アラビアンナイトの旅　イエメン　サユーン　１００万本のナツメヤシのまち：marukunさんの旅行ブログ

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  明け方、足の痒みで目が覚めると、あちこちが刺されていた。
  防虫スプレーはしたし、電気蚊鳥線香もした。
  しかし、マットが置かれただけの簡易ホテルのこの部屋には電気が通っていなかった。
  実は部屋の発電スイッチを入れてなかったらしい。
  夜中ずっとホテルの外からディーゼルエンジンの音がうるさくてしょうがなかったが、どうやらこのホテルに供給する自家発電機のようだ。
  窓を開けると、まったくの暗闇のなかでは気づかなかったのは無理もないが、あたり一面ナツメ林だった。
  サユーンは「百万の椰子に囲まれた町」という別名もあるくらい、椰子の木が多い。
  椰子林の向こうには、昨日から見つづけてきたワディの渓谷の巨大な岩山が朝日を受けてピンク色に染まっていた。
  　朝食までずいぶん時間があったので、戸外を散歩してみることにした。
  民家が何軒かある。素っ気ない石や土づくりの家だが、扉だけは派手な色をして立派な装飾をしており、しかも重厚だ。
  しばらく歩き、民家が途切れるとあとは椰子林と迫り来る岩山の絶壁の麓で、道をはずれ岩山に向かって歩いた。
  ワデイの底の土地は雨期の濁流のすごさを物語るように、日陰は土が緩く起伏が激しいので歩くのに一苦労する。歓声が届いてきた。こんなに朝早くからサッカーをする少年たちの姿があった。
  

  
  
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  砂漠のひとびとの朝は早い。
  農業が中心のイエメンでは日中は日差しの強さからあまり作業がはかどらない。
  したがって早朝の仕事が一日のすべて、ともいえる。少年たちもきっと農耕などの手伝いの合間に、あるいは学校へ行くまでの時間を有意義に過ごしているのだと勝手に合点した。
  そのあたりにあった大きな石に腰掛け、しばらく彼らの遊びを眺めていた。
  彼らはみんな素足でサッカーをしている。ひょいと飛んできた茶色のボールはなめし革の匂いがした。
  少年たちのサッカーに気を取られていたが、すぐ近くにやせ細った眼つきの鋭い犬の集団がいた。
  野犬だ。
  サナア初日のナジプサのホテルでナジプサが注意していた。
  「キャルバ、ハタル（犬、危険）」ナジプサにかかれば、イエメンは危険だらけだ。
  ナジプサの忠告はともかく、やはり危険は危険だ。
  恐怖から体が硬直し、彼らと目を合わせないようにして恐る恐る後ずさりした。
  なんとか彼らから離れ道にでると、また恐ろしい一団に遭遇した。
  黒尽くめの衣装の、つばが広く異常に丈が長く先の尖った帽子を被っている。
  それらが集団でいる。魔女の隊列、そのものだ。
  異様な集団の前は羊の群れだ。
  ハドラマウト独特の衣装で、羊飼いの女たちと、朝食時ナジプサから聞いた。
  サユーンは、いやイエメンはまったくもって、「アナーザー・ワールド」な世界だこと！
  
  

  
  
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  午前中、サユーンの市内観光をした。例によってくじ引き。
  今日も、３号車のアリだった・・・・・・・。アリ、今日は頼むよ。
  　町の中心らしい広場に車は止まる。
  インド様式の白い立派な宮殿と緑鮮やかなミナレットが空にそびえていた。
  白の建物は１９６０年代までスルタンが住んでいた王宮で、現在は博物館になっているらしい。
  訪れたタイミングが悪くあいにく今日は休館日だそうだ。
  サナアでも軍事博物館が鍵をもった門番が不在、という考えられないような理由で入館できずじまいだった。しかし、旅の後半、タイズの町にてイマームの城がそのまま博物館になったところでの印象を思えば、無為な時間を過ごさなくてよかったのではと、今なら思える。
  　豪奢な王宮の向かい側は小さなスークだった。
  狭い路地に日よけの竹細工があり、ここでもアジアの風が吹いているような気がした。
  こじんまりしたこのスークを歩くのは楽しい。どこか、ホッとさせられる。
  それはひとびとの表情である。
  

  
  
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  サナアでは今朝遭遇した野犬のように眼つきの鋭い部族たちに、意味もなく怖がっていたが、サユーンのひとびとは見るからに朗らかで穏やかだ。
  「古代シバ人はとても平和的だったらしいです。ハドラマウト地方はモンスーンによる交流などの影響から南方アラブ人とマレー人の混血が進んでいたとされています」
  昨日のガソリンスタンドで、最初に出会ったひとたちの表情からアジア人の風貌を感じ取っていた。
  「サユーンの人口はこの地方最大で約３万人、ハドラマウトで２０万人います。宗教はもちろんイスラム教ですが、北部山岳地帯の部族と異なり、スンニー派を信仰しています。このあと訪れるタリムの町は１７世紀から１９世紀にかけて、スンニー派の学問の中心地でした」
  「さきほどの王宮もインド様式みたいだし、それもマレー系のひとびとの影響？」
  「ラム、アフハム（さあ、わかりません）」彼は悪びれる様子もなく、またスークの乾物を一掴み取り上げて口にほうりながらスークの奥へ歩いていった。
  私は彼を旅の中ごろには「アフハムさん」と呼んでいた。
  　竹細工の天井のスークを出ると、リズミカルな太鼓の音が届いてきた。
  

  
  
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  太鼓の音は一定のリズムを保ちつつ速度を増していった。
  ステップには一定の決まりがあるらしく、なかなか真似できそうにもない。
  今晩、ドライバーたちがカーステレオから流すアラビア歌謡で踊っていた姿をみようみまねで私が踊ったマガイモノとは明らかに違っていた。
  輪をつくって見物する朗らかな南のひとびとが、手拍子をはじめ歓声をあげた。
  近くのひとびとが、ビデオカメラで撮っていた私に気づき、前にいるひとをかき分けて一番前に座らせてくれた。
  「ヤバーン、タマム（日本、いいね）」
  北イエメンの男たちはひとに笑顔をみせることはめったになく、気難しいといわれる。
  長らく閉鎖的な山岳部族社会で内向的にならざるをえないのは理解できる。
  南のひとは違う。
  砂漠の青空のようにくもりひとつなく、どこまでも聡明な印象を受けた。
  ひとの輪の向こうに建つ、モスクの屋根のエメラルドグリーンが眩しい。
  今回の旅で最もなごませてくれ、お気に入りの町となったのはサユーンだ。
  いや、あらゆる旅のなかでもっともお気に入りといってもいい。
  なごりおしいが、広場の祭りを離れ、神学の町タリムへ向かう。
  

  
  

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