に大理石の美しい柱が並びます。世界各国からの観光客・巡礼者が沢山います。

この聖誕教会は、紀元後の比較的早い時期にイエス誕生の場所が町の東の洞穴であったとヘレナが定め、その地に326年コンスタンティヌス大帝が建立したもの。

5世紀にはユスティニアヌス帝によって更に増築されましたが、現在の建物は十字軍時代に修復され要塞化されたもの（だからこんなに地味な見た目なんだ）。そのお陰でペルシャが攻めてきたときにも、この教会は崩れなかったとか。

ここのクリスマス・イブのミサは毎年、世界に衛星中継されていますが、これは勿論カトリックのもの。やはりこちらの教会もほかにアルメニア教会とギリシャ正教が管理しており、これら３つの宗派で管理場所が決まっていました。アルメニア教会は1月18日に、ギリシア正教会は1月6日に祝うそうです。因みにクリスマス・イブのミサは予約制だそうです。W杯のチケットより競争率高そう。

会堂の床はところどころ板がはずされていて、コンスタンチヌス帝時代の美しいモザイクを観ることが出来ます。驚くほど色鮮やかに綺麗に残っています。

以前は、不安定な情勢のせいでクリスマス・イブのミサも中断していました。今は、パレスチナ側に食い込んで建ち続ける壁のせいで、一部のパレスチナ人たちは、商売が成り立たず、学校に通えず、農地が奪われています。

これからベツレヘムはどうなっていくのでしょうか。

では、いよいよ祭壇の地下にある、イエス生誕の場所と云われている洞穴に入ります。

ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上って行った。
身ごもっていた、いいなずけのマリアと一緒に登録するためである。

ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。

（ルカによる福音書　2章1〜7節）

泊まる場所が無かった彼らは、それで飼い葉桶に寝かせたというわけですね。
というのも、ベツレヘムは荒野なので水が大変貴重なもの。駱駝や驢馬ならともかく、そこで馬を飼うのは難しい。
私も「馬小屋」のイメージがありましたが、どうも違うようです。
人々は家畜を飼うのに洞穴を利用し、飼い葉桶を置いたか、適当な窪みをつけてそこを「飼い葉桶」としたか、だったようです。

馬小屋かどうかは分かりませんが、この場所は、それよりはるか昔の紀元前１０世紀頃には人が住んでいたことは証明されているそうです。

洞穴のなかは、こんな感じ。
狭いので、うまく全景が収められません。きらびやかなランプが下がり、周囲は弟子たちの絵で飾られています。
そして床には、東方の三博士を導いた星を形取った銀の星飾りが嵌め込まれ、「ここにて、イエスキリスト生まれたまえり」とラテン語で記されているそうです。

星の中央からは直接、岩に触れる事ができます。
床の大理石が、ひびが入ったり妙な色がついていたりで、なんだかそれっぽい（？）雰囲気を醸し出していました。

…彼らは言った。「ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。
『ユダの地、ベツレヘムよ、
お前はユダの指導者たちの中で決していちばん小さいものではない。お前から指導者が現れ、わたしの民イスラエルの牧者となるからである。』」

そこで、ヘロデは占星術の学者たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。

そして、「行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。わたしも行って拝もう」と言ってベツレヘムへ送り出した。

彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。
学者たちはその星を見て喜びにあふれた。

家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として献げた。

ところが、「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰って行った。
（マタイによる福音書　2章3〜12節）

こちらは、入口から入って左奥、聖誕教会の北側にあるフランシスコ修道院。
明るくて清々しい雰囲気。

なのに、祭壇の下にある人形が……コワイ。

下の写真は、聖誕教会を出たところ。バシリカ教会側の出入口です。
聖書学者のエウセビウス・ソフォロニウス・ヒエロニムス(Eusebius Sophronius Hieronymus)は、世界中にキリスト教を広めるもとを作ったとも云える人。布教の立役者と云っても良いかも知れません。

四大ラテン教父のひとりに数えられ、もともとヘブライ語で書かれていた聖書を、ラテン語に翻訳した人なのです。
彼のラテン語訳はカトリック教会の標準ラテン語訳となったヴルガーダ訳。

ヒエロニムスは340年頃生まれ、420年の9月30日に没した聖職者であり、神学者。
カトリックおよび東方正教会で聖人とされています（カトリックでは教会博士）。因みに日本ハリストス正教会での呼称は福イエロニムだそうです。

ヒエロニムスはダルマティア（現在のクロアチア。ダルマティア地方は、皆さんもご存知のダルメシアンの産地です）で生まれ、両親はキリスト教徒だったそうですが、彼自身はキリスト教に興味がなかったそうです。
彼は修辞学と哲学の勉強のためにローマに留学し、ギリシア語を習得。

ガリア（現在のフランス・ベルギー・スイス及びオランダとドイツの一部など）や小アジアへも行き、古典の研究に没頭しましたが、373年頃アンティオキア（恐らく現在のシリアのアンティオキア）で重病にかかり、神学の研究に生涯を捧げます。

シリアの砂漠の中で隠遁生活を送りヘブライ語を学び、378年に叙階された後はコンスタンティノポリスでナジアンゾスのグレゴリオス（ギリシア教父のひとり、東方正教会では特に崇敬されている）と知り合合います。

ローマでローマ教皇ダマスス1世に重用され、その頃ラテン語訳聖書の翻訳に取り掛かったそうです。
彼はギリシャ語新約聖書と七十人訳聖書（セプトゥアギンタ）を底本とし、ヘブライ語聖書も参照していました。

ダマスス1世が世を去り庇護を失った彼は、エルサレムへ、更にベツレヘム、エジプトへも赴き、神学研究を深めていきました。
ベツレヘムではローマ貴族の未亡人パウラが寄贈した修道院の院長になり、著述の傍ら聖書の翻訳を続け、405年頃に完成させました。
この聖書こそが、そのヴルガータ訳聖書（ヴルガータ（Vulgata）はラテン語で「公布されたもの」という意味）。

しかしこの翻訳は、ギリシャ語訳聖書をラテン語訳聖書の基礎にすべきだと主張した人々から猛烈な批判を浴び、彼は旧友や恩師をも批判せざるを得なかったそうです。
この時、彼を励まし続けたのがパウラで、彼はパウラの死後もその頭蓋骨を眺めながら翻訳作業を続けたとのこと。

その様子は、この銅像にも表されています。ほら、足下にしゃれこうべが。

再びパレスチナの観光大臣経営の土産物屋のバスに乗り、その土産物屋へ。
広くて店員も多く（暇そうだったが）色々なものがありました。

宝飾、絵葉書などの定番品から鮮やかな色付けの陶器、そして場所柄か多かったのが、イエスを題材にした木工品。

西岸特産の美しい木目のオリーブの木を用いたものです。
飼い葉桶に入った生まれたばかりのイエスとマリアや、最後の晩餐の様子、羊飼いと羊、磔刑のイエスなど、色々な種類がありました。

これがなかなかリアルというか表情豊かに良く出来ていて、私などはああいうのが自分の部屋にあったら…ちょっとコワイです。　
機械化が進んだ今でも、顔の表情を彫るのは熟練工による手作業なのだとか。

しかし観光客の減ってしまった今は、こうした土産物屋も休業や閉店に追い込まれることも多く、木工品を作る工房も土産物だけではというていやっていけないので、実用品を作り海外に輸出しているそうです

さて、これからイスラエル側へ戻ります。チェックポイントです。
この写真は、監視員たちの目を逃れてバスの車窓から撮ったもの。白い先のこちら側がパレスチナ、あちらがイスラエル。

パレスチナに入る際も、Ｘ線による手荷物検査、パスポートチェックなどがありました。
でも日本人だからか、当時がそれほどの状況じゃなかったからか、そんなに厳しく無かったです。X線もちゃんとチェックされているのかどうか疑問なくらいの緩さ。

パレスチナに入るときだったか、行列する私たちを高いところから兵士が監視していました。
自動小銃を携えてはいるのですが、それほど緊迫した様子でもなく、ちょっとイケメンだったので他の人が手でも振ろうものならニコッと笑っていました。

多分人が居るはずの、最後の砦も誰もいなくて、用意していたパスポートも見せずに終わりました。

パレスチナ側は、出入りするときにチェックポイントがあるくらいで、中は至って普通の町並み。でも今はもっと状況が変わっているのでしょう。
早く皆が平和に暮らせることを祈ります。