大好きな北欧の街をとことん歩く2024年夏(15)オスロ２～「叫び」だけじゃないムンク。ここまで来ないとわからない世界があるんだな

2024/08/30 - 2024/09/12

　2024年夏、スウェーデン（ヨーテボリ、マルメ）、デンマーク（コペンハーゲン、ロスキレ、ヘルシンオアなど）、ノルウェー（オスロ）の街を歩いてきました。
　北欧は中央ヨーロッパと比べると歴史や文化が濃厚すぎず（濃いのもそれはそれで良いのですが）、複雑すぎず、治安も良く、人々の暮らしが穏やかなので心が安らぎます。コロナ禍を挟んで５年ぶりとなった今回の北欧旅も、居心地の良い滞在となりました。街を歩きながら質の良いデザインたちに触れ、環境問題へのかかわりについても考えさせられた14日間、家族3人で毎日とことん（大きな移動日を除いて 1日平均30,176歩）歩きました。

●羽田発着14日間（現地11泊）2024.7.31～8.13
１日目(7.31水) 羽田発→ヘルシンキ乗継（機中泊) ⇒ (1)　
２日目 (8.1木)　ヨーテボリ着/泊 ⇒ (1) (2)　　　　　　　
３日目 (8.2金)　ヨーテボリ→マルメ泊 ⇒ (2) (3) (4)　 　　
４日目 (8.3土)　マルメ→コペンハーゲン１ ⇒ (4) (5)　　
５日目 (8.4日)　コペンハーゲン２ ⇒ (6) (7)　　　　　
６日目 (8.5月)　コペンハーゲン３ ⇒ (8) (9)
７日目 (8.6火)　コペンハーゲン４ ⇒ (10) (11)
８日目 (8.7水)　コペンハーゲン５ ⇒ (12) (13) 　
９日目 (8.8木)　コペンハーゲン⇒オスロ１⇒ (14)
10日目 (8.9金) オスロ２ ⇒ ★ (15)
11日目(8.10土) オスロ３⇒ (16)
12日目(8.11日) オスロ４⇒ (17) 　
13日目(8.12月) オスロ発、帰国へ→ヘルシンキ乗継（機中泊）⇒ (18)
14日目(8.13火) 羽田着⇒ (18)

(15)は、8月9日です。オスロといえばムンクです。10日目の今日は、国立美術館、ムンク美術館とムンク三昧し、「叫び」だけじゃないムンクをじっくり味わいました。また、オノ・ヨーコの企画展をやっていたノーベル平和センターでは短冊に願いを託しました。そしてなんといってもアーケシュフース城（要塞）のお散歩は絶対にお勧めです。

エリア オスロ(ノルウェー)

• 旅行の満足度: 4.5

• 同行者: 家族旅行
• 航空会社: フィンランド航空
• 旅行の手配内容: 個別手配

オスロで迎える初めての朝は小雨模様。旅行も10日目になり、今日はゆっくりスタートです。

古いタイプのトラムは色も形もレトロで、街並みによくあっています。

まずはノルウェー国立美術館（Nasjonalmuseet）へ。2年前（2022年）にリニューアルオープンした北欧最大級の美術館です。スレート（粘板岩）で覆われたモダンな外観ですが、刑務所みたいという説も。さて、ここはムンクの「叫び」第1作が展示されていることで人気です。オスロには「叫び」が4枚あって、あとの3枚はムンク美術館で見られます。ここでオスロパス72Hをバリデイド。72時間使い倒すぞ～。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

フロアマップは鮮やかなデジタル表示です。地下1階から地上3階まで、ノルウェーの絵画、建築、デザイン、工芸品など膨大なコレクションがあります。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

トナカイの頭蓋骨が400個並ぶインスタレーション作品「パイル・オ・サプミ（Pile o' Sápmi)」。ノルウェー政府によるトナカイ頭数削減（強制殺処分）法に対する抗議として、サーミ人アーティストのマレ・アンネ・サラ（ Máret Ánne Sara）が制作したものです。よく見ると、すべての頭骸骨には銃で撃たれた穴が開いているのがわかります。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

18世紀後半の貴族たちの暮らしを再現したピリオドルーム（大き目のドールハウスのような展示）です。ロココ調ど真ん中のドレスやシャンデリアなど華やかです。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

19世紀半ば頃（1850年代）のアンティークな磁器製人形（ポーセリン・ドール）のコレクションです。首が取れちゃった人もいますけど。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

19世紀の富裕層の暮らしや調度品を再現したピリオドルーム。家具やカーペットの色合いが渋くてリアルです。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

19世紀末から20世紀初頭のドレスと帽子のコレクションです。裕福な女性は楽しかっただろうなあ。この後も時代ごとに様々な展示が続きますが、ここでは省略します。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

この美術館の一番人気、エドヴァルド・ムンク（Edvard Munch）の代表作「叫び/The Scream」とご対面。これは1893年作の油彩･テンペラ画バージョンで、黒目が入っています。画中の人物が叫んでいると思っている人もいるようですが、「自然を貫く叫び」に耐えかねて両手で耳をふさいでいるんです。確かに不安になるような赤い空とうねりが強烈ですよね。ムンク美術館にある残りの３点は、後で観に行きます。並べて観られたらいいのにな。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

ムンクの代表作のひとつ「生命のダンス/1899-1900年」です。白い服、赤い服、黒い服の女性はそれぞれ「無垢(清純)」「官能(愛)」「死(絶望)」を象徴しているそうです。奥に描かれているアルファベットの「i」のようなもの、ちょっと謎ですよね（また後ほど）。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

こちらはムンクの「マドンナ/Madonna」(1894-1895年）です。日本でも有名ですね。マドンナ（聖母マリア）というタイトルにもかかわらず、裸婦が恍惚の表情を浮かべる官能的な作品です。直視するとどきどきするほどです。「マドンナ」は、ほかに4点の別バージョンがあります。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「病める子/The Sick Child」(1895-1896年）もムンクの代表作。15歳で結核で亡くなった姉ソフィーの死をモチーフとしたものです。3歳で母を亡くし（画中のうなだれる女性は母親代わりの叔母）、さらに姉も見送ったムンクは、それらの記憶がトラウマとなり、画家の原点となったと語っています。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

ムンクの作品がある部屋は人が多いものの、こんな感じで鑑賞できます。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

22歳のムンクが描いた自画像（1886年）です。自信に満ちた表情にも見えます。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

日本人に人気の、ゴッホ、モネ、セザンヌなどの有名な絵画もたくさんあります。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

せっかくなのでここからはノルウェーの画家の作品を。これはゲルハルト・ムンテ（Gerhard Munthe）の「農場にて、ウルヴィン/At the Farm, Ulvin/1889年」という作品です。北欧の柔らかい光に包み込まれた美しい色彩です。この北欧の空気感をまとった感じ、部屋に飾ったら癒されそうです。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

クリスティアン・クローグ（Christian Krohg）の「生存競争/Struggle for Survival/1889年」という作品です。厳冬のオスロの路上（現在のカール・ヨハン通り）で、配給のパンに必死に手を伸ばす貧しい女性と子供たち。ジャーナリストでもあった作者は、急速な産業化によって生まれた貧富の差に目を向け、冷酷な現実をありのままに描きました。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

子供たちの表情がうつろなのが気になります。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

ハンス・グーデ（Hans Gude）による「ノルウェー沿岸の新風/Frisk bris/1876年」です。光を受けて輝く波の美しいこと…。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

トーマス・ファーンリー（Thomas Fearnley）による「グリンデルワルト氷河/1838年）です。当時の氷河は村の近くまで迫っていたんですね。この絵に描かれている氷河は、今ではまるっと姿を消してしまいました。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

ハラルド・ソールベリ（Harald Sohlberg）による「冬のロロスの街/Street in Røros in Winter/1903年」です。ロロスはかつて銅鉱山として栄えた街で、ユネスコの世界文化遺産になっています。この絵は白い雪、カラフルな家、暗い空の対比が鮮やかです。家の入口は雪掻きされていて、人が描かれていなくても人の気配や暮らしを感じさせます。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

くハラルド・ソールベリによる「ロンダーヌの冬の夜/Winter Night in the Mountains/1914年」です。ロンダーヌはノルウェー東部の山地で、青白い雪山が神秘的に描かれています。ノルウェーの国民的絵画だそうです。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

北欧の美の世界に浸った後、3階からオスロ港を眺めました。中央と右側に停泊している白い船は、オスロ市営の通勤フェリー（環境に配慮した電気フェリー）です。オロパスで乗れます。

ノルウェー国立美術館 博物館・美術館・ギャラリー

隣にあるノーベル平和センター（Nobels Peace Center）へ。ここはノーベル平和賞の歴史や受賞者の功績などを紹介するミュージアムです。また、平和に関するさまざまなテーマをインタラクティブな展示やアートで伝えています。ちょうど、オノ・ヨーコの「PEACE is POWER」展が行われていました。オスロパスでOKです。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

「Woman, Life, Freedom/女性・命・自由」をテーマにした展示会も開催されていました。昨年（2023年）ノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディ（Narges Mohammadi）さんと、イランの女性たちの自由への闘いに焦点を当てた特別展です。モハンマディさんは、現在も獄中で闘い続けているそうです。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

オノ・ヨーコの「Peace is Power」展（2023年12月～2024年11月）です。彼女の長年にわたる平和活動や多様な芸術活動、軍縮のための活動にスポットを当てた解説パネルが展示されいました。先日のルイジアナ近代美術館で観た草間彌生さんのインスタレーションといい、日本人女性が世界で活躍しているのは嬉しいことです。後に続く人も出てきてほしいな。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

対話の重要性に関する展示コーナーには、来館者がメッセージを書いて飾り付ける「願いの木/Wish Tree」がありました。使われているのは平和の象徴とされるオリーブの木です。シンプルなものですが、日本の神社のおみくじや絵馬、七夕の短冊からインスピレーションを得て、1996年から世界各地の美術館やイベントで継続的に取り入れられています。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

これは、割れた陶器のカケラを麻ヒモでつなげいで作品にし、メッセージを添えるワークショップです。展示期間の後すべての短冊は回収され、レイキャビク（アイスランド）にあるイマジン・ピース・タワー（ジョン・レノンを追悼するタワー）の足元に永久に埋設・保管されるそうです。私が書いたメッセージは、もうアイスランドかな。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

ノーベル平和センターのメイン展示室「ノーベルの庭/Nobel's Field」です。数千本の光ファイバーが繊細に輝くなか、歴代のノーベル平和賞受賞者が紹介されていています。画面やパネルに近づいたりタッチすると受賞者の功績やプロフィールを確認できます。散歩するようにくねった通路を進みながら、みんなが平和を希求しているはずなのに、どうして…と思うばかりです。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

平和賞のメダルは、ノルウェーの彫刻家グスタフ・ヴィーゲランがデザインしたもので、ノルウェー国立造幣局で作られています。右の写真は、オスロ市庁舎で毎年12月10日に行われる授賞式の様子ですね。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

ノーベル平和センターが開発した対話とジレンマ（板挟み、葛藤）をテーマにしたカードゲーム「Hotline」です。る「問題解決のため、学生たちがホットラインを開設した」という設定で、プレイヤーはカードで出たいろいろな相談やジレンマに対して役（ロール）になりきってディスカッションするというもので、ノルウェーの学校などで広く使われているそうです。多様な価値観やジレンマについて話し合うことで、異なる視点を学ぶんですね。

ノーベル平和センター 博物館・美術館・ギャラリー

ノーベル平和センターで1時間半を過ごした後、メトロ12号線で移動。次の停車駅までの所要時間が表示されています。

ユングストルゲット広場（Youngstorget）です。市場やいろいろなイベントが行われる広場で、政治集会や労働運動の拠点でもあります。クリーム色の建物は警察署や刑務所として使われていた建物で、第二次大戦時にはゲシュタポ（ナチスの治安警察）の本部になったそうです。現在は政府機関になっています。その奥は再開発地域で、高層ビルがどんどん建てられています。

歴史的なパサージュのフォルケテアテルパサシェン（Folketeaterpassasjen） に来ました。ガラス張りの明るい屋根の下には樹木が並び、ノルウェー最大級の劇場 Folketeateret と直結しています。手前にいる普段着の大きな女性は、等身大のブロンズの彫刻です。

次は、100年前につくられた屋内プールを改装したフードホール「Oslo Street Food」を覗いてみました。相場より安いといわれる各国料理のブースが20近く並んでいます。日本食レストラン「IKAIGAI」もあります。海外の日本レストランの名前って、微妙なところをついていて面白いです。こちらの人には意味はわからないだろうなあ。焼き鳥丼とカツ丼が約2,400円、焼き肉丼とカツカレーが約2,500円となっています。たしかに安いです。

日本ではあまり見ない紫色の照明が怪しい感じです（怪しくないけど）。夜はバーとして盛り上がるのでこんな色なのでしょうか？　

Sverdrups gate（スヴェルドリュップ通り）の建物に天使が座っていました。

クリスチャニア・トールヴ（Christiania torv）あたり、味わいのあるエリアです。

自転車道が広いです。

ムンク美術館（MUNCH）に入ります。コロナ真っ盛りの2021年秋にオープンした新しい建物で、一人の画家の名前を冠した美術館としては最大規模といわれています。オスロパスでOKです。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

13階建ての建物のフロアマップです。ムンクの主な作品は4階に展示されているので、まずはエレベーターで4階へ。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

４階は、愛、性、死、孤独など12のテーマに区切られています。決まった順路はなく、行ったり来たりも自由です（これには理由があるのですが、後ほど…）。
この作品は「赤い家と海岸/Shore with Red House/1904年」です。ピンク色の岩がばーんと目に飛び込んできます。明るい色使いで力強い筆致なのに、寂しげでもあります。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「月光/Moonlight/1895年」です。白夜の海に、アルファベットの「i」のような月の光の反射がまっすぐに伸びています。この独特な光の柱はムンクの絵にたびたび登場する象徴的なモチーフです。内面に降り注ぐ光なのでしょうか。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

晩年に制作された「太陽/Solen」(1911-1913年頃）です。強烈な太陽光線が絵の外まで届きそうなダイナミックな作品です。初期の不安や絶望といったテーマとはまったく異なり、ギラギラとまぶしいです。ここには複数のバージョンが展示されていて、有名なオスロ大学のアウラ（大講堂）の壁画は、このシリーズの完成版です。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「叫び」のある部屋はひときわ暗くなっています。ここでは３種類の「叫び」が観られます。
・クレヨン画/1893年頃（写真左）
・リトグラフ/1895年（写真右）モノクロの版画
・テンペラ･油彩画/1910年頃（写真中央）
とはいっても、３つを同時に観ることはできません。長時間の展示による劣化を防ぐため（どれも紙に描かれたり刷られたりしているので)、常に1点だけを展示し、残りの2点は暗所で休ませてローテーションしているんです。壁の奥に作品を収納する３つのスペースがあって、それぞれ30分ごとに観音開きの扉がオープンするという方式です。つまり３枚とも観ようと思うと、時間を置いて何回も足を運ぶことになります。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

初めに観られたのは、リトグラフ版です。国立美術館収蔵の油彩と同じ年に描かれた作品ですが、モノクロのコントラストによって風景の歪みや不安感がより強調されているように感じます。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

他の展示を見てから戻り、テンペラ・油彩（厚紙版）を観ました。国立美術館の「叫び」に似ていますが、こちらは黒目がありません。2004年に盗まれたものの、無事に戻ってきた作品です。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

またまた他の展示を観てから戻ります。時間が近づくと、次に開く扉の前に人々が集まってきます。次は右側の扉が開きます。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

３枚目のクレヨンバージョンです。国立美術館の「叫び」と同じ年に描かれたものですが、こちらは青の強い色調です。一見雑にも見える線の粗さが力強さを増幅させています。できることなら、オスロにある全４枚を並べて観たいところですが叶わぬ願いですね。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

３枚の「叫び」を観るのに時間がかかるため、合間にたくさんの作品を観ることができました（そうでなかったら「叫び」だけ観て帰る人が多いことでしょう）。
こちらは、代表作のひとつ「不安/Anxiety/1894年」です。「叫び」と同じような背景を後ろに、顔のぼやけた人々が列をなしてこちらに向かって歩いてくるという構図で、まるで悪い夢のよう。「そりゃ怖いよね、不安だよね」という感じです。でもムンクは80歳まで生きて、4万点もの作品を残したんです。繊細かつたくましい人だったのではないでしょうか。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

こちらは「家路につく労働者たち/Workers on their Way Home/1913年頃」です。ムンクが晩年に精力的に取り組んだ労働者シリーズの代表作で、 疲れ切った大勢の労働者たちが画面の奥から観る人に迫るように歩いて来ます。力強い輪郭線と沈んだ色彩によって、疲れ切った表情や内面の感情までリアルに描き出されています。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

木版画の作品「神秘の海岸/Mystical Shore/1897年」です。一見灯台のように見えるのは海面に長く伸びる月とその反射（月光）なので、水平線はかなり遠いです。ほんのりと緑がかった色で刷られていて温かみがあります。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「マドンナ/Madonna」の油彩画です。ムンクは、1894年から1895年にかけて「マドンナ」を５つのバージョンで描きました（国立美術館にもありました）。「叫び」や「マドンナ」に限らず、ムンクは、同じタイトル、同じ構図で、異なる画材を使った作品を何枚も描いています。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「生命のダンス/The Dance of Life/1925年」です。国立美術館に展示されているもの（さきほど観ました）を25年後の晩年に再解釈して描き直したバージョンです。う～ん、これも並べて観てみたい。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「浜辺にいる二人の女/Two Women on the Shore/1933-1935年頃」です。ムンクの叔母と姉がモデルといわれています。ここでも海には月光の柱。もはや空と海の境界線もありません。空も海も明るい水色なのは、白夜だからこそでしょう。晩年の作品は色調がだんぜん明るくなっています。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

4階の見学を終え、７階へ。7階にはムンクの木版画がたくさん並んでいます。ここでは実際にムンクが掘った版木（原版）と、それから刷り出された作品がセットで展示されていて興味深いです。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

ムンクの芸術手法や版画の制作プロセスを、クレヨンを使ったフロッタージュ（こすり出し）で体験できるインタラクティブなワークショップも行われていました。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

「男の脳内で/In the Man's Brain/1897年」です。真っ赤でインパクトがあります。苦悩するような表情の男性の頭の上（脳内）に裸の女性が横たわっていて、終生抱き続けた女性への執着と、それに伴う精神的な苦悩を視覚的に表現した象徴主義的な作品です。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

建物の上階は折れ曲がったようにせり出していて、ウォーターフロントを一望できます。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

この眺めを楽しめるのも、ムンク美術館の大きな魅力です。オペラハウスの屋上より高さがあるので、より遠くまで見渡せます。

ムンク美術館 博物館・美術館・ギャラリー

午後7時。ムンク美術館を出ると綺麗な青空でした。
ウォーターフロントには集合住宅（ヴァンクンステン/Vannkunsten）が立ち並んでいます。外壁や屋根はノルウェー産の天然スレートが使われていて、高層でないので空も広いです。

ウォーターフロントというよりオンザウォーターという感じ。建物から直接海に入れます。各階の部屋は外側にせり出していて、開放感のある全面ガラスです。部屋の向きによって見える景色がかなり違いそうですね。
ここから、アーケシュフース城へ向かいます。

ボードウォークに置かれたゴミ箱には「タバコの吸いがらを海にポイ捨てしないで」のメッセージ。端的でわかりやすいです。

ストリートアートの木彫の像は、普段着であちこちに立っています。

こちらの女性はちょっと怖い顔。実在のモデルがいるのでしょうか。

路上にある古い電話ボックスは、本の交換ブースになっています。散歩しながら気軽に立ち寄れますね。

アーケシュフース城（Akershus Festning）の入口に着きました。ここは1299年にホーコン5世国王によって建設が始まった中世の要塞で、17世紀にルネサンス様式の宮殿へと改築されました。ディズニー映画『アナと雪の女王』に登場するアレンデール城のモデル（のひとつ）としても有名です。左の建物は元兵舎で、ビジターセンターになっています。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

いかにも要塞っぽい堅牢な石積みです。外敵に9回も包囲されるものの一度も陥落することはなかった難攻不落の城だそうです。

敷地内（屋外エリア）への立ち入りや散策は誰でも無料でOKです。まだまだ明るいけれどすでに7時半、城内への入場時間は過ぎていたので、散策だけ。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

一番上のテラスのようなところから、太陽の光がムンクの絵のように放射線状に見えました。ああ、これなのか～。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

門をくぐり、石畳の小道を海に向かって進みます。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

重厚な石壁に沿って下っていくと、美しいオスロフィヨルドが青く広がります。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

この散歩コース、めちゃくちゃお勧めです。冬は寒いかもしれませんが…。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

銃眼（狭間）をのぞき込むと、縦長に切り取った景色が見られます。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

城は、国の公式行事や国賓を迎えるレセプションの場として現在も使われています。近すぎて全容はわかりません。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

19:47
敷地内には、王室の墓所、ノルウェー防衛博物館、第二次世界大戦レジスタンス博物館があります。かつて使われたであろう砲台と大砲もあちこちにあります。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

大砲で国を守れた時代がうらやましい気もします。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

午後8時前。陽が傾いてきたので、足が長～くなりました。たくさん歩いたのでおなかがすきました。夕食を予約したレストランに向かいましょう。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

途中、歴史的な街区クヴァドラトゥーレン（Kvadraturen）を通ります。オスロで最古の老舗レストラン「エンゲブレット・カフェ（Engebret Café)」がありました。著名な芸術家や文化人たち（ムンク、イプセン、グリーグなど）が足繁く通ったことでも有名で、ジビエ（トナカイ、ヘラジカ、クジラなど）や、サーモンやタラなどの伝統的で本格的なノルウェー料理が味わえるようです。

街のあちこちに「レッドブル・クリフダイビング・ワールドシリーズ（Red Bull Cliff Diving World Series）」のポスターが掲示されています。本番は明日です。

予約したレストランは、ビョルヴィカ（Bjørvika）地区にあるガストロパブ「I Baren」。オスロパスで20％offになるレストランから選びました。さっき見た集合住宅ヴァンクンステン/Vannkunstenの１階に入っていて、ムンク美術館も近いです。

アーケシュフース城砦 城・宮殿

メニューを見ながら店員さんに「あなたはどのビールが好き？」と尋ねて注文。「Schous/ショウス」というノルウェーの伝統的なビールブランドのピルスナーです。グラスのイラスト（ビールを運んでいる人）の笑顔がいいですね。

フィッシュ・アンド・チップス。新鮮なタラがサクサクです。

北欧の定番、サーモンスープ。サーモンやジャガイモがたっぷり入った生クリーム仕立てのスープです。国（地方）や店によっていろいろですが、どれも間違いのない優しい味です。

こちらは、ロブスターロール。ハーブやマヨネーズで和えたロブスターのほぐし身がたっぷり乗っていて、テンションが上がります。

会計をすませて店の外へ。ムンク美術館がすぐ近くにあって、席からもよく見えました。今日はムンク三昧で、おなかもいっぱいです。9時を過ぎて、うっすらと夕焼けが始まりました。ここから沈むまでが長いんですけど。

ビョルヴィカ（Bjørvika）からトラムでホテルに戻ります。

中央駅でトラムを降り、歩きます。正面の尖塔はオスロ大聖堂です。

工事車両のようですが、POLITI と書かれているのでパトカーですね。電話番号は「02800」なのでしょうか、長いし覚えにくいですね。

スーパーで明日の朝食を調達します。お寿司コーナーを除くと、やっぱりサーモンですね（買いませんけど）。隣の缶は緑茶かな。

10時を過ぎると、空の青が深くなります。ゴッホの「夜のカフェテラス」や「星月夜」の空です。

大聖堂まで来るとホテルは近く。近いからいつでも寄れると思っていると結局行けなかったというパターンになりそうな予感がします。