氷河が消える前に～夏のスイスアルプス2025⑰　アイガーグレッチャー～クライネシャイデックまで、ゆるゆる下りの絶景ハイキング

2025/06/29 - 2025/07/08

　2025年夏、10日間のスイスアルプス紀行です。ここ十数年は個人でオリジナルなルートを組んでヨーロッパの街歩きを楽しんでいます。スイスは久しぶりで、アルプス方面は初めてです。温暖化の影響で氷河が猛烈なスピードで後退しているので、溶けて消えてしまう前に行っておかなければ…。
　今回は、列車などの予約の煩雑さ、観光や移動の効率の良さを考慮して、短期間でサクサク周遊するパッケージツアー（添乗員付き）を選びました。半年以上も前に予約して楽しみにしていたところ、出発の１か月前（5月28日）になって、スイスで氷河が崩壊し、麓の村が埋没したというニュースが飛び込んできました。マッターホルンやツェルマットのあるヴァレー州での出来事ですし、他にも危機が迫っている村があるという情報もあって少し心配しましたが、スイスの世界屈指の監視システムを信じて、予定どおり参加することにしました。
　元山ガール?(私）と現役山ガール?(友人）の２人で、３回のハイキングも楽しみました。

★羽田発着10日間（現地8泊）2025.6.29～7.8
1日目　羽田発→ミュンヘン着/泊（①）
2日目　ミュンヘン→ザンクトガレン（②）→マイエンフェルト（③）→ユリア峠（④）→サンモリッツ泊（⑦）
3日目　ベルニナ急行→ティラノ（⑤）→ディアヴォレッツァ展望台/ベルニナアルプス～モルテラッチ氷河ハイキング（⑥）→サンモリッツ泊（⑦）
4日目　氷河特急→アンデルマット（⑧）→ローヌ氷河→サースフェー/ミシャベルアルプス→ツェルマット泊（⑨）
5日目　スネガ展望台（⑩）→ゴルナーグラート展望台/マッターホルン→ハイキング（⑪）→ツェルマット泊（⑫⑬）
6日目　ツェルマット→シャモニー→エギーユ・デュ・ミディ展望台/モンブラン（⑭）→インターラーケン泊（⑮）
7日目　インターラーケン→グリンデルワルト→スフィンクス展望台/ユングフラヨッホ（⑯）→ハイキング（★⑰はココ）→インターラーケン泊（⑱）
8日目　インターラーケン→ブリエンツロートホルン鉄道（⑲）→ルツェルン（⑳）→ミュンヘン泊（21）
9日目　ミュンヘン発、帰国へ（21）
10日目 羽田着

⑰は、７日目-２：アイガーグレッチャーからクライネシャイデックまでのハイキングです。迫るアイガーと高山植物を見ながらゆるゆると下り、クライネシャイデックで名物のアルペンマカロニをいただきました。

エリア ユングフラウ周辺(スイス)

ユングフラウヨッホから鉄道でアイガーグレッチャー駅／Eigergletscher (2,328 m)まで戻りました。駅を出て振り返ると、今通り抜けてきたアイガーとメンヒがどーんと立っています。これらの中を通って戻ってきたと思うと、あらためて凄すぎる！

アイガーグレッチャーの名のとおり、ここからアイガー氷河を望むことができます。だいぶ後退しているようで、ガイドさんの説明すらありませんでしたが（私が聞き漏らしたのかもしれませんが）、たぶん、これがアイガー氷河のはず（？）です。以前の写真を見ると手が届きそうな間近まで迫っているのですが、今では岩肌のあちらこちらから水が流れ落ちています。

アイガーグレッチャーからクライネシャイデック／Kleine Scheidegg (2,061m)まで、ハイキングで下ります。歩行距離 2.4km、歩行時間 1時間30分、標高差 約260mのお手軽コースです。この地図でみるとほんのごく一部ですが、Jungfrau Eiger Walkと呼ばれ、間近に迫るアイガー北壁を望むハイキングです。

青空に雲が流れる中、ガイドさんの案内で出発です。マッターホルンでのハイキング（ローテンボーデン～リッフェルベルク）同様、緩い下りです。「日本人は体力がないので乗り物で登って歩いて下る、欧米人は体力はあるが膝が弱いので歩いて登って乗り物で下る」という説がありますが、真偽のほどは定かではありません。私は膝に難ありなのでストック持参です。

私たちが歩いているコースはユングフラウ鉄道の線路を縫うように進むので、30分おきに運行される電車と何度も出会います。踏切を渡ったりしながら進んで行きます。

高山植物はとても可憐で慎ましく咲いているので、こちらからぐっと寄らないと写真は撮れません。草の生えているところに踏み入らないように、そーっと、しかし大急ぎでパチリ！

雲に覆われ、もやってきました。黄色い案内板に従って進みます。コースのほとんどは小粒の砂利道で、とても歩きやすいです。

途中、旧ミッテルレギ小屋に立ち寄ります。この小屋は日本人の登山家、槇有恒（まきゆうこう／ありつね）さんの寄付金をもとに1924年にミッテルレギ稜（東山稜）に建てられたものを、2001年にここに移設したものです。槇さんは1921年にアイガーのミッテルレギ稜に世界初登頂を果たし、その感謝として多額の寄付をしたということです。現在のミッテルレギ小屋は増改築を重ね、多い年はひと夏に1,000人もの登山家に利用されているそうです。100年以上も前に日本から遠く離れたアルプスでそのような物語があったんですね。

　槇さんは1921年に３人のガイドと共に初登頂を果たしました。彼は大変なお金持ちで、大正時代に慶応義塾大学を卒業してからコロンビア大学に留学したり、その後はヨーロッパに滞在してスイスアルプスに登りまくったりしていましたが、ただの金持ちのボンボンではありませんでした。1919年にグリンデルワルトに到着してからは、村で暮らしながらアルプス登山についての歴史、地形、気象、装備など多方面について調査・研究するとともに、ガイドや村人との強い信頼関係を築くなど２年にわたり入念な準備をしたということですから、その熱意と情熱は筋金入りです。そうして初挑戦から47年間成し遂げられていなかったミッテルレギ稜の登攀に挑み、初登頂成功に至ったわけです。
　恥ずかしながら、私は槇有恒さんのお名前も知らなかったのですが、日本における近代アルピニズムの開拓者であり紹介者（ピッケルもスイスから彼が日本に持ち込んだそうです）の存在を知るよい機会となりました。槇さんはその後も数々の偉業を成し遂げ、隊長として8,000m級未踏峰マナスルの登頂に世界で初めて成功したときには、敗戦から復興しようとする日本人をおおいに励ましたそうです。ちなみに日本山岳協会を設立したのも槇さんです（かつて私が所属していた山岳会も加盟していました）。世界各地で命がけの登攀を繰り返したにもかかわらず、95歳まで長生きしたのも凄いです。1894年（明治27年）～1989年（平成元年）まで、４つの年号を生き抜いた生涯でした。東京の多磨霊園に眠っているそうなので、機会があったら会いに行こうかなと思います。
　現在、小屋の中に入ることはできませんが、中には簡素なベッドや小さなキッチン、登山用品などが置かれていて、窓から覗くと当時の様子を垣間見ることができます。

谷を覗き込むと怖いです。旧ミッテルレギ小屋をすぎると、ハイキングコースは九十九折りの下り坂になります。

写真では遠くてぼんやりしていますが、ラウターブルネン／Lauterbrunnen のU字谷を挟んだ向こうの山肌の平らな場所に、ミューレン／Mürren の集落が見えます。アルプスは山が素晴らしいだけでなく、谷もとっても素晴らしいんです。山と谷が重なるような奥行きのある雄大な風景です。

こちらの写真の方が明るいですが、ミューレンは左にほんの少しだけ写っています。ミューレンは一般のツアーではなかなか行くことがないのですが、素晴らしいフラワーハイキングが楽しめるので、個人で来たら絶対に訪れたいところです。

　途中、ファルボーデンゼー／Fallbodensee というきれいな色（この写真よりずっと透明感のある青緑色）の湖があります。冬のスキーシーズンに人工雪をつくるための貯水湖です。「えっ、なぜここで人工雪？」と思いますが、意外なことに、スイスでは雨や雪が高い山にブロックされるため降雪量が少ないそうで、スキー場に雪を供給するためにこうした貯水湖があちこちにあるそうです。
　ファルボーデンゼーは、アイガーやメンヒの真下に位置する絶好のロケーションで、条件がよければ逆さアイガーや逆さユングフラウを映すミラーレイクですが、今日は雲だけがきれいに映っていました。

　高山植物の写真もたくさん撮りましたが、大急ぎなので（腕も悪いのですが）ほとんどピンボケに…。なんとか見られるものを数枚アップします。
　１枚目は、スイスアルプスを代表するアルペンローゼ／Alpenrose です。直訳すると「アルプスのバラ」ですが、ツツジ科の植物です。6～8月頃にアルプス山脈の斜面を彩るとされていますが、７月初旬だというのに探してようやく見つける感じでした。電車の窓からはそれなりに見えたのですが…。

ロトゥス・アルピヌス／Lotus alpinus というマメ科の植物です。蝶のような姿が可愛いですね。ナスタチウムのような色合いが素敵です。

シレネ・ブルガリス／Silene vulgaris というナデシコ科の植物です。和名は白玉草といい、風鈴花と呼ばれることもあります。青くて小さい花は、エリトリキウム・ナヌム／Eritrichium nanum でしょうか。北アルプスでよく目にするミヤマムラサキの仲間かもしれません。

ゼラニウム・シルヴァティクム／Geranium sylvaticum。フウロソウ科の植物です。花の色は紫陽花のように土壌の酸性度によって変化します。日本のハクサンフウロの仲間ですね。

イブキトラノオ／Persicaria bistorta。タデ科の植物です。丈があってシュっと伸びているので目立ちます。

ゴルト・フィンガークラウト／Gold-Fingerkraut。バラ科の可憐な花です。同じバラ科のミヤマキンバイとかチシマキンバイによく似ています。

アコニトゥム・ナベルス／Aconitum napellus。キンポウゲ科トリカブト属の植物です。日本名はヨウシュトリカブトで、猛毒を持っています。放牧されている牛さんたちが間違って食べたりすることはないのか気になります。

振り返るとアイガーです。雲に隠れていても迫力があります。

クライネシャイデック～ヴェンゲンアルプ間を、ヴェンゲルンアルプ鉄道の黄色い車両が走っています。この線路に沿ったハイキングコースは、たくさんの種類の花が見られることで人気です。今回比較したツアーの中には、午前中にここを歩いてから午後にユングフラウヨッホに行くというものもありましたが、ユングフラウヨッホはできるだけ早い時間に行くのが鉄則なので、候補から除外しました。もう１泊できれば…というところですね。

クライネシャイデックとアイガーグレッチャーの間だけ外を走るユングフラウ鉄道。パンフレットなどでは、ユングフラウ三山を背景に走る写真が使われることが多いですね。

深紅の車両が緑に映えます。

クライネシャイデックが近づきました。背後につながるように見える山はメンリッヒェン（2,229m）です。メンリッヒェンは、グリンデルワルトからならゴンドラで、ウェンゲンからならロープウェーで展望台まで上がることができますが、1時間ほどのハイキングでも行くことができます。歩き足りないので、なんだかムズムズしてきます。

クライネシャイデックはウェンゲルンアルプ鉄道とユングフラウ鉄道の乗り替え駅で、ハイキングやトレッキングの拠点です。ホテルやレストラン、お土産屋さんもあります。

クライネ シャイデック 山・渓谷

右奥に見える山はチュッゲン（2,520m）で、こちらにもハイキングコースが整備されています。

クライネシャイデックのすぐ近くに、ハイキングの途中でも見かけたJungfrau Eiger Walk の木柱の標識が並んでいました。ここで終わりという目印でしょうか。

　レストラン クライネ・シャイデック／Bergrestaurant Kleine Scheidegg でランチです。駅舎のある本館レストランBahnhof からは、お天気が良ければユングフラウがバッチリ見えます。ツアーのパンフレットにあった「昼食はユングフラウを望むレストランにて」は、偽りなしです。内装は壁紙までアルプス一色です。
　ここでは名物のアルペンマカロニをいただきました。アルペンマカロニはスイスのアルプス地方の伝統料理で、茹でたマカロニとポテトにチーズと生クリームのソースをたっぷり絡めた素朴な料理です。カリカリのベーコンや玉ねぎがトッピングされ、ボリュームもあります。味は想像どおりでこれといった特徴はないのですが、甘酸っぱいリンゴピュレ（すりおろしたリンゴを煮詰めたもの）と一緒に食べると、あら不思議、突然おいしくなるのです。北欧ではミートボールにリンゴンベリーソースを添えて食べますが、これが意外と合うことを思い出しました。ちなみに私は生ハムメロンが苦手なのですが、先入観を捨てれば意外といけるのかも…。でも、酢豚に入っているパイナップルは無理です。

レストラン バーンホフ 地元の料理

インターラーケンにある醸造所ルーゲンブラウ／RUGENBRAU でつくられているSPEZIAL HELLというラガービールです。ホップの香りを感じるバランスのよい味です。このあたりで広く飲まれているようで、インターラーケンのスーパーにはいろいろな種類がありました。

レストラン バーンホフ 地元の料理

　レストランは駅に隣接しているので、テラス席のすぐ横を電車が通ります。後ろにうっすら見えているのはアイガーです。雲がなければどーんと見えるのですが…。
　レストランの隣りにはお土産屋さんもあります。少し上がったところにもお店があって、そちらはアクセサリーが充実していたように思います。エーデルワイスのペンダントヘッドを買おうかどうか迷いましたが、けっこうなお値段なのであきらめました。

駅のホームにAEDが設置されていました。スイスのAEDは、郵便ポストと同様、黄色いんですね。日本では赤ですが、黄色の方が遠くからでも目立っていいかもしれません。

歯車のついたラックレールです。すっかり見慣れましたが、やはり気になります。

クライネシャイデックからユングフラウ鉄道でグリンデルワルトに戻ります。約12km、30分ほどの乗車です。

電車は大きくカーブしながら進みます。

グリンデルワルトの集落を見下ろすようなヴェッターホルン／Wetterhorn（3,701m）は、アイガーに負けないくらい存在感があります。

グリンデルワルト駅に到着しました。目の前にヴェッターホルンが迫っています。昔からこの山を見て天気を予想したことから、ヴェッター（Wetter） ＝ ウェザー（weather）で「天気」の由来となったといわれています。堂々とした山容です。　

グリンデルワルト駅から少し歩いたところに、趣のあるホテルがありました。Romantik Hotel Schweizerhof／ロマンティックホテル・シュヴァイツァーホフという５つ星のホテルです。「素敵ねぇ」とつぶやき、写真を１枚撮って、ツアーバスでインターラーケンのホテルに戻ります。

ロマンティック ホテル シュウェイザーホフ ホテル

バスの車窓からは、違う角度から山（山の名前は確信がありません）を眺めることができました。

インターラーケンのホテルに戻ってきました。この後は自由行動です。もう午後４時ですが、日が長いのでこれからがっつり街歩きしたいと思います。