「聖地」のもう一つの顔 〜パレスチナ自治区ヘブロンとベツレヘム
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1週間のイスラエル旅行中、基本的にはレンタカーで長距離移動をしていたが、パレスチナ自治区内のエリアAというパレスチナ自治政府が支配する地域にあるベツレヘムやヘブロンへは、イスラエルで借りたレンタカーでは入れないとガイドブックには書いてある。そこで、エルサレムから現地ツアーに参加してこの2つの町を訪れることにした。
ガイドはカトリックのパレスチナ人。英語が堪能。
パレスチナ和平運動の一環として世界各地で講演活動もしているガイドの案内でまわるヘブロンとベツレヘムは、単なる聖地巡りに留まらず、パレスチナ問題の一端を垣間見れて、何とも言えない後味を残した。
利用した現地ツアーはGreen Olive Tours経由申し込んだ、Alternative Tours主催のツアー。Green Olive Tours経由であればネット予約も可能。最小催行人数に達していない場合には中止になるので48時間前にコンファメーションの電話をした方が良いそう。私たちは申込が48時間前をきっていたけど、当日の朝に電話をして、念のためコンファメーションをしておいた。
Green Olive Tours: http://www.toursinenglish.com/
Alternative Tours: http://www.alternativetours.ps/
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なお、ベツレヘム、エリコや国道1号線及び90号線以外の西岸地区（ヘブロンを含む）は2012年1月現在、外務省から「渡航の延期をお勧めします」のステータスとされている。したがって、この地域を旅行される場合には十分現地の最新情報を確認しておきましょう。
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エルサレムまで30.9kmのここはヘブロンという町。
パレスチナ自治区のヨルダン川西岸地区（通称West Bank）にある町で、ユダヤ教及びイスラム教の聖地であり、特にユダヤ教においてはエルサレムに次ぐ聖地とされている。
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西岸地区は、イスラエル軍とパレスチナ自治政府のいずれが実験を握っているかにより、エリアAないしCに３区分されている。
エリアA: パレスチナ自治政府が行政権、警察権共に実権を握る地区（西岸地区内の都市部に集中）
エリアB： パレスチナ自治政府が行政権、イスラエル軍（又はパレスチナ自治政府と共同で）が警察権の実権を握る地区
エリアC： イスラエル軍が行政権、軍事権共に実権を握る地区（大半のエリア）
エリアAはエリアCに囲まれている。したがって、パレスチナ人が都市間の移動をしようとすると、必ずイスラエル軍が支配する地域を通らなければならない。
ヘブロンは町の中でエリアAとCが混ざっており、それぞれのエリアを通過するためにはチェックポイント（イスラエル軍が監視）を通らなければならない。 -
パレスチナ自治政府ではなくハマスにより実効支配されているガザ地区は別格だけれども（観光客はもとより、同地区外に住むパレスチナ人ですら立ち入れない）、西岸地区の中ではヘブロンは、最もイスラエルとパレスチナとの対立が激しい町の一つ。
本来であれば聖地として観光業で潤うはずの町は長引く武力闘争の影響で観光客もまばら。
土産物屋も空き家が目立つ。 -
観光客が貴重な収入源ということで、「ウェルカム」「ウェルカム」と土産物屋や道行く人たちにしきりに声をかけてもらえるのが、なんだか切ない。
イスラム圏のスークで（というより世界中のどこと比べても）こんなに「ウェルカム」って言われたことがない。
もちろん必死な（＝うざい）客引きをする人もいるし、同情を利用して買わせようとする人もいる。でも、ヘブロンの現状を見に来てくれるだけで喜んでくれている人たちもいっぱいいる。
だから今回のイスラエル旅行の中でこの旅行記を一番にアップしたいと思った。 -
ヘブロンがユダヤ教とイスラム教の聖地とされているのはアブラハム（イブラハム）夫婦の墓とされる「マクペラの洞穴」があることによる。
アブラハムは旧約聖書の創世記に登場する最初の預言者で、ユダヤ人のみならずアラブ人にとっても系譜上の先祖であり「信仰の父」とされている。
現在、マクペラの洞穴の上には「族長の墓（Tomb of the Patriarchs）」又は「イブラヒム・モスク（Ibrahimi Mosque）」と呼ばれる礼拝所がある。
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こちらがアブラハムの墓があるとされている場所
ちなみにアダムとイブの墓もここにあるとする伝説もある。
また、この奥深くは冥界に通じているとの伝説も・・・ -
族長の墓は、現在モスク（イスラム教）とシナゴーグ（ユダヤ教）を兼ねている。
入り口は分かれており、それぞれモスクにはユダヤ人は立ち入れず、シナゴーグにはパレスチナ人は立ち入れない。キリスト教徒はどちらにも入れるので、旅行者はキリスト教徒ってことにして入れてもらう。
こちらはモスク側のイサクの間。 -
ちなみにモスク側では女性はネズミ男みたいなフード付きのケープを羽織らなければならない。
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次にシナゴーグ側に。
キリスト教徒ではあるもののパレスチナ人であるガイドはシナゴーグには入れない。
ガイドがしきりに「パレスチナ問題は宗教問題に見せかけた政治問題である」と言っていたのも理解できる。パレスチナ人というだけで様々な差別を受けるのだから。 -
族長の墓の周辺はエリアCとされている。
したがってイスラエル軍が支配し、族長の墓の周辺への立入にはセキュリティチェックポイントがある。
もともとはパレスチナ自治政府が管理していた場所だが、周辺に住んでいたパレスチナ人は追い出され、町は分断された。 -
ヤコブの間
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-The other side of the Holy Land-
ヘブロンでは20世紀に入ってから何度もユダヤ人とイスラム教徒との間で虐殺や武力衝突が起きている。
近年ではユダヤ強硬派の集団がヘブロンに強引に住み始める入植者問題が深刻化している。入植者は元々住んでいたパレスチナ人に嫌がらせをし、暴動になるとイスラエル軍が介入する。500人かそこらの入植者を守るために4000人ほどのイスラエル軍がヘブロンに駐屯している。
ちなみにユダヤ人である入植者は武器の保持が許されているが、パレスチナ人は銃器を持つことが禁じられている。 -
シャッターが下ろされた街並み。
退去させられたパレスチナ人の商店街。
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カラフルなシャッターがかわいいけど、人の手は長らく入っていなさそう。
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そして大量の野犬たちの寝床になっていた。
この子達も人間たちの争いに巻き込まれた被害者なのかもしれない。
それとも、人に飼われるよりも、今の自由の方が幸せなのだろうか？ -
一時期よりはだいぶ落ち着いてきているヘブロン。
恐らくここにも昔チェックポイントがあったのだろう。
今は遠くの建物から機関銃を持ったイスラエル軍人が見張っているだけ。 -
カラフルなバス停。上の写真もそうだけど、ここら辺一体の落書きはユダヤ教徒のものなので、恐らくは入植者の書いたものだと思われる。
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この辺になると宗教色・政治色がなくてただのかわいい落書き^^
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時間があったので少しその辺りの散策を続けることに。
相変わらず廃墟のような街並みが続き、中にはこんな焼けこげた家も。
火事だったのか、放火だったのか・・・ -
明らかに旅行者な私たちに小さな子供が「1シュケル」（＝約20円）を必死にねだってきた。
お金をあげるのには抵抗を感じてしまうので、あめ玉でも持ってくれば良かったと後悔。 -
入植者によるパレスチナ人に対する嫌がらせが後を絶たないのでTemporary International Presence in Hebron (TIPH)という中立的で非武装の国際組織がヘブロンに常駐している。
この人達も心ないパレスチナ人に襲撃され数名殺害されている。一時期ヘブロンから避難していたけれど、TIPHは、それでもヘブロンに戻り、監視を続けている。
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ガイドが私たち観光客のことをtourists（観光客）やforeigners（外国人）ではなくinternationalsと言っているのが印象的だった。
私たち外国人が見ている前ではイスラエル軍人も一方的過ぎることはできない。つまり、目的が観光であったとしても、ヘブロンに外国人が来ることが入植者やイスラエル軍に対する一定の抑止力になると思っているのではないだろうか。そいういう意味では観光客の存在もTIPHと同様に「国際的な監視」であり、そんな思いがinternationalsという表現に表れているようにも思えた。 -
平和を願う落書きは、ベツレヘム近くのパレスチナ人難民キャンプでもたくさん見た。
私たちが当然のように享受して平和は、ここの人たちにとっては遠く、恋い焦がれるものなのかもしれない。 -
族長の墓の近くに2件だけ残っているお土産屋の前に戻る。
パレスチナ人の支援を兼ねてランチはこのお土産屋をやっているパレスチナ人の家庭で食べます。
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マクルーベルというチキンとカリフラワーとライスを使ったパレスチナ料理。
一人35シュケル（約700円）。お腹いっぱい食べて、エルサレムで食べたシュワルマ（ファーストフード）と同じくらいの値段。そして、超美味しくて、お代わりしてしまった。笑 -
食べ終わって外に出ると、チェックポイントでイスラエル軍人数名がパレスチナ人数名を囲んでいた。写真を撮っちゃいけないらしい（見つかったら消去される）けど、撮らなきゃと思った。
どうやらチェックポイントでどこまでチェックすることができるのかがよく問題になるらしい。単にIDチェックするだけで、質問する権限はないはずとパレスチナ人達は考えているようで、「質問には答えない」と反発し、押し問答が続いていたよう。
ここで暮らしているならまた同じ軍人さんにチェックポイントであたることもあるだろうから、差し支えなければ答えてあげればいいじゃんと根性ナシの私は思ってしまうけど、こちらの人たちは面倒だからということで自分の主義を曲げたりはしないのかも。
ここで暮らしを続けることそのものが、戦いだな、と思った。それはいつまで続くか分からなくて、先の見えない戦いなのに、彼らはそれに堪えている。 -
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族長の墓の周辺に住むパレスチナ人は貧しい家庭が多く、配給を受けている。
赤いバケツを持って配給をもらいに行く子供達。
この地区ではパレスチナ人は一人で歩かない。いつ入植者やイスラエル軍人とトラブルになるか分からないからか。ちなみに入植者は機関銃を持ってランニングをしていた。それがこの町の抱える現実だ。 -
この家は玄関から出ると配給を受ける場所まで行くのにイスラエル軍のチェックポイントを通過しなければならない。それを避けるために子供達は窓から出入りしている。
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次にヘブロンにあるガラス工房に立ち寄った。
ヘブロンはガラス製品、革製品等でも有名なのです。 -
こちらの職人はとても職人気質。
私たちが見学しても黙々と仕事をこなす。 -
こちらの職人は・・・
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ところどころで決めのシャッターチャンスをつくってくれる（笑）
頼んでないんですケド！
（しかも海外ドラマLOSTのJohnにちょっと似てる気がする・・・） -
一眼でパシャパシャ連写している私（←暗くてぶれるから連写していただけ）に更に機嫌を良くしたのか、「吹いてみる？」って吹かせてもらった！
こちらがkum作の瓶。くれたので、ちょっと不格好だけど花瓶かデキャンタにしようかな♪ -
はい。次に訪れたのは織物工場。
機会でカフィーヤをすごい勢いで織られていく。 -
こんなほこりをかぶっているけどまだまだ現役。
日本人だったら機械をきれいに磨いてそうだけど、こちらの方はそこら辺気にしないらしい・・・ -
せっかくなので自分用に赤のカフィーヤ購入。さっそく首に巻いてみた。
カフィーヤは通常は男性がするものだけどパレスチナっぽいし、デザインもかっこいいので旅行者は女性でも気にせずに身につけてる人をよく見かける。
（でもイスラエル人の反感を買うかもしれないので、エルサレムに戻ったらそそくさと外す小心者の私（苦笑）） -
こちらはヘブロンにあるラクダ肉屋！！
朝に前を通った時には生きたラクダがいたけど、それが午後に通ったら生肉に変わっていた・・・？！
同じラクダなのかは分からないけど・・・
意外と美味しいらしい。 -
ベツレヘムに入る前にデイシェ難民キャンプに向かいます。
ここは49年にパレスチナ難民キャンプとなった。以前は柵で仕切られており、中のパレスチナ難民は自由に出入りができなかった。
現在柵は取り払われているけど、その記憶を留めておくために黒いゲートの一部は残されている。 -
「難民キャンプ」と言ってもテントではなく、ちゃんと建物が並んでいる。
生活が改善してきているのは良いことだけど、それだけ難民生活が長引いていることの裏返しでもある。 -
国連総会決議194号第11条(1948年可決)が扉に書かれている。
「故郷にもどり、隣人と平和のうちに暮らす事を希望する難民達は
実行可能なもっとも早い段階で認められなければならない。
もどらない選択をした難民達の財産と財産の損失あるいは
損害に対する補償が支払わなければならず
それらは国際法あるいは衝平の原則に基づいて、責任ある政府
あるいは当局によって履行されなければならない」
但し、この決議に拘束力はなく、この条項は未だ遵守されていない。 -
パレスチナ問題はイスラエルが一方的に悪いと言い切ることもできない。ただ結果的にパレスチナ人はイスラエルと周辺のアラブ諸国の間の犠牲になってしまっている。
イスラエルの立場からすれば、1947年の国連決議に従ってイスラエルの領土とパレスチナの領土を分けてイスラエルを建国したところ、イスラエル建国に反対する周辺のアラブ諸国がパレスチナの味方として攻め込んできたのでそれを撃退した。戦争に勝ったんだから領土をとっても何が悪い？ってことなのかなぁ。
でもイスラエルがパレスチナ人を追放する過程で、数千人というパレスチナ人を虐殺し、武力を持って追放したことは学術的にも周知となっており、そのような行為は人道的な立場から許されるものではない（但し、イスラエル側の主張はパレスチナ人が「自発的」に出て行ったとする）。
土地を奪われたパレスチナ人は帰る場所がなく、金銭的な補償もなく、多くは貧しい暮らしを余儀なくされている。 -
もっとも、あまり問題になっていないけれども、アラブ諸国に住んでいたユダヤ人も似たような目にあっている。すなわち、イスラエル建国に反発したアラブ人達がアラブ諸国に住むユダヤ人を迫害し、多くのユダヤ人はイスラエルに逃げた。アラブ諸国に置いてきた彼らの財産の大半は没収されたのだそう。
そいういう意味ではやられたからやり返すのだろうけど、それを繰り返していては、どちらかを殲滅するまではいつまでも問題は解決しない。 -
学校らしき建物
外壁にはアラビア語の単語が書かれている。 -
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難民キャンプ内にはたくさんの落書きがある。
こちらはバンクシーの作品を真似たもの。
説明するガイドの真似をする子供達^^ -
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中にはこんな落書きも。
ヒトラーに似てる。
ユダヤ人を大量虐殺したということで支持しているのか。 -
こちらはキューバ革命の英雄チェ・ゲベラ
こんなところで見ると思わなかった。 -
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この国をイスラエルではなくパレスチナに、との願いを込めた落書き
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中には日本語の落書きも！
「パレスチナに平和を」
訪れた日本人が書いたのか？ -
こちらにも各国の言葉でFREEと・・・
日本語版は「自由」ではなく「フリー」と書かれている^^; -
出口の見えない争いの日々が一日も早く終わるようにと、願いを込めて子供達は落書きをする。
消されても、消されても。 -
難民キャンプを出て再びベツレヘムに向かう途中
難民キャンプで真似した絵があったが
こちらが本物。
BANKSY（バンクシー）の"girl searching soldier"などと呼ばれる作品（無題）。
私もここで初めてバンクシーを知ったのだけど、芸術テロリストと呼ばれたりする英国の覆面アーティストで世界各地の美術館や街角でグラフィティ（落書き）を無許可で残す「テロ活動」を行っている。
とりわけ、この作品を含むイスラエルの西岸地区で残しているいくつかの政治的な作品は素晴らしく、分離壁やパレスチナ問題に対するアートを通じた痛烈な批判となっている。
バンクシーは分離壁にステンシルによる作品を９つ残しているが、その製作中に何度もイスラエル兵に銃を向けられたのだという。 -
こちらがバンクシーも「パレスチナを世界で最も大きい屋外刑務所に変えた」と批判している分離壁。
ベルリンの壁よりも高く、パレスチナ人の生活区域を分断する。
イスラエル側は自爆テロを防ぎ、入植地に住むユダヤ人を守るためとその必要性を説明するが、国連はこれに対して非難決議を可決している。
南アフリカのアパルトヘイトを彷彿とさせる。 -
人と比べるとその高さが分かる
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分離壁沿いにあるバンクシーショップ。
ポストカード、Tシャツなんかを売っている。 -
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観光客がベツレヘムで普通訪れる場所、聖誕教会（降誕教会）
入り口はこんな小さい。 -
この教会はイエス・キリストが生まれたとされる洞穴の上に建つ。
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最初の教会はローマ帝国のコンスタンティヌス帝の母ヘレナがAD325年に建てた。当時のモザイクを少し見ることができる。
現在の教会は十字軍時代に修復され、外敵から守るために要塞化されたもの。なので窓も少なく外側から見るとやたらごつい。 -
地下にはキリストが生まれたとされる洞穴があり、生まれた地点（とされているところ）に星形の印がある。
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この洞穴に入るのは大行列なんだけど、私たちのガイドは気を利かせてくれて（警備員に賄賂を渡しているらしく）、なんと優先入場させてもらった。
ちょうどナイジェリア人の巡礼団と重なった。ナイジェリア人女性が一人歌い出し、すると「どうせならみんなで一緒に歌いましょう！」とか言って、みんなで歌い出し、他の観光客は唖然。でも歌う歌っていうのが、賛美歌ではなくて「きよしこの夜」とかのクリスマスソングっていうのが超ウケル^^
面白くて動画を撮っていたら他の旅行者達も真似して動画撮っていた。笑
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ナイジェリア人軍団は色んなところで見かけた（別のグループ）。どこでも結構面白くて、エルサレムでは「I Love Jerusalem」って書いてある帽子とか誰がこんなもの買うの？って思うようなものを大量に買っていた。笑
まぁ、日本人も色んなところで笑いものにされているのかもしれないけど・・・ -
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教会内部はランプが数多く吊され、すごくかっこいい。
異教徒に囲まれた遠い地で、この場所を守るために要塞のように守りを固めた教会は、派手な装飾こそはないけれど、とても荘厳。 -
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聖誕教会とつながっているフランシスコ修道院の聖カテリーナ教会
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聖書をヘブライ語からラテン語に訳したヒエロニムス像
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予定では4時半にはエルサレムに戻れるはずだったけど大幅に遅れる。
実はガイドが朝寝坊したのです！
40分くらい待ち合わせ場所で待っていたけど来ないので、ツアー参加者の一人がガイドに電話してその衝撃の事実が発覚したのです。New Yearでパーティー三昧だったみたい。。。私、この日の朝にツアーのアレンジをしているガイドとは別の人にコンファメーションの電話をしたのに・・・
というわけで、予定よりも1時間半遅れでベツレヘムを出る。
いつもの私であればそこで大激怒だけど、このツアーはほんとに意義深くて、ガイドの遅刻を考えても参加して良かった。 -
最後にもう一つバンクシー作品
Flower Throwerと呼ばれていたりする作品。
ブリックや石の変わりに花束を・・・・
パレスチナの安定を願って。
***
最後までご覧頂き有り難うございました。
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