イタリア　あっちも！　こっちも！　と欲張りなたび　その7　ローマ　サンタ・マリア・マッジョーレ

2015/05/08 - 2015/05/08

2014年6月から7月にかけて、イタリア、フランス、スペインを勝手気ままに歩いた一人たびの心地よさが忘れられず、年が明けるや否や新しいプランを作成。今年は昨年最も強く心を惹かれてしまったイタリアに集中することにしました。6月のトスカーナは連日35度を超す猛暑だったので、今年は1か月前倒し。

まずは行きたいところをピックアップして、たびの拠点となる都市を選定。宿泊施設を押さえてから、詳細を詰めていくというのが私のスタイルなのですが、例によってこれも見たい、あそこも行きたい・・・とかく欲張りな私のこと、1か月じゃあ全く時間が足りないことがすぐに判明しました。とはいえ、時間とお金は限りあるもの。優先順位を決めて、何とかやりくりをして決めたのが下記のプランです。

イタリアには過去3度行ったことがあります。
最初のたびは、大学生の頃、スイスのチューリッヒから日帰りで行ったミラノ。最後の晩餐だけ見に行ったような、慌ただしいたびでした。
2回目は2001年、シシリアとアルベルベッロ、カプリ島、ローマを2週間かけて回りました。
3回目が2014年、ベネチアとトスカーナ州、リグーリア州が中心の2週間。

今回は、過去に行ったことのない場所をメインとした旅程となりました。たびを重ねるうちに、自分が最も興味を惹かれるものは、古い建物、神社仏閣教会等、そして彫刻、絵などの美術品　全て人が作り出したものだということがわかってきました。中でも、ここ2、3年、以前はあまり興味が沸かなかった教会に強く惹かれる自分がいます。基本的には無宗教なのですが、現在より人々の心が純粋で、神を敬う気持ちが強かった頃でなければ、創り上げられなかった文化の結晶とでもいうべき施設には畏敬の念を覚えます。というわけで、今回のたびの中心は教会を巡る街歩きとなってしまいました。

イタリア語は皆目見当がつかず、付け焼刃で2週間ほど本を見て勉強しましたが、やるとやらないでは大違い。後は度胸と愛嬌？で前進あるのみ。御陰様で、とても自己満足度の高いたびになりました。

2015/5/6 水 成田→モスクワ→ローマ
2015/5/7 木 ローマ
2015/5/8 金 ローマ→ティヴォリ→ローマ
2015/5/9 土 ローマ
2015/5/10 日 ローマ
2015/5/11 月 ローマ
2015/5/12 火 ローマ
2015/5/13 水 ローマ→ナポリ
2015/5/14 木 ナポリ→ソレント→アマルフィ→ラヴェッロ→アマルフィ→サレルノ→ナポリ
2015/5/15 金 ナポリ
2015/5/16 土 ナポリ→エルコラーノ→ナポリ→カゼルタ→ナポリ
2015/5/17 日 ナポリ→バーリ
2015/5/18 月 バーリ→マテーラ→バーリ
2015/5/19 火 バーリ→レッチェ→バーリ
2015/5/20 水 バーリ→オストゥーニ→チェリエ・メッサピカ→マルティーナフランカ→バーリ
2015/5/21 木 バーリ→アンコーナ→フォリーニョ
2015/5/22 金 フォリーニョ→スペッロ→アッシジ→フォリーニョ
2015/5/23 土 フォリーニョ→トレヴィ→スポレート→フォリーニョ
2015/5/24 日 フォリーニョ→ペルージャ→フォリーニョ
2015/5/25 月 フォリーニョ→コルトーナ→オルヴィエト
2015/5/26 火 オルヴィエト→チヴィタ　ディ　バーニョレージョ→オルヴィエト
2015/5/27 水 オルヴィエト→アレッツォ→オルヴィエト
2015/5/28 木 オルヴィエト→フィレンツェ→ボローニャ
2015/5/29 金 ボローニャ→ラヴェンナ→ボローニャ
2015/5/30 土 ボローニャ→モデナ→ボローニャ→フェラーラ→ボローニャ
2015/5/31 日 ボローニャ
2015/6/1 月 ボローニャ→パドヴァ→ヴィチェンツァ
2015/6/2 火 ヴィチェンツァ→パドヴァ→ヴィチェンツァ
2015/6/3 水 ヴィチェンツァ→ヴェローナ→ヴィチェンツァ
2015/6/4 木 ヴィチェンツァ
2015/6/5 金 ヴィチェンツァ→ミラノ
2015/6/6 土 ミラノ
2015/6/7 日 ミラノ
2015/6/8 月 ミラノ→モスクワ→
2015/6/9 火 →成田

「午前中に3か所廻って、それから遠出って、そりゃあ無理な計画ではないですか？　どこに行っても人の3倍時間かかるのに、自覚が足りないよ。全く！」　なんて、自分に悪態つきながら、大急ぎでサンタ・マリア・マッジョーレ広場に戻ります。

エリア ローマ(イタリア)

• 旅行の満足度: 5.0

• 同行者: 一人旅
• 交通手段: 徒歩
• 旅行の手配内容: 個別手配

はい。サンタ・マリア・マッジョーレ広場に戻ってきました。しかし、素晴らしい天気ですねえ！！　どうですか　この天気っ！　ルンルン。

こちらが、朝耳元で鳴っている目覚ましのような大音響の鐘で起こしてくれる、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂です。ローマの四大バシリカ（他の三つはヴァチカンのサン・ピエトロ、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ）の一つに数えられています。マッジョーレは「大きい」という意味。

光と影の効果を強調するデザインの現ファサードは、1743年フェルディナンド・フーガによるもの。1階は正面玄関であり、2階は教皇が広場に集まった人々を祝福する、いわゆるロッジアとなっています。

14世紀に建てられた鐘楼はローマで一番の高さ(75m）です。

確かに大きいです。おっきすぎる！！　全長86mもあるんですって！

大聖堂は、世界中に星の数ほどある聖母マリアに捧げる教会・聖堂の中でも最も重要な聖堂と位置付けられています。1929年以来、大聖堂は「治外法権」となっています。これは、イタリアの一部ではありますが、バチカン市国の保護の元にあり、外国の大使館と同じ法的地位を待つことを意味しています。

創建に関しては、有名な伝説が残されています。
ローマの貴族ジョヴァンニとその妻には子がなく、二人が聖母に子を授かるようお祈りをしたところ、聖母が夢に現れ、雪で覆われた場所に教会を建てるよう、彼らに告げたのです。それは358年の8月のことでした。8月ですよ！！　翌朝、彼らはエスクィリーノの丘(現大聖堂が建っている場所）で雪景色を見て、そこに教会を建てました　というお話です。

カトリックの奇跡　第何弾でしょうか？？？

ずらりと42本のイオニア式柱がでーんと並ぶ身廊です。大聖堂は何度も改修されており、この柱廊は18世紀に修復されたものです。

床は12世紀のコスマーティ様式。聖堂の一つ一つの造作があまりに大きく、あまりに立派なため、ここでは私はあまり床に着目しなかったようです。

驚くことに15世紀まで屋根がありませんでした。1545年、教皇カリストゥス3世が当時わずか10歳だったジュリアーノ・ダ・サンガッロに設計を依頼し、ようやくフラットな木造の格間天井がついたそうです。えっ10歳？　と聞いてびっくりしましたが、サンガッロが完成させたのは間違いないようです。

柱頭の上には、唐草模様の帯のようなモザイク、そしてその上部には、創建当時(5世紀）の貴重なモザイクががずらりと27枚並んでいます。そのうち、12枚はアブラハム、イサク、ヤコブの生活、15枚のモザイクは約束の地へのたびを描いたもの。モザイクは失われたものもあり、そのうちの何枚かはフレスコ画で復活を果たしています。

いやあ。これは私のペースで見たら1日かかりそうです。1時間ではほんのさわりしか見ることはできませんね。よ〜し　今日は、眺めるだけ！　と心に決めました。えらいでしょう？？

上部の窓と窓の間にもフレスコ画がびっしり！　さすがに世界に名だたる大聖堂です。

こちらは右側廊の入口からはいってすぐのところにあった洗礼堂。エジプトのアスワンから運ばれたという赤い花崗岩の柱が大変印象的でした。

すぐさま、視線は、イル・パッシニャーノが描いた天井のフレスコ画にくぎ付け。金色のスタッコ装飾がちょっとくどいのですが、フレスコ画の人物は皆躍動的で生き生きと描かれています。

洗礼のための水槽は、今まで見たこともないような大きいもので、底は、地面より低くなっており、3段の階段がついていました。周りを飾りのついた円形の柵が囲んでいて、中央の水盤の上には、洗礼者ジョヴァンニ（ヨハネ）の金の像が立っています。水槽は、古代の斑岩製だそうです。

洗礼って今は小さな水盤の水をおでこにちょこっとつけるだけで終わるのが一般的ですが、起源はヨルダン河にどかっと浸かる「浸礼」でした。大きな浴槽スタイルの洗礼堂は次第に減っていき、12世紀ごろからは今の簡略化されたスタイルに変わっていったようです。

天井を再び見つめます。聖母を中心に、四人の預言者たち、四人の教会博士（ローマ・カトリック教会において、聖人の中でも特に学識にすぐれ、信仰理解において偉大な業績を残した人に送られる称号）たち、そしてたくさんの天使たち・・・

これは、どこの礼拝堂だったか・・・右側廊のサン・ミケーレ礼拝堂だと思うのですが、定かではありません。落ち着いた色彩の壁のデザインと天井中央の絵(アットホームな雰囲気で寛いでいる天使たち）とのコンビネーションが気に入りました。

今度は、右側廊をさらに進みます。側廊だけでもこの広さ！

ここは、門が閉じていて入れなかった、Cappella del crosifisso 十字架の礼拝堂。　祭壇のキリストの磔像は、格子の隙間から見ることが出来ます。

身廊の柱を支える真っ直ぐな壁が途切れて、優雅なアーチを描くところが、大聖堂の中で、最も大きな礼拝堂の一つ、建築家ドメニコ・フォンターナが教皇シクストゥス５世のために作ったシスティーナ礼拝堂の入り口です。システィーナとは、シクストゥスという名前が由来なのだそうです。

他の聖堂と違って、サンタ・マリア・マッジョーレには、多くの礼拝堂はありません。しかしながら、こちらのシスティーナ礼拝堂と反対側にあるパオリーナ礼拝堂（ボルゲーゼ礼拝堂ともいう）の広さときたら、そんじょそこらの教会よりずっと大きい代物でした。

システィーナ礼拝堂は主祭壇の右側にあります。礼拝堂の建設は、教皇シクストゥス5世がまだ枢機卿の頃の1584年に始まり、ドメニコ・フォンターナは6年かけてようやく完成させました。

礼拝堂はギリシャ十字の形をしていて、中央に大きなドーム。更に入り口近くにも八角形の小さな礼拝堂二つがくっついた形をしています。

中央ドームは四つのアーチに囲まれています。アーチの内側は、ちょっと嫌味を言いたくなるくらい、金色の洪水です。

ドームの内側にもフレスコ画がびっしり！

一体何人の人が描かれているんでしょうかねえ・・・

システィーナ礼拝堂でひときわ目を引くのは、祭壇にある、4人の天使が運ぶ巨大な黄金の聖櫃。聖櫃というより、礼拝堂のミニチュア版といったところでしょうか？　中に入っているのは？？？

天使たちは、一方の手で聖櫃を支え、もう片方の手に燭台を持っています。

反対側からの1枚。こちらが、正式な祭壇の正面でしたね。

礼拝堂の祭壇両脇には、ドメニコ・フォンターナが作った祠が二つ向かい合っていました。美しいグリーンの柱が印象的なこちらの祠は、聖ピウス5世(任期1566年〜1572年）の墓です。プロテスタントに対抗し、カトリックの改革に力を尽くした人で列聖されています。　　
彫像はレオナルド・ソルマーニの作品。

そしてこちら反対側にある祠が、礼拝堂施工の依頼人教皇シクストゥス5世(任期1585年〜1590年）の墓。彼は列聖されていませんが、この聖堂では聖人のように扱われてきました。事実、ヴァチカンの財政面で腕を揮い、多くの業績を残したことで評価の高い教皇ですし、今でもとても人気があるのだそうです。彫像はジョヴァンニ・アントニオ・パラッカの作品。

こちらは、上の祭壇から少し横に入った小部屋にあった絵画なのですが、どなたの肖像なのか分かりません。

左上の空中に唐突に描かれているのはラッパでしょうか？　それとも何かお告げが聞こえているのかな？　それに耳を傾けているらしい男性の姿が妙に印象に残っています。彼がそれまで書いていた書物が地面に落ちているのに、それにも気が付かない様子。

どなたかご存知の方はお教えくださいね。

上の絵画があった部屋の天井付近。絵画の周りはフレスコで埋め尽くされていました。

システィーナ礼拝堂　実に派手で煌びやかな空間でした。全てが大きすぎて、立派過ぎて、そのために妙に落ち着かない気分にさせられます。

さてと。お次は主祭壇の方に進んでいきましょう。

っとその前に。
主祭壇の前にあったのはConfessio。　懺悔室って訳すのでしょうかな？通常の教会に並んでいる小部屋とは異なりますが、そのように書いてあったような記憶。階段があったので、下りていきました。壁と床は、恐ろしく高価な様々な色をした大理石のパネルで覆われています。

中央で祈りを捧げていらっしゃる方は、教皇ピウス9世（在位1846年〜1878年）。なんと31年もの間教皇の座にあった方ですが、その保守的な言動に眉をひそめる人々も多かったと聞いています。

Confessioの一番奥にあったこちらは、その祭壇です。銀製の器の中には、木片が5つ納められているそうです。 Sacra Culla（聖なる飼葉桶　とでも訳すのでしょうか？）と呼ばれていました。

実は、この立派な器の中にあるのは、ベツレヘムの馬小屋で誕生したキリストが使っていた飼葉桶の一部なのだそうです。教皇セオドア1世(在位642年〜649年）が、638年のエルサレムの陥落後すぐに、ローマに運んだとされていますが、その前からここにあったと書かれている書物も見つかっていますので、勿論真偽は分かりません。

どの宗教でもそうなのでしょうが、キリスト教の歴史も、こういう摩訶不思議なありえへん話に満ち満ちているのがまた、魅力でもあります。

色々と調べていたら、器の上に乗っている「聖なる子供」がなぜモヒカン刈りなのか？と質問している人がいるのを見つけて大笑いしました！　なるほど・・・見えなくはない！　一応、作者としては、ハロのつもりなんでしょうけれどね。

祭壇の両脇には、ご覧のような聖人のフレスコ画が描かれていました。こちらもそう有名な作品ではないのでしょうが、私の目を引いたフレスコ画の一つです。

主祭壇の右側の床には、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ一家の地下礼拝室への入り口の上に、簡素な大理石の石板がありました。

ベルニーニ家の紋章の下には、「ここで、貴族ベルニーニ一家は復活を待つ」という碑文が書かれています。

その一段上の段には、ベルニーニ自身による碑文が刻まれていました。

IOANNES LAURENTIUS BERNINI
DECUS ARTIUM ET URBIS
HIC HUMILITER QUIESCIT
ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ
芸術と街の栄光
ここに謹んで眠る

ようやく主祭壇です。今回は我慢しましたよ。

主祭壇は「ローマ教皇の祭壇」と呼ばれ、教皇が特別なミサを行う時に使われます。祭壇と天蓋は1751年フェルディナンド・フーガによって作られました。スパイラル模様の柱の上の天蓋は、金ぴかの天使たちとヤシの葉で飾られています。

通常は、主祭壇の前にある「勝利の門」は、この大聖堂では後ろにあり、2本の大理石の付け柱でのみ支えられています。

モザイクは、教皇シクストゥス3世が5世紀に大聖堂を建てた当時のものです。元々は後陣のモザイクと一体のものでしたが、13世紀に教皇ニコラス4世が古い後陣を解体し、さらに新しい後陣と翼廊を建てた際に、切り離されてしまいました。

小さくてよく見えませんね。ズームしたところ、アーチの上中央には、空の玉座(座る方を待っている？？　左右にピエトロとパオロ、背後に四人の福音書記者たちのシンボルなどが見えました。

左側には、上から受胎告知、東方三博士の礼拝、ヘロデ王の幼児虐殺、エルサレムの町（と羊たち）が描かれています。

右側には、上から、キリストの寺院へのお宮参り、聖アフロディシィウスの伝説、東方三博士のヘロデ王への報告、ベツレヘムの町、（そして羊さん達　こちらははっきり写っています）が描かれています。

アフロディシウスという方を存じ上げないので調べたところ、彼はエジプトのユダヤ教寺院の僧侶で、エジプトに逃げたキリスト一家（聖家族）を助けたとされています。

東方三博士の服装も面白〜いですねえ。

後陣の「聖母戴冠」のモザイクです。！
これが見たくてやってきたようなものです。

キリストと聖母の二人は王座に並んで腰をかけ、キリストは、宝石をちりばめた王冠を聖母にかぶせています。もう一方の手には、開いた本があり、そこには「来たれ。選ばれし者よ。（貴女を）私の玉座に」と書かれています。

両脇には天使たち。その左側には、聖人達ピエトロ、パオロ、フランチェスコ。右側には、洗礼者ジョヴァンニ、福音記者ジョヴァンニ、そしてパドヴァの聖アントニオが描かれています。その上部には巨大な渦を巻くアカンサス。所々に鳥や花、動物の姿も見えます。

上でも書きましたが、古い後陣は、13世紀に教皇ニコラス4世が解体してしまったので、こちらのモザイクは、1295年ヤコボ・フリッティによるものです。古い時代に描かれたモザイクでは、キリストは一人で、支配者、教示者として中央に立つ構図が多いのですが、ここでは、聖母マリアと一緒に描かれていて、時代が異なることを実感させてくれます。

主祭壇の左側に移動します。
こちら側からの方がよく見えるかな？と思ったのですが、結局同じでした。

このモザイクは、5世紀のモザイクを壊した際、そのかけらを集めて作ったんですって！　

巨大なモザイクの下には、同じフリッティによる聖母マリアの物語が5枚描かれているそうですが、この位置より前には行けないので、小さすぎて、両端のものは殆ど見ることが叶いませんでした。

聖母マリアの物語のうち、一番大きいものは、中央にある「聖母マリア永眠」です。キリストが中央の虹の中に立ち、横たわる聖母を見つめています。

その下にある絵は、フランチェスコ・マンチーニによる「羊飼いの礼拝」。

もう一度13世紀のモザイクを眺めます。

5世紀のモザイクも見てみたかったですね。フリッティがどの程度、古いモザイクを参考にしたのかは明らかになっていません。・・・13世紀のモザイクは、直立不動、表情に乏しい初期のモザイクとは違い、情感あふれる見事な出来映えなんですが、素朴さには欠けますよね。

主祭壇に向かって左側。こちらにも立派なアーチを備えた礼拝堂があります。ちょうどシスティーナ礼拝堂の対面にあたる場所になります。

こちらが、パオリーナ礼拝堂（あるいはボルゲーゼ礼拝堂と呼ばれる）の入り口となります。フラミニオ・ポンツィオが教皇パオロ5世（在位1605年〜1621年）のために、1611年に作ったものです。パオリーナという名前はパオロから、そしてパオロ5世がボルゲーゼ家出身であり、この礼拝堂がボルゲーゼ家の埋葬場所として使われたことからボルゲーゼ礼拝堂とも呼ばれるようになりました。

パオリーナ礼拝堂での一番のお宝は、ローマに残る一番古い聖母のイコン。
しかし、残念ながら、この時パオリーナ礼拝堂ではミサが執り行われていて、入場できませんでした。小さなイコンは、写真下に見える金の縁取りのついた祭壇の中央に飾られています。あまりにも小さくて、撮った写真はボケボケでした(泣）・・・・

Salus Populi Romani「ローマの人たちの健康」と呼ばれているこのイコンは、1613年にここに安置されました。作られたのが5世紀頃とも12世紀頃とも言われていますが、少なくとも1000年は経っているということでは一致しています。

こんな伝説も残されています。
ローマがペストで苦しんでいた593年、教皇グレゴリウス1世がこのイコンを先頭に掲げてサン・ピエトロ寺院に詣でた帰り道に、ハドリアヌスの霊廟の先端に立つ大天使ミカエルを目撃しました。ミカエルはグレゴリウス1世の行列を見て、剣を鞘に収め、その後町が奇跡的に疫病から救われたというお話。(この体験をもとに、ハドリアヌスの霊廟を後にサンタンジェロ城【聖天使の城】と呼ぶようになったという話は有名ですね。）

その後も、「イコンの行列」がもたらした奇跡については、1837年までにいくつも話が残されています。

イコンの写真については、こちらをどうぞ！
https://en.wikipedia.org/wiki/Salus_Populi_Romani#/media/File:Virgin_salus_populi_romani.jpg

パオリーナ礼拝堂にある教皇クレメンス8世とパオロ5世の祠は、システィーナ礼拝堂にあった二人の教皇の墓にとても良く似ているようです。

どのみち、時間の関係で、また出直してこようと思い、礼拝堂を後にしました。結局その後も時間は取れずじまいになってしまったのですが、身廊のモザイクもきちんと見ていないので、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂いつかまた訪れたいと思っています。

身廊のモザイクを眺めたり・・・

左側廊の天井を眺めたりしながら、出口へと急ぎます。

正面入り口の高い位置にあったステンドグラスは新しいものです。1995年にハンガリー生まれのステンドグラス作家János Hajnal(発音わからず） が制作したものです。

聖母は、旧約聖書と新約聖書の融合のシンボルとして描かれ、彼女の左には、7本枝の燭台、十戒が記された2枚の石板が、右には十字架と聖体が描かれています。

ポルティコには5枚の扉が並んでいます。一番左の扉は、左側廊への扉です。

一番右の扉は、鐘楼へと続いています。
こちら左から二番目の扉は、ポルタ・サンタ「聖なる扉」と呼ばれており、25年に1度の聖年にしか開きません。前回は2000年でしたので、次回は2025年かしら。

こちらは、中央の扉比較的新しく、1949年、Porta di Pio XII教皇ピウス12世（在位1939年〜1958年）の時代にできた扉です。誰でも知っている聖母の誕生に始まり、キリストの昇天に終わる物語が描かれています。

賑やかなサンタ・マリア・マッジョーレ広場に戻ってきました。マクセンティウス帝のバジリカにあったColonna della Pace平和の柱　が目の前にそびえています。

今気が付いたのですが、この柱もコリント式ですね。台座には2匹のドラゴンと2羽の鷲。そして、柱の頂に立つのは、聖母子の「無原罪の御宿り」像。以前は金ぴかだったそうですが、今の方が好みです。

さて、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂の後ろ、後陣に回ってきました。緩やかな丘の上に建っているのが、この写真からもわかると思います。半月形の後陣、そしてシスティーナ、パオリーナ両礼拝堂のクーポラがによきっと頭を出しています。

こちらからの景色の方が、一体感があって良いなあ・・・

こちらが最後の写真。後陣前のエスクィリーノ広場に立つオベリスクです。石自体は1世紀後半にエジプトのアスワンから運ばれた花崗岩ですが、ローマで作られたものだそうです。このオベリスクは対になっていて、もう片方はクイリナーレの丘に立っています。

1519年にアウグストゥス帝の墓所入り口付近で掘り起こされたものを、1587年にシクストゥス５世が修復し、ここに移動させました。高さ14.75m。

広場には出店が沢山出ていて、土産物を探す観光客で賑わっていましたよ。

この続きは、イタリア　あっちも！　こっちも！　と欲張りなたび　その8　ローマ　サンタ・プディンツィアーナ〜ティヴォリ(1)で。