【安徽省】 合肥 * 李鴻章、故郷での日々を辿る：彷徨人さんの旅行ブログ
つわものの 夢見し方や 花蘇芳
安徽省の省都【合肥】は、淮河と長江の間に位置する町である。嘗ては蘆州と呼ばれ、中国では三国時代の古戦場として有名な三国故地である。この地方は、三国志迷にとっては、涎が出るほど魅力的な故地が集積しており、何日いても飽きることのないところといえよう。近年は、都会で肉体労働をしている人の多くは、安徽省出身者が多いといわれ、大変に貧しい地区であると言われていた。
僕は、この街出身の【李鴻章】の故地を辿ろうと前々から思っていたが、比較的上海からは近いところであるが、これまでに行く機会が無かった。
諳んずる 江南好しや 春霞み
上海から【動車組列車】で、3時間余の汽車の旅である。江南はまさに春爛漫である。中国の鉄道は広軌であるので、日本の新幹線車両を在来線で使うことが出来、比較的中距離の大都市間の鉄道車両として使用されており、これを【動車組列車】と呼んでいる。次の朝、7時10分上海発、Ｄ478列車に乗り、合肥に向かう。この列車の、江南側の停車駅は、【上海】を出発すると、【蘇州】、【無錫】、【常州】、【鎮江】、そして【南京】である。在来線に並んで、南京まではすでに北京上海間の新幹線工事（京滬快速火車）と、上海南京間の高速鉄道（滬寧際鉄路）の工事が進められている。更に、蘇州、常州、南京までは、建設クレーンがやたら目に付き、大規模な経済対策としての、公共投資や、企業の設備投資などが積極的に行われているようだ。昨年９月１５日に端を発するリーマンショック後の世界経済を牽引するのは中国と言われているが、この江南地方をを見る限り、どうやらそうなのかもしれないと思い始める。
南京駅を過ぎると間もなく、列車は長江に架かる南京大橋を渡る。1976年文化大革命の最後の年に、友好団体の訪中団に紛れ込み、この地に来たことを思い出した。ソ連の技術でこの橋を計画したが、間もなくソ連との関係が悪化し、ソ連人技術者全員が引き上げたのである。その中で、中国人民が【自力更生】で造った橋であると、当時自慢の橋であったのだ。僕らを、解放軍の軍船に乗せ、長江からこの橋を見学させたり、また橋の前後の交通信号を赤にし、交通を遮断して、この橋を、ゆっくりと見学させてくれたのだ。そして、次の日、この橋を通り、鑑真和上の故郷揚州に出かけたが、その夜、再びバスに乗り南京に戻る途中、真っ暗な闇の中に、橋に掛けられたイルミネーションが点灯されているのが、遠くから見えてきた。ガイドは、電気不足ではあるが、特別にイルミネーションを点灯し、中国人民の友人である皆さんを熱烈歓迎しているのだと説明してくれたのだ。車窓から長江を眺めながら、僕は33年前の、その時のことを、とても懐かしく思い出していた。
長江を渡り、江北に入ると、両側の風景は、大きく変ってくるのだ。“江南の橘、江北の枳殻となる”の喩えからも分かるように，どうやら環境などが異なるようだ。その日は、全体に霞が掛かったような、どんよりとした風景であったが、江北にいたるに従い、菜の花畑が、一面に広がり、まさに今、菜の花の中に村ありに、車内も一気に花明かりに晴れやかな気分になっていくのだ。
江北に入って最初の停車駅は、【全椒】駅であり、更に、【肥東】駅を経て、この列車の終点である【合肥】駅へと続くのである。全椒駅あたりでは、菜の花に囲まれていたが、いつの間にか、車窓からは麦畑の中に、四角に咲く菜の花畑が混じり、更に、疎らに散らばる集落や人家が走り去って行くにつれ、次第に、工場や集合住宅群が密になってきた。ところどころに、工事用の建築クレーンが、又いくつも見え始め、その中を列車は、次第に速度を落としながら、終点合肥駅に、午前10時41分、定刻に到着した。
合肥駅は、街の中心の北東方に、新駅開発区として10余年前に開発されたモダンな建物である。いつものように、駅に着くや、駅前の売店で、この町の地図を買い込んだ。地図を見て驚いたことに、市の中心である城内以外は、すべて新たに計画された開発区が広がっているのだ。駅広には大きな看板が掛かっており、第4回中国中部投資貿易博覧会が、4月26日から、28日まで開催されるようである。駅前に停まっていたヒルトンホテルのシャトルバスでホテルに向かう。チェックインの後、少し早いが昼食をしようと、外に出たが、タクシーを待てど、一向に来ない。後で分かったのだが、タクシーの台数が、特に少ないわけではなく、初乗りが3キロで6元、その後は1キロごとに1.2元と安く、連れ立ってタクシーに乗れば、安くて便利であり、その上、町の景気が上昇し始め、市民の懐も豊かになってきたのだろうか、市街地ではなかなかタクシーは拾えないのだ。待つこと20分余、やっとのことで乗ることができたのだが。運転手に、良さそうなレストランを紹介してもらい、そこに向かうが、それが結構遠いのである。やっと到着したところは、江東路にある“合肥三河酒家”というレストランであった。オーナーが、翌日出かけることになっている【三河古鎮】出身だそうである。この店には12時過ぎに着いたが、店内は結構繁盛している。早速この店の自慢料理を5品と、それに雪花というビールを都合2本注文、締めて116元であった。
昼食後、市の中心の淮河路商店街に向かう。ここは歩行者天国になっている。ホコテンの入り口付近に、今回の目的地である【李鴻章故居】がある。
李鴻章は1823年に、父李文安の次男として、ここ合肥に生まれた。父は、科挙の進士に、1838年37歳の時に、苦労の末合格している。同期合格者には、後に李鴻章の終生の師となる【曽国藩】がいる。経歴を見てみると、やはり、息子の出世を願う父の指示であろうが、北京に出て、役人というより、教育者であった言われている曽国藩の私塾に通い勉強し、1847年23歳の若さで進士に合格する。翰林院に出仕、役人生活が始まる。その後も曽国藩に師事し、太平天国の乱が始まるや、湖南出身の曽国藩の幕僚として活躍、曽国藩の私兵湘軍を手本に、故郷合肥で淮軍を組織化し、太平天国の捻軍を鎮圧する。1870年直隷総督兼北洋大臣に就任、以来25年間清の外交を担い、洋務運動にも力を入れ、中国の近代化を進める。1895年甲午の役（日本では日清戦争というが）では、実質的には李鴻章の私兵だと言われる北洋海軍は、近代化の遅れのためか、日本にあっさりと負け、その講和条約締結のため下関に、その年3月5日に来日する。
日清講和条約の会場選びは、長崎、広島など幾つかの候補地があげられていたが、1週間前になって、伊藤博文が、国に帰るといつも入り浸りの料理屋である、下関の【春帆楼】でと発表した。この談判は、世に【下関条約】と呼ばれている。
数年前、友人たちと、下関のふぐの老舗春帆楼に、忘年会に出かけた時、この入り口付近に、【日清講和記念館】があり、時代が揺れ動く明治28年、日本側が伊藤博文、清国側から李鴻章、両国の全権団が集まって開かれ、11ヶ条からなる講和条約が、ここ春帆楼で締結されたことを知ったのだ。
そして春帆楼に至る小道に 、【李鴻章小道】があり、宿舎からこの小道を駕籠に乗り、李鴻章は講和会議の会場に通っていたのだが、講和に反対の右翼暴漢に襲われ負傷した。戦勝国として強引な交渉していた伊藤博文も、このことが原因で、賠償金額を減額して、早々に妥結したようである。『貴方にとっては不幸であったが、中国にとっては幸せであった』と、交渉の席で日本側から言われたようであるが、李鴻章はその時、どう感じていたのだろうか。講和条約を締結するや直ちに国に戻っている。暴漢に襲われたことなのか、それとも伊藤博文の強引な交渉に嫌気を差したのか、李鴻章はとても日本嫌いとなり、後にアメリカからの帰り、天津に戻るために、横浜で船を乗り換える必要があったのだが、日本に上陸することを頑なに拒否し、已むを得ず、船と船に桟橋を渡し、そこを渡って乗り換え、国に帰ったと言われている。僕は、その愚かにも頑なな気持ちを抱く李鴻章に,とても興味を持ち始めたのだ。
【李鴻章故居】は、敷地2,500�屐�建築面積1,900�屐�中庭が5つある19世紀末の建築であり、現在の規模は、当初の規模の12分の1に過ぎないようだ。大門を入ると、黒地の上に朱色で“福“と書いた屏風がある。屋敷内は、主人と面会する客を迎える中庁（福寿堂）などを中心とした前院と、前院とは隔絶され、家族の生活の場となっている背後の后宅とに別れている。后宅の小姐楼の2階には、とても華やかな家具などが置かれており、当時は、老夫人の部屋や、著名な作家である【張愛玲】の祖母である、李鴻章の末娘菊藕の部屋などがあった。
1901年、北京の賢良寺で亡くなったので、【李鴻章享堂】と墓地が、故郷の合肥市合裕路の南側に、1902年建てられ、翌年北京から故郷に迎えられ、ここに葬られたのである。その後2003年に修復された。現在では、西には墓地、中央は享堂、そして東は倉庫の3つに分かれている。また享堂は、門庁、前堂，寝室の３つ分かれているが、人は、本当は死んでいないという考えであるから、生きているときと同じように建てられている。享堂の前堂に血の付いた黄色の馬褂(旧時代の男性用の中国服の短い上着)が置いてある。下関で暴漢に襲われた時に来ていた馬褂である。これも歴史を忘れないという事かもしれない。
この事件に関してもうひとつ話があるのだ。中国人で最初にＸ線を利用したのは李鴻章だという話である。実は下関事件後、ロシヤに行き、そこからヨーロッパに向かっているが、日本で襲われた傷口を、ドイツで、レントゲンをあて、体に残っている弾丸を見ているのである。
李鴻章は、フランスに,ベトナムの支配を譲歩し、日本には台湾などを譲り、ロシヤには満州の利権などを許したため、中国では、売国奴とまで言われ、そのために左遷されたこともあるのだが、外国では比較的評判が良いのである。アメリカでは、文人としては、卓越した才能を持ち、政治家、外交官、そして軍人としても、この多難時代、孤軍奮闘して国のために尽くした、この地球上での最長老だと褒めている。日本でも、卓越した眼力と、敏捷な手腕の持ち主であると評価している。交渉相手の伊藤博文は、自叙伝の中で、李鴻章を東洋のビスマルクだと褒めている。梁啓超は、才能も知識もあるが、李鴻章にとって、あまりにも時代が悪かったのだと、彼と時代との巡り合わせの悪さを嘆いている。梁啓超の評価が、僕には最も適切な評価だろうと思える。どうやら中国でも、最近は、李鴻章の評価が見直され始めてきたような気がする。
この旅では、李府の隣にある、魏の国の曹操が、呉の孫権と対陣したといわれている、【明教寺】にある、【教弩台】と呼ばれる、高さ5ｍ前後の壁，大殿、屋上井なども見学した。その近くにある、三国時代の魏と呉の戦いの地である【逍遥津公園】や、北宋の名臣といわれた包拯を祀った【包公祠】にも出かけた。公正かつ潔白な高官であった包拯は、拝金主義の蔓延る中国には、今も必要な人であろうと思われる。そして、合肥から４０キロほど南西に位置する、水郷の【三河古鎮】に出かけたが、生憎と河川の工事中で、川辺をのんびりと散策することは出来なかった。
表紙写真：近代的な合肥駅の駅舎と駅前広場
現在、コメントの書き込みがありません。
現在、トラックバックはありません。
国内旅行・海外旅行ガイドなら、旅行のクチコミサイトフォートラベル。
トラベラーがつくる旅行のクチコミ情報や、宿泊・ホテル、ツアー、航空券の比較検討や世界遺産に関する情報満載！
フォートラベルは カカクコム グループです。
