Turkey：kmさんの旅行ブログ
もう5回目、大好きなトルコ。今回はアゼルバイジャン国境(飛び地ナヒチェバン）からIgdir、Ardahanなどマイナーな県を通ってグルジア国境に抜けた。国境からIgdirの町までは、大アララット・小アララット（トルコ語ではアール・ダー）の両山をはじめ美しい景色が望めるが、私がそのあたりで取った写真はトルコ人兵士にすべて消去させられた。敵国アルメニア国境と接しているので緊迫しているのだ。「トルコがクルド人らを使って2度にわたり150万人以上のアルメニア人を殺戮した」というのがアルメニア側の主張。トルコはそれを認め謝罪することはないので、両国間に国交はなく、陸路国境も閉じられたままだ。アルメニア人大虐殺については2年前くらいに日本でも上映された映画Ararat「アララトの聖母」などを参照。アララット山とその周辺地域がアルメニア人にとっていかに特別なものかよく分かります。トルコ側にしてみればロシアの手先だったアルメニア。虐殺があったのは間違いないだろうが、その規模については必ずしも明らかでない。欧米・アルメニアに政治的に利用・誇張されているようにも見える点ではXX大虐殺と状況がよく似ている。ダゲスタン（ロシア内のトルコ系共和国でイスラム教）の女は結婚式に参加するためIgdirで降りていった。ダゲスタン女が降りてしまうと、彼女とロシア人ヒッチハイカーDinaのコンビの連携によるトルコ語→ロシア語→英語の会話は成り立たなくなり、乗り合いタクシーは静かになった。私は10年前の西アジア横断の旅で見たイサクパシャサライがもう一度見たくて、Dinaを誘って、Igdirからわざわざイラン国境付近のドゥバヤジットまで行きそこで宿泊。ここは完全なクルド地区。トルコ軍の戦車が自国民であるクルド人を威嚇すべく砲身を向けてずらっと並んでいる。結婚式を見学したが、イラクのクルドのものと違って、男女が交互に手をつなぐことはなく、服装もより現代的だったのが印象的。翌日は20世紀初頭まではアルメニア人だらけだったKars県にドルムシュとバスを乗り継ぎ移動。オランダ人女2人と私を除き、チェックポイントでバスの全員はIDを回収されていた。クルド活動家などの有無を調べてから返却されるまで待たされる。事実上独立国となったイラクのクルドに触発されてか、今年に入ってからトルコのクルド人の独立・自治確立運動も盛り上がっておりテロも活発なのだ。トルコクルドはとても抑圧されている。クルド語による教育は未だ制限されているし、イランやイラクのクルドと違いだぶだぶのクルドズボンを着ている人も少ない。ケマルアタチュルク（近代トルコ建国の父）の肖像を店に掲げることを強制されているが、店員がウインクしながらXXXXとそこにはクルド政党のリーダーが描かれていた。Kars県のアニ遺跡はよくアルメニアの遺跡といわれるが、トルコ政府が設営した解説ボードにはアルメニアの一文字すらなかった。実際アルメニア時代の町や教会が中心の遺跡なのだが、この地を征服していったペルシャ、ビザンチン、アラブ、モンゴル、トルコ（セルジュク・オスマン）、グルジア、ロシア時代の遺跡も一部敷地内に残っている。「アルメニアの遺跡」と言い切ることも、「アルメニアの遺跡でない」ということも不正確なのだ。中立的な立場で歴史を見るよう心がけたい。川の対岸はアルメニア領だが橋は破壊され陸路は閉鎖されたまま。美しいアラブ城があるアルダハンで宿泊。ここまでくるとクルド人はほとんどいなくなり、トルコ人ばかりだ。ardahanからグルジア経由でアゼルバイジャンへ向かうアゼリーがいっぱい。朝からいろいろな人に何杯もお茶をご馳走になり腹がだぶだぶになる。トルコの田舎を旅するといつもそうだ。Ardahanからは直接グルジアに入国することもできるのだが、グルジア内のAjaria自治共和国の様子が見たくてわざわざ山越えし、Artvin県で黒海沿岸のHopa経由でグルジアへ入国した。（以上2006年訪問時、メルマガより抜粋）
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