アメリカ西部とナッシュビル１２日間の旅　２日目

2017/05/12 - 2017/05/12

５月１２日（金）
アリゾナ州に初めて足を踏み入れてセドナ、憧れのルート６６の街ウイリアムス、グランドキャニオンを回る一日。
まだ中学生のころよく聴いたアメリカの作曲家ファーディ・グローフェが作曲した組曲「グランド・キャニオン」を思い出した。雄大な楽曲をこの旅行を機にまた聴いてみたい。
そして乾燥したアメリカの大地を踏みしめてみたい。
写真はグランドキャニオン。

エリア グランドキャニオン周辺(アメリカ)

• 旅行の満足度: 5.0
• 観光: 5.0
• ホテル: 2.5
• グルメ: 3.5
• ショッピング: 4.0
• 交通: 4.0

• 同行者: カップル・夫婦
• 交通手段: 観光バス 徒歩
• 旅行の手配内容: ツアー（添乗員同行あり）
• 利用旅行会社: クラブツーリズム

朝、ホテルの前で。
元気な日本人。

右手が昨夜の美味しい（ホントに美味しかった）中華を提供してくれた店。お勧めです。
晴れ上がった清々しい朝。

週間天気予報。
華氏６４度は１８℃。
おおよその目安は、（華氏ー３０）÷２＝摂氏だそうです。
アメリカで今も解らないのは、なぜインチ、フィート、マイルでセンチメートル、メートル、キロメートルを使わないのか、ガソリンはなぜガロンでリットルではな
いのか、気温がなぜ華氏なのか、広さがなぜエーカーなのか？永遠のナゾか。

一路セドナへ。
初日のバスでは現地ガイド富永氏の後ろに席を決められた。富永氏と話ができたのラッキーだった。
ある同胞は、「席のローテーションは申し込み順かも」

セドナ・レッドロックキャニオンの象徴、「ベルロック」
古くからナヴァホの聖地とされ、ボルテックスと呼ばれるパワースポットが数多くあり、高原のリゾートとしてますます有名になっている。

ジジは「パワースポット」なるものを信じていない。
ここセドナは磁気が強く、パワーをもらえるらしい。ババは赤い鉄分の多い地面に手を近づけて、ビリビリくると感想を述べたが果たして・・・・・。

乾燥地帯に生きる動植物。
ピューマもいるみたい。
サソリ、ガラガラヘビ、タランチュラなど怖いものも。この中ではタランチュラの毒が最も強いらしい。

わずかな水分で花を咲かせる。

蟻はパワースポットのおかげで元気に懸命に生きる。

それぞれ種族を守って生きている。

久々のツーショットかな。

現地ガイドの富永氏曰く、入りたくない簡易トイレ。
だから誰も入らなかった。

高台からのセドナ。標高１３００ｍ。
いまやパワースポットの高級保養地は、冬は北から夏は南から金持ちのドラ息子＆ドラ娘が押し寄せるらしい。
特に学校の夏休みやハロウィーンなど、お祭り気分の時に大騒ぎになり風紀も乱れるとのことでした。
今は静かです。

観光ジープはピンク。
人口１１、５００人の町に年間４００万人の観光客が押し寄せる。

繁華街の「アップタウン」モール。
アップタウンはナヴァホの名産店やレストランが並び、観光客に人気のある１ｋｍのメインストリート。

ジジもＴシャツをゲット。
ここでナヴァホ族を簡単に紹介する。Navajo族、アメリカ南西部に先住するインディアン部族。ナヴァホはプエブロ族の言葉で「涸れ谷の耕作地」の意味。
アリゾナ州北東部からニューメキシコ州にまたがる砂漠地帯に、一定の自治権を保有する「ナヴァホ　ネイション」としてアメリカ最大の保留地を領有している。
木組みと土で造ったホーガンという独特の住居で暮らすナヴァホも多い。

ブーツやベルト、テンガロンハットなどの店もあり、物色したがフォートワースやナッシュビルと比べて価格が高かった。やはりセレブの保養地。
ナヴァホの民芸品はトルコ石と銀を使ったアクセサリー、伝統の文様の織物類、土地の砂岩で染め上げたＴシャツなどが有名。

バッファロー・ビルは白人、アメリカ西部開拓時代のガンマン、興業主。１９１７年に７０歳で天国に旅発った。
ところでこの店は何の店。

快晴。

人より車の方が多いかも？

自由ランチはここで食べた。
良い眺め。

これが今日のランチ。
ホットドッグとサンドイッチそれぞれポテト添え。それとコーク。
充分でしょ。

店内。

お客、結構いました。

ルート６６の街ウィリアムズへのバスの車窓から、アリゾナ州最高峰ハンフリーズ山（Humphrey's)３８５１ｍ。
標高１７００ｍのセドナから少し下っているが、いま走っているところも１３００ｍ位だからこの山が富士山より標高があるようには見えない。
この雪が地面を潤すのだろう、この辺りは樹木がある。

ＷＩＬＬＩＡＭＳの撮影スポットにて。
人口３０００人ほどのこの町は１８８１年に設立された山間の町。
ルート６６で有名。
町の名前は登山家、Old Bill Williams（オールド・ビル・ウイリアムス）から取った。

街並みは「マザーズ　ロード」ルート６６がシカゴからサンタモニカに至る、大陸の大動脈だったころの姿を色濃く残す。
１９２６年に連邦政府に指名された大陸横断道路で当時は８００マイルだったが、１９３７年には２４４８ｋｍが完成した。
最終的にはシカゴからサンタモニカに至る約４０００ｋｍの横断道路である。
１９６０～６４年にはテレビシリーズ「ルート６６」で日本でも有名になった。

歴史地区として完全に守られている。
アメリカ人の誇りでもあるのだろう。

いかにも。

開拓、冒険、勇気。アメリカのいいところをそのままテレビで流した「ルート６６」。ババはその昔に憧れた大好きな連続テレビ映画である。
それまでのネイティブアメリカンに対する迫害と殺戮、黒人奴隷に対する無慈悲な扱いと差別、メキシコの土地の占有、よく割譲と表現されるが攻め込んで取り上げたのが真実である。これらはどこに片付けられてしまったのか。

ダッジか？

こんなお店、実在したの？　「レッド　ガーター」ですよ。
でも彼女が手を振ってるな。

ちょっとしたミュージアム。
アラバマ州旗がはためく。

１９４１年ハワイのパールハーバーで日本の急襲によって沈没した戦艦「ＡＲＩＺＯＮＡ」
２０１５年にＷＩＬＬＩＡＭＳの退役軍人記念日のイヴェントで、「ＡＲＩＺＯＮＡ」の小片が寄贈された。

グランドキャニオン鉄道。

解説を撮影する間もなくバスへ。
Ｄ５１よりずっと昔のものだろう。鉄道敷設によって物流が発達し産業繁栄に結びついた。一方で駅馬車は引退し、カウボーイも牛を運ぶ仕事を失った。

街はずれ。
のどかな風景。

グランドキャニオン観光入口。

写真のみ。
荒々しい峡谷の遥かかなたに地平線がくっきり。

遥か下を流れるコロラド川。７０００万年前地殻変動で隆起した後、４０００万年前コロラド川による浸食が始まり、現在我々の見る峡谷になったのは、約２００万年前といわれる。最古で約２０億年前の地層を、コロラド川は現在も浸食している。
底部の標高は約８００ｍ、断崖の深さは平均１２００ｍということは、いまいる所は標高２０００ｍぐらいか。

自然が作り上げた最高傑作の一つに違いない。

ここもナヴァホ自治の地域である。ナヴァホは自分たちの土地が国立公園になることに反対する。その理由は明白だが、一方で収入源ともなる。
この写真は恐ろしいところだった。

果てしなく広がる赤い大地とメサ（頂上が平坦な台地）。

単なる証拠写真。

こんな景色を見られたことに感謝。

このバスに運んでもらった。

ブライトエンジェルロッジ。

ミニハイキングに挑戦。
山側の原則を守る。

左に小さく光るトンネルまで行こう。

いやはやこの辺でよろしいようで。

深く切れ込む谷。

これも証拠写真。

リス。

満喫した。
雲が美しい。

こんなボートで川下り？

地層を描いた見事な絵画があった。

ロッジ遠望。
我々が触れることができるのは、グランドキャニオンのほんのごくごく一部に過ぎない。

ブライトエンジェルトレイルで使うルート。
最下部まで６時間かかる。

フラッグスタッフ近郊のレストランで夕食。

鹿の角のシャンデリア。

グランドキャニオンの映像を流していた。
お客多し。

このレストランです。
写真はないが、ボリュームのあるサーモンはまずくはないが食べきれなかった。
変わった味のアンバー色のビールを飲んだがジジの口には合わなかった。

夕暮れ前の飛行機雲。

さて今夜のお宿はフラッグスタッフの「ハワード　ジョンソン　イン　ユニバーサル　ウェスト」。いわゆるモーテル。
でもジジババは初めての体験だからワクワク。
たまたま１階があてがわれたから良かった。２階は自分で荷物を運ぶ。
シャワーのみでも差し支えないが、１階だと外から丸見えなのでカーテンは閉めっぱなし。