氷河が消える前に～夏のスイスアルプス2025⑨　フルカ峠～ローヌ氷河～サースフェー～ツェルマット

2025/06/29 - 2025/07/08

　2025年夏、10日間のスイスアルプス紀行です。いつもは個人でオリジナルなルートを組んでヨーロッパの街歩きを楽しんでいます。スイスは久しぶりで、アルプス方面は初めてです。温暖化の影響で氷河が猛烈なスピードで後退しているので、溶けて消えてしまう前に行っておかなければ…。
　今回は、列車などの予約の煩雑さ、観光や移動の効率の良さを考慮して、短期間でサクサク周遊するパッケージツアー（添乗員付き）を選びました。半年以上も前に予約して楽しみにしていたところ、出発の１か月前（5月28日）になって、スイスで氷河が崩壊し、麓の村が埋没したというニュースが飛び込んできました。マッターホルンやツェルマットのあるヴァレー州での出来事ですし、他にも危機が迫っている村があるという情報もあって少し心配しましたが、スイスの世界屈指の監視システムを信じて、予定どおり参加することにしました。
　元山ガール?(私）と現役山ガール?(友人）の２人で、３回のハイキングも楽しみました。

★羽田発着10日間（現地8泊）2025.6.29～7.8
1日目　羽田発→ミュンヘン着/泊（①）
2日目　ミュンヘン→ザンクトガレン（②）→マイエンフェルト（③）→ユリア峠（④）→サンモリッツ泊（⑦）
3日目　ベルニナ急行→ティラノ（⑤）→ディアヴォレッツァ展望台/ベルニナアルプス～モルテラッチ氷河ハイキング（⑥）→サンモリッツ泊（⑦）
4日目　氷河特急→アンデルマット（⑧）→ローヌ氷河→サースフェー/ミシャベルアルプス→ツェルマット泊（★⑨はココ）
5日目　スネガ展望台（⑩）→ゴルナーグラート展望台/マッターホルン→ハイキング（⑪）→ツェルマット泊（⑫⑬）
6日目　ツェルマット→シャモニー→エギーユ・デュ・ミディ展望台/モンブラン（⑭）→インターラーケン泊（⑮）
7日目　インターラーケン→グリンデルワルト→スフィンクス展望台/ユングフラヨッホ（⑯）→ハイキング（⑰）→インターラーケン泊（⑱）
8日目　インターラーケン→ブリエンツロートホルン鉄道（⑲）→ルツェルン（⑳）→ミュンヘン泊（?）
9日目　ミュンヘン発、帰国へ（?）
10日目 羽田着

⑨は、４日目-２：アンデルマット～ツェルマットまでのバスの旅です。道幅の狭いヘアピンカーブを数えきれないくらい曲がって、フルカ峠を越えて行きます。途中、ドライブイン（ヴェルベデーレ）に立ち寄ってローヌ氷河を見上げたり、ミシャベルアルプスを望むサースフェーの町を散策したりしながら、ツェルマットへ向かいます。

エリア サース・フェー(スイス)

アンデルマットからツアーバスに乗り、フルカ峠を越えてツェルマットに向かいます。まずはサースフェーまで、120km、約3時間のバスの旅です。カーブの連続なので、念のため乗り物酔いの薬を飲んでおきました。バスは緑の中をぐんぐん登っていきます。

　黄色いポストバスが走っていました。ポストバスは鉄道では行けない山奥の村や峠越えのルートなどを結ぶ公共交通機関で、スイス全土に張り巡らされています。かつては郵便物を運んでいたものが、現在は路線バスとして旅行者にも人気です。個人で来ていたらきっと乗っていたことでしょう。
　峠が近づくと急勾配とヘアピンカーブの連続です。道路は幅が狭く、恐ろしいことに多くはガードレールがありません。乗用車のすれ違いがギリギリのところを大型の観光バスで進むので、崖っぷちではドキドキします。バイクはぶんぶん飛ばして行くし、自転車もびゅんびゅん下っていきます。バスがすれ違うときはゆっくりと譲り合いなので、後続の車は渋滞になります。接触したりはみ出したりしたら谷底へ転落する…とヒヤヒヤしっぱなしで、乗り物酔いをしているヒマなどありませんでした。スイスのドライバーの運転技術はかなりのものだと思います。

谷底を流れるのはローヌ川です。この細い流れがローヌ渓谷を下り、レマン湖を経由して大河となり、地中海に注ぐんですね。

　フルカ峠/Furkapass（2,436m）は、6月末から10月初旬まで夏の約3か月間のみ通行できます。冬期は閉鎖されますが、カートレイン（自動車を列車に載せて運搬するサービス）を利用してフルカトンネルを抜けることができるそうです。
　峠の近くにはホテルベルヴェデーレと、有料トイレのあるドライブイン（お土産屋さん）があり、ローヌ氷河の観光拠点となっています。

　イタリア語で「美しい眺め」という意味のヴェルべデーレ。店内に飾られた1965年の写真を見ると氷河が建物より下まであって、きっと今よりもっと美しい眺めだったことでしょう。
　フルカ峠は映画「007ゴールドフィンガー」の舞台となったところで、映画が撮影されたのが1964年（公開は1965年）ですから、ちょうどこの写真と同じ頃だったことになります。

　店のテラスからローヌ氷河の末端がよく見えます（アップで撮っています）。入場料を払えば間近まで行かれ、アイスグロット（氷河洞穴）を見学できるようですが、トイレ休憩（有料）のみなので、ここから眺めます。
　ローヌ氷河は、近年は１年で30～40メートルというスピードで後退しているそうです。最近ヨーロッパでは熱波が続いていて、スイスでも35℃とか言っているので、ますます溶けて、いずれは消えてしまうことでしょう。あと何年くらい見られるのでしょうか。

氷河が溶けた白緑色の氷河湖がありました。周辺にたくさんあるようです。

氷河湖から流れ出た小さな流れは、ローヌ川の始まりです。山のあちこちからも溶け出した氷河が流れ出ています。フルカ峠はヨーロッパの分水嶺で、西側に降った雨雪はローヌ渓谷を下ってレマン湖から地中海へ、東側に降った雨雪はロイス川からルツェルン湖を経由してライン川に合流し黒海に注ぎます。

道を挟んだ反対側には、ホテルベルヴェデーレがあります。19世紀末創業のランドマークですが、現在は閉鎖されているようです。写真の右側は深い緑の谷で、かつては氷河だったそうです。

バスはどんどん下り、氷河特急の線路と並行して走る道を、サースフェー（Saas-Fee）に向かって進みます。

山里の風景です。寄り添うような小さな集落が次から次へと現れます。

あちこちに滝があります。元をたどれば、これも氷河から流れ出ているのでしょうか。

16:50、サースフェー/Saas-Fee（標高1,798m）に到着しました。サースフェーは、4,000m級のミシャベルアルプスと雄大な氷河を抱く山村です。ツェルマットと同じくガソリン車乗り入れ禁止のリゾートで、主な交通機関は電気自動車です。私たちもガソリン車のバスを降り、村の中心に向かって歩いていきます。

　サースフェーもミシャベルアルプスも日本ではあまり知られていませんが（私も知りませんでした）、2010年FIFAワールドカップの直前に日本代表チームがここで合宿を行ったので、サッカーファンなら名前を聞いたことがあるかもしれませんね。
　とはいえ、スイスでは超有名な人気リゾート地で、ケーブルカー3本、ゴンドラ5本、リフト20本以上という規模を誇っています。展望台から雄大な景色を楽しんだり、冬にはスキーヤーで賑わうそうです。また、氷河の地下にはメトロ・アルピンという世界最高地の地下鉄（地下ケーブルカー）があるとのこと。個人で来たら絶対に乗りたいところですが、今回は村から山を眺めるだけです。
　また、クリスマスソングの定番であるワム！の「ラスト・クリスマス」のミュージックビデオはここで撮影されたそうです。見てみたいなぁ。

サースフェーはドイツ語で熊手という意味だそうで、270度を氷河に囲まれています。かつては氷河が村のすぐ近くまで伸びて迫力のある風景を楽しめたようですが、ここの氷河もだいぶ後退していることが一目瞭然です。

ミシャベルアルプスの最高峰は、国境をまたがない山としてはスイス最高峰のドーム/Dom（4,545m）です。雲が多くはっきりとは見えませんが、雲が流れる合間にちらっと見ることはできました。

サースフェーの案内板です。ここから集落が始まります。

サースフェーには、ネズミ返しのついた高床式の穀物倉庫がたくさんあります。高床式は湿気や水害から穀物を守るための様式で、ネズミ返しは、ネズミなどが倉庫に這い上がれないように倉庫の床と小屋を支える基礎の間に挟んだ円盤状の石（または木）のことです。ツェルマットの町中にあるものが有名ですね。

サースフェーの穀物倉庫は、この地方独特の黒いカラマツ材で造られています。今は穀物倉庫として使われることはなく、保存された建物が道の両側に並び、独特な風景となっています。

軒先に花が植えられているところもあります。それぞれに持ち主がいるのでしょうか。

なんだか土台が頼りなさそうですが、地震がないので崩れないのでしょうね。

ネズミ返しは、ヨーロッパや東南アジアなど世界各地の穀物倉庫で見られるもので、日本では登呂遺跡など弥生時代の遺跡からも発見されています。

キリスト像が建っています。素朴な雰囲気が周囲とマッチして厳かな感じです。

人が住んでいる家もあります。サースフェーの人口は1,500人ほどだそうです。

木でできたオブジェがありました。道案内にもなっていますが、顔はインドネシアとかバリ島っぽい感じです。

観光案内所がありました。時間がないのでここで折り返します。手前の小さなトラックも電気自動車です。

ピラミッドのような独立峰も見えます。バスに戻り、今日の宿泊地ツェルマットに向かいます。手前のテーシュ/Taschまで、50km、約1時間です。

テーシュに着きました。ツェルマットはガソリン車の乗り入れが禁止されているので、ツアーバスやマイカーで来た人は、 ここでシャトル列車に乗り換え、ツェルマットに向かいます。

テーシュとツェルマットをピストンするシャトル列車は、20分おきに出発し、1駅、12分ほどで結んでいます。

ツェルマット駅に着きました。運が良ければ駅を出たところでマッターホルンを見ることができるそうですが、残念ながら姿は見えません。お預けです。

ツェルマット駅 駅

ツェルマット駅から数分歩いて、ル・ミラボー・ホテル&スパ/Le Mirabeau Hotel & Spaに着きました。ここに2泊します。荷物は電気自動車が運んでくれます。

ホテルのロビーではストーブに火が入っていました。特に寒いということはないのですが、雰囲気があります。部屋割りはくじ引きで決めます。部屋のタイプや眺望が異なるためでしょう。私たちは別館になりましたが、窓を開けるとマッターホルンがよく見える角部屋で、おそらく当たりだったと思います。

ル ミラボー ホテル&スパ ホテル

部屋で荷ほどきをし、ホテルから歩いて数分のHotel National Zermattのレストランで夕食をいただきました。

ホテル ナショナル ツェルマット ホテル

前菜はサラダです。サラダといってもレタスだけで地味ですが、ここでもドレッシングはとても美味しかったです。

メインはラクレットです。出てくるまでにかなり待たされておなかがペコペコだったので初めに写真を撮るのを忘れてしまい、ここまで食べてから気がつきました。

デザートはフルーツカクテルです。日本だと缶詰かなと思うようなものもありますが、こちらのものはフレッシュなフルーツを食べやすくカットしたもので、瑞々しくいただきました。

夕食を終え、ホテルに帰る路地を歩いていたら、突然マッターホルンが現れました。山頂は雲に隠れていますが、山の西壁が夕陽を浴びて綺麗なピンク色に輝いています。思わず「わーっ！」と叫んでしまいました。ちなみに21:13分です。
明日は早朝からマッターホルン三昧の予定。どうか明日も会えますように！