モンフンから阿克族の村へ～西双版納の旅1991

1991/04/20 - 1991/04/23

西双版納・モンフンのマーケットに集まる少数民族の中で、最も個性的だったのがアク族の人たちでした。

人なつっこいプーラン族やハニ族と違い、はじめは閉鎖的な印象を受けたのですが、村を訪ねるうちに親しくなることができました。

今回は2度目に村に行ったときの記録です。素朴で美しい村や、自然と共に生きる彼らの姿に憧れを感じました。


旅のルート：モンフン→バーロン（ハニ族の村）→ヤーコウ（阿克族の村）

エリア 西双版納(中国)

• 同行者: カップル・夫婦
• 交通手段: 徒歩

1991年4月20日（土）

モンハンからモンフンへやって来た。

ガンランパとはまた違う、泥臭い魅力をもつ村だ。

来るたびにホッとする、西双版納の田舎。

サンデーマーケット以外の日は、ガラーンとしている。

景洪やモンハンと違って朝晩は涼しく、雨の日はぬかるみ地獄になるのも特徴だ。

ぶたさん、お散歩ですか？

「タイ味小吃」の店主、タイ族のIさん。

当時モンフンに来た旅行者なら、一度は彼の料理を食べているはず。

去年、木造小屋からレンガの店舗に建てなおした。

「もう雨漏りはしないぞ」とIさん。

井戸で水を汲む、食堂の看板娘、Yさん。

年々、美人になっている。

モンフンの寺にあるお堂。

1991年4月21日（日）

今日はモンフンの日曜市。

村の大通りは人であふれた。

集市(jishi)、または街子（gaizi）と呼ばれる定期市は田舎のどこでも行われているが、西双版納が対外開放されて以来、モンフンはバックパッカーの人気スポットになった。

小さな集落で開かれる日曜市にはタイ族をはじめ、ハニ族、ラフ族、プーラン族、アク族などが集まる。その他にワ族もいたが、民族服は着ていなかった。

きれいに髪を結った、タイ族の女性。

モンフンはホコリっぽい所なので、タオルを巻いているのが残念。

買い物にきたプーラン族の女性。

文化人類学の鳥越憲三郎教授によると、プーラン族も元々はワ族なのだそうだ。

採れたての野菜を売る白タオル軍団は、タイ族のおばあさんたち。

藍染の服を着てお尻を出しているのは、ハニ族の女性だ。

ハニ族の女性がお尻を出すのは、そういう習慣であって、別に恥ずかしいことではない。

どういうわけで尻を出すようになったのかは知らないが、ハニ族は自由恋愛が認められているし、性に対しても大らかな民族のようなので、女性の魅力を感じさせる着こなしになったのかもしれない。

まあ、この人はちょっと尻が出すぎかも。

牛肉売り場を見つめる犬。

肉を狙っていたのかも。

顔見知りのアク族の人たちが、モンフンに買い物に来ていた。

彼らは写真に撮られることを非常に嫌う。

仲良くなってからでないと、カメラは出せない。

「写真を撮ってほしい」と頼んできた、タイ族の少女。

将来は、きれいな女性になることだろう。

「中国で一番美しいのはタイ族女性だ」と漢族から聞いたことがあるが、タイ族は本当に美人が多いと思う。でも、元々中国人じゃないんだよな。

1991年4月22日（月）

今日は歩いてアク族の村に行くのだ。

水牛が闊歩する、朝のモンフンを出発する。

アク族の村は遠い。

行きがけに、ハニ族の住むバーロン村に寄っていくことにした。

山道にある寨門をくぐる。

寨門の柱には、犬の足が縛りつけられていた。

村の入り口にも寨門があった。

森を抜けると、バーロン村が現れた。

モンフンで外国人旅行者に刺繍やカバンを売りつけるオバサンは、この村の人が多い。

機織りをしていた、ハニ族の女性。

顔見知りのヌマというオバサンは留守だったので、長居せずに出発する。

モンフンから歩いて4時間半、アク族の村が見えた。

山の中腹に家が並んでいる。

日本昔ばなしに出てくるような茅葺の家。

屋根には麻や萱や米が干され、うっすらと囲炉裏の煙が上る。

軒下にはぶたがエサを食べ、鶏が歩きまわる。

母親はよく働き、幼い子供が赤ちゃんをあやす。

アク族の暮らしが垣間見えた。

お世話になった、Rさんと奥さん。

すぐに自家製の酒を出して歓迎してくれた。とうもろこしから作った酒で、香りが良く悪酔いしない。

近所の人も集まり、昼から酒盛りとなる。

みやげに白酒を持参したのだが、人気が無かった（笑）。

アク族の村には山の傾斜を利用した水道設備がある。

水は竹の水道管を通り、村の下まで運ばれる。

ワ族の村と同じだ。

テラスでは女性たちが縫い物にいそしむ。

頭に巻いた黒布を背中に垂らすのが、アク族女性の特徴だ。

鉈を使って何かの実を削るおばあさん。

テラスで麻を干す、おじいさん。

こちらは米を干す、おばあさん。

収穫した麻からカイヤーと呼ばれるバッグを縫う女性。

写真を撮ってくれと、おばさんに頼まれた。

誰かに似ている。

小沢一郎だ。

若い女性は頭の布に飾りがついているのと、腰に貝を巻いていない人が多かった。

漬け物をヒモに通すおばさん。

後ろは、帰宅した犬。

豚がもの欲しそうに「キー」と鳴いた。

「これが食べたいの？」とばかりに、漬け物を見せるおばさん。

料理上手だった、Rさんの奥さん。

囲炉裏で9日間も燻した牛肉と菜っ葉とイモのおかずが絶品だった。

ふだん少数民族の村では下痢をすることが多いけど、アク族の村では日本にいるときのような快調さだった。

高床式の家と倉庫。

高温多湿の西双版納に適した住まいだ。

右に見えるのが、竹製の水道管。

山から新鮮な水を供給できるのだ。

おばあさんが肩にかけているのが「カイヤー」という、アク族の麻製オリジナルバッグ。

軽くて丈夫でオシャレだ。

村の夕暮れ。

テラスに座る、長老のアバジュモ。彼が何かと話をすると、若者は真面目に聞いていたのが印象的だった。

アク族の名前は、親の名を引き継ぐ。たとえばアバジュモの名前はドゥージィーで、その子供がジィーロー。ジィーローの子がローディン、ローディンの子がディンエー・・・

カイヤーを編む女性。

テラスで子供をあやす母親。

萱を運ぶ女性。

アク族はホウキも作ってモンフンの定期市に売りに行く。

アク族の若い女性。

カイヤーを編む、娘さん。

最初にモンフンで彼らを見たとき、すごく排他的な印象を受けた。

前年に初めて村を訪ねた時もそうだった。おそらく余所者は信用されないのだろう。そのとき唯一、Rさんが親しくしてくれたので助かった。

今回は彼の友人ということで、村の人も歓迎してくれた。いったん打ち解ければ、親切で明るい人たちばかりだった。

1991年4月23日（火）

村の朝は、鶏の鳴く声以外は静かだ。

朝の水汲みに来た人。

天秤で水を運ぶ。

お世話になった、Rさんの家族と。

どうもありがとう。

年末にまた来ます！


国境の村・打洛と南覧河〜西双版納の旅1991に続く
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