ペルー紀行（７）　ティティカカ湖畔のまちプーノへの道〜青と黄色の高原の世界を行く (プーノ)

７月２０日（水）
この日は前々日とは違い、明け方まで眠れましたが、起きた際に頭痛が・・・。
自分で分析した感じでは、わたしの場合、どうやら眠っている間に呼吸が薄くなって酸素不足（＝高山病）の状態になるのではないかと。

とにかく何か食べて力をつけないとと思い、６時、朝食へ。
頭痛対策にバファリンを飲んで気持ちを落ち着かせ、料理を取り始めます。

消化機能が鈍っているため、高山病対策としては腹八分目がいいのですが、ペルーの料理はおいしいので、朝から胃袋に詰み込んでしまいました（笑）。

ちなみに、左上に見える赤い果物のようなものは、マチュピチュへのビスタドーム内でも出てきた、ペルー名物のサボテンの実トゥナ（tuna）。
味はさっぱりしていて美味しいです。

この日はクスコからティティカカ湖畔のまちプーノまで、途中数か所を観光しながらの約１０時間のバスの旅。

これまで出会った日本人の旅行者は、マチュピチュを見てリマに戻ってしまう方がほとんどで、これから先は少し寂しくなります。

プーノはこの年の５月はじめから６月下旬まで、国の鉱山開発に反対するアイマラ族がデモを起こし、空港や道路が閉鎖されるなどしたため、観光客が激減しているそうで、マチュピチュで知り合った日本人のご夫婦も、プーノのティティカカ湖ツアーをキャンセルしたと言っていました。

そんな不安もある中、７時２０分、現地旅行会社の送迎でホテルから１５分ほどでクスコのバスターミナルに到着。

旅行会社の手配してくれたバスのチケットとは別に、ターミナル税１．２ソルを払います。

出発までの間、待合室で待っていると、同じホテルに泊まっていた日本人の一人旅の男性が現れました。

彼も同じバスでプーノまで行くそうで、デモの影響でプーノ行きをあきらめる方も多い中、同行者ができてなんだか心強くなった気分です。

彼は旅行直前に抜いてきた親不知が痛むそうで、痛み止めにバファリンをあげたところ、お返しにコカキャンディをいただきました。

日本から持ってきた飴が切れそうになっていたので、高山病対策に早速いただくことにしました。

色は緑で、味はコカ茶と似ているわけでもなくすうっとしていて、舐めていると心なしか頭痛が和らぐような感じがします。

８時を過ぎてバスがやってきたので、早速乗り込みます。

今回使うのは旅行会社の手配してくれたＴＴＰ社（Transporte Turistico Peruano E.I.R.L）のボルボ製のバス。

インカ・エクスプレス社やクルス・デル・スル社と違って日本ではあまりメジャーではない会社ですが、車内はトイレや飲み物が付いていて快適で、最後まで安全運転で旅ができました。

この日の乗客は我々２人とイスラエル人の元教師の老夫婦２人の４人だけ。

乗り込んできた“パチャクティ”（笑）と名乗る英語ガイドが言うには、このバスにはほかにフランス人の団体客が乗るはずだったが、前日に食べた料理が原因で食中毒になってキャンセルしてしまったとか・・・本当でしょうか？？

本当の話なのか、乗客が少ないことをごまかすジョークなのかよく分からないまま、８時３０分、クスコのバスターミナルを出発です。

クスコの街を抜けると、いきなりこんな美しい高原の景色が。

鏡のような湖面に映る青い空と白い雲がとてもきれいです。

この時期、南半球は冬のため、高原の道は枯れた黄色の大地が続きます。

青と黄色のコントラストの世界。

景色は自然ばかりではなく、少し行くと、インカ時代のものなのか、こんな砦のような石組みの遺跡もありました。

場所から勘案すると、首都クスコの防衛のためのものでしょうか。

９時１０分、最初の観光地アンダワイリーヤス（Andahuaylilas）に到着。

標高は３，１２２ｍと、クスコ（３，４００ｍ）より少し低いです。

ここでは教会と博物館を見学します。

教会の前面はペルーに多い地震対策のためか、木の棒で補強がなされています。

教会の脇にはこんな十字架もあります。

この教会はスペイン統治時代の１５８０年に造られたものだそうで、植民地時代の建物に一般的な、厚いアドベレンガでできています。

内部は撮影禁止で、壁画など修復作業が行われていましたが、控えめに見える外観とは裏腹に、祭壇などは金を多用した豪華なバロック様式で造られていました。

（内部は以下のペルー旅行ガイドのＨＰ参照）
http://www.go2peru.com/cuz_andahuaylillas.htm

こういった豪華な内装から、この教会はアメリカの“システィーナ礼拝堂”と呼ばれているそうです。
・・・そこまでのものではないかと思いますが。。

教会の前では、大きな木の下でインディヘナのおばさんたちがおみやげ売りい精を出していました。

先に別のバスで来ていた欧米系の観光客たちが熱心におみやげを見て回っています。

帽子やらバッグやら手袋やら、いろんな毛織のおみやげを売っています。

中でも毛織の帽子はかわいらしくて観光客に人気で、あちこちで着けている人が多かったですね。

教会の次はガイドとともに博物館へ。

小さな博物館ですが、ここにはプレ・インカ、インカ時代の発掘品やミイラから現代のアンデス地域の食料に至るまで、インディヘナの生活にまつわる様々なものが展示されています。

こちらは中南米が原産のトウモロコシの展示。

一般的な黄色のものから、ペルーの国民的飲料であるチーチャの原料となる紫のものまで、いろんな種類のものがあります。

こちらはコカ茶の原料、コカの葉です。

様々な効能があるのですが、コカインの原料にもなるためアメリカや日本への持ち込みは禁止されています。

インカ時代のものでしょうか、土器のかけらと石器です。

土器には、現代の漫画などでも通じるようなデフォルメされた顔やアートな模様が描かれていたりと、インスピレーションを刺激されるようでおもしろいです。

石器については、インカ人が、精巧な石組みなどあれだけの土木技術を誇りながら鉄を知らなかったと思うと、なんだかしみじみと感じ入るところがあります。

ちなみに、古代エジプトも新王国に至るまで鉄器を知らなかったそうで（インカと同じく青銅器まで）、高度な土木技術を誇った両文明に共通点を見出すことができます。
（「インカとエジプト」（増田義郎、吉村作治著、2002年岩波新書）より）

続いては祭礼用でしょうか、上段には丸い奇妙なかたちをした石と、下段には丸い石に囲まれ上を向いている創造神ビラコチャ（Wiracocha）の初期の頃の像がありました。


囲んでいる丸い石の中心は宇宙の中心であり、そこでビラコチャが座っているひだひだのものはヒトデ（Starfish）とされ、万物は海から生まれたことを表しているのだそうです。



ちなみに、インカ帝国がアンデスの諸民族を征服する以前、アンデス地方ではもともと太陽神インティが最高神だったのですが、征服を推し進めた１５世紀のインカ皇帝パチャクティが帝国建設の政治的目的のため宗教改革を行い、クスコに近いこのあたりのウルコスという地方の創造神であったビラコチャが太陽神インティや大地の神パチャママを生んだということにし、ビラコチャを最高神に据えたという説もあるそうです。


このあたりも、エジプト新王国のアメンホテプ４世＝イクナートン（アクエンアテン）が、神官団の力を削いで絶対権力を確立するために、それまでのアメン神などを崇拝する多神教からアテン神のみを崇拝する一神教にしようとした宗教改革の動きと似ています。


（前出の「インカとエジプト」より。この本は、インカとエジプト両文明の特色や共通点などを増田・吉村両先生の対談形式で比較文明論的に非常に分かりやすく解説しており、ペルーやエジプトを旅される方にとっては一読の価値ありの良著です。）

展示室の外にはこんな模様が彫られた石やミイラもありました。

模様が示すものはヘビでしょうか。
インカでは天界、地上界、地下界をそれぞれコンドル、ピューマ、ヘビが守っているとされていましたが、ヘビが描かれた石というと墓石ということになるのでしょうか。

ミイラは撮影禁止。

いくら大昔とはいえミイラになっている人のことを考えると・・・やっぱり撮影は控えた方がよいでしょうね。

博物館を見終わり、教会前の広場に戻ってきました。


おみやげ屋では先に来ていた観光客が去った後で、インディヘナのおばさんたちが仕事が終わった後のおしゃべりに夢中になっていました。

１０時、再びバスは約４００ｋｍ離れた東南のプーノ目指して進んでいきます。

途中、ウルコス（Urcos）というところでは、またも鏡のようなきれいな湖を見ることができました。


ウルコスというとインカの創造神ビラコチャのもともとの信仰の地で、先ほど博物館で見た、石に囲まれヒトデの上に座っているビラコチャの姿も、この湖がモデルになっているのでしょうか・・・？？

見渡す限りの青い空、黄色の大地です。

途中には枯れた大地だけではなく、こんなきれいな川も流れています。

牧草地も多く、途中、何度も牛や羊、リャマやアルパカが草を食んでいるのを見かけました。

前日までのアドベンチャー的な旅とは違って、この日はのんびりした旅で、ペルーの別の魅力に浸ることができます。

・・・実を言うとマチュピチュを見て達成感に浸り、ほかの多くの日本人観光客と同じようにそのまま日本に帰った方がよかったかな、と思ったときもありましたが、こののんびりした景色を見ているとなんだか癒されるようで、やっぱりプーノへの道を選んでよかったと気を取り直しました。

さて、バスは段々畑のある集落に近づいていきます。

ここが第二の目的地・・・。

１１時、インカ時代の遺跡の残るラクチ（Raqchi）に到着。

標高３，４５０ｍと、再び上昇してきました。

バスを降りると・・・なんだか体が重い。。

ゆっくりと、深呼吸をしながら歩きます。

ラクチは教会とおみやげ屋が数軒あるくらいのベージュ色の小さな町（村？）で、先に来ていた別のツアーの観光客で多少混雑していました。

おみやげ屋の脇の道を抜けると急に開けた場所に着き、創造神ビラコチャの巨大な神殿が現れました。

１５世紀に造られた長さ１００ｍ、幅２０ｍの神殿で、インカ帝国滅亡時にスペイン人に破壊され、現在は中央の石組みの基礎の上に突き出たアドベレンガの壁と、天井を支えていた左右１１本の列柱の跡だけが残っています。

（ペルー旅行ガイドのＨＰも参照）
http://www.go2peru.com/cuz_raqchi.htm

インカの建物というと、クスコやマチュピチュで見てきたように精巧な石組みによるものが有名ですが、このように石組みとレンガが組み合わされた遺跡は珍しいのだそうです。

なお、アドベレンガの上にかかる申し訳程度の小さな屋根は、当然ながら現代の復元によるものです。

ちなみに、中央の背骨にあたる部分は過去何度も巨大地震に耐えたそうで、日本の研究者が解明した地震に強い免震構造（Anti-earthquake structure）をしているとガイドのパチャクティ氏が熱く語っていました。

ビラコチャ神殿の先にはインカの貴族の住居や倉庫の跡が、一部復元されたようにきれいに残されていました。

住居はこのように均等に区画された街路に並んでいます。


やはりどの都市も思想は同じですね。

青い空の下に打ち捨てられた廃墟を見ると、兵どもが夢の跡、といった感です。

遺跡の周りは農地となっており、チョリータ（スペイン統治時代にスペイン人の服装を真似て着飾るようになった女性）姿でスカートをはいて農作業にいそしむインディヘナの女性たちの姿がありました。

インディヘナの社会では男性は街に働きに出ていってしまうのか、この先もこんなふうに農作業に従事する女性を数多く見かけました。

おみやげ屋のあるラクチの町の中心に戻ってきました。

先に来ていた観光客が去った後は、インディヘナの女性たちは相変わらずおしゃべり・・・。

小さな町ですが、こんなかわいらしいレンガ造りの教会もありました。

インカの神殿がすぐ近くにあるラクチですが、今ではすっかりキリスト教が根付いているんですね。

１２時、再びバスに乗って東南へ。

青い空の下、のんびりした高原の景色が続きます。

わずかな緑の牧草に群がるこんな牛の大群も。

こんなのんびりした景色を見るのも、たまにはいいものです。

高度はさらに上がって１２時３０分、標高３，８００ｍの休憩地点シクアニ（Sicuani）に到着。

ここで、イスラエル人の老夫婦そしてガイドのパチャクティ氏とともに５人で昼食です。

レストランの入口の屋根の上にはなぜかシーサー？？

よく見ると牛の置物で、日本の沖縄県のシーサーと同様に魔除けの役割があるそうです。

牛というとインカ時代にはなく、スペイン人が連れてきたものなので、スペイン統治時代に慣習化されたものなのでしょうか。

レストランは先に一組が来ていましたが、すぐに食べ終わって帰ってしまい、我々のグループだけで貸し切り状態。

やはり５月から６月にかけてのデモでプーノの観光産業が受けた打撃がこんなところにも現れているということなのでしょうか。

ランチはビュッフェ形式で、何度もおかわりをして相変わらずペルーの料理をおいしくいただけました。

食事中、イスラエル人の元教師のおじいさんが、“ペルーの交通機関やマチュピチュはマフィアのようにお金をぼったくる”とガイドに苦言を呈していたのが印象的でした。

やっぱりみんなそう思うんですね（笑）。

食後にはコカ茶もいただきます。

今まで出会えなかったコカの葉入りのもので、飲んだ後に歯をクチャクチャしてみましたが、特に覚醒作用があるようには感じませんでした。

このような高地では高山病をやわらげるだけで終わってしまい、平地で使えば十分作用があったのかもしれません。

１３時３０分、食事を終えて再びバスへ。

ここでパチャクティ氏はガイドの役目を果たしたとばかりに乗らずに別れてしまいます。

この後は最高所のラ・ラヤ峠と休憩にプカラの町に立ち寄ってプーノへ行くだけなので、ここでクスコへ帰った方が効率的なのでしょう。

・・・少し行くと、最高所に近づいてきたらしく、白い雪をかぶった山が見えてきました。

１３時４０分、ラ・ラヤ峠（Abra La Raya）に到着。

このルートで最も高い、標高４，３３８ｍのフォトスポットです。

バスを降りると・・・体が本当に重い！

個人的には２００８年に行った中国・麗江の玉龍雪山の４５０６ｍが自身の最高地点だったので（中国・雲南紀行（３）参照）それほど感慨はありませんでしたが、体の重さはその時以上のような気がします。

人っ子一人いないような場所のようにも思えますが、インディヘナの商売根性は凄まじく、フォトスポットの周りではたくさんのおみやげ売りが待ち構えていました（笑）。

この人たちはどこに住んでいるのでしょう？？？

最高所の看板を振り返るとこのようにおみやげ屋がズラリと並んでおり、なんだか奇妙な印象です。

しかし、やはりデモの影響でプーノへの観光客が減っているのか、欧米系の観光客が少しいるくらいでほとんど賑わいがありません。

看板の下で写真を撮って帰ろうとするとチョリータ姿のインディヘナのおばさんがアルパカを連れてやってきました。

そういえばこれまでまともに現地の人の写真を撮っていなかったことを思い出し、チャンスと思い写真を撮らせてもらうことにしました。


逆光ですが、青い空と白い雪をかぶった雪山をバックにフラッシュをたいてパチリ。

次はアルパカの百面相。

まずはクールな髪形の男前風な姿をパチリ。

内股が男らしくない？？

続いてはあごをしゃくれさせて歌っている、もしくはうがいをしているような姿をパチリ。

最後は出っ歯を見せてニカッと笑ったお茶目な顔をパチリ。


こうして見ると、アルパカはいろんな表情のできるやっぱりかわいい動物ですね。

撮影料としてチップを１ソル（３０円）あげると、おばさんはアルパカを連れておみやげ屋の中へ姿を消していきました。

いったいどこへ帰っていくのでしょう？？

さて、バスに戻り、プーノへの旅を続けます。

少し行くと、先行していた観光バスが道端に止まっており、故障して動かないのか、フランス人の１０名ほどの一団がこちらのバスに乗り込んできました。

後続のバスがあったからよかったものの、こんなところで立ち往生とはコワいですね。

さらに行くと、道路の舗装工事中らしく、工事係員から通行止めの指示をされます。

こんな一本道で通行止めとは・・・せめて全面ではなく片側ずつ工事ができないものかとあきれましたが、３０分ほど待って工事が終わり、無事先へ進むことができました。

１５時３０分、休憩地点のプカラ（Pukara）に到着。

３，９００ｍと少し下ってきました。

ペルーでもリマなど大都市への人口集中が進んでいるのか、かなりさびれた印象の町で、通りの家々には６月の大統領選挙に敗れたケイコ・フジモリ候補のポスターが貼ってありました。

プカラでは、教会や博物館を巡るツアーもあるのですが、この時期は修復中なのか、我々のツアーでは割愛されていました。

（ペルー旅行ガイドのＨＰ参照）
http://www.go2peru.com/pun_pukara.htm

売店ではインカコーラを購入（２ソル＝６０円）。

高山病対策のため、水分補給に努めます。

売店の外にはこんなシーサーもどきも。

プレ・インカ時代からの土器のデザインを引き継ぐようなお茶目な顔をしています。

バスはさらに南下をつづけ、１６時３０分、フリアカ（Juliaca）の市街に入りました。
日がだいぶ傾いて陰ってきています。

ここは６月のアイマラ族のデモで空港が占拠され、警官隊との衝突で死者も出たほどの場所です。

この時は街の様子は元に戻っていましたが、空港は便の発着スケジュールが不安定なままで、デモの後遺症を引きずっているようでした。

ちなみに、直近のニュースでは、アイマラ族のリーダー、ワルテル・アドゥビリ氏がオジャンタ・ウマラ新大統領の政策に失望し、再闘争を示唆しているとのこと。
これからプーノに行かれる方はお気をつけください。

【アンデスから始めよう〜アドゥビリ氏、再闘争化を示唆（２０１１年９月１９日）】
http://andino.blog26.fc2.com/blog-entry-31592.html

フリアカの街はインディヘナが多く、観光客も少ないのでディープな感じがします。

ほこりっぽさやごちゃごちゃ感、そして人々の顔の黒さがなんだかインドの街のようでもあります。

・・・インドもまた行ってみたいですね。

歩道の真ん中で腕を組んで仁王立ちするインディヘナのおばさんをパチリ。

なかなかポーズが決まっています（笑）。

そして郊外へ出ると建設中のレンガの建物に混ざってケイコさんを応援するペイントが掲げられていました。

このペイントはいつまで残されるのでしょう？？

１７時を過ぎて雲の向こうに日が沈んでいきます。

日が暮れる前にプーノに着いてティティカカ湖を見られるでしょうか。

ティティカカ湖のある東側の空にもなぜか夕焼けが。

南半球だから太陽は反対側に沈む？なんてバカなことを考えたりもしましたが、以下の札幌市青少年科学館のＨＰにもあるように、西側からの通り越した光が東の空で反射して赤く染まって見えるのだそうです。

雄大な自然を持つペルーの高原ならではの現象ですね。

【札幌市青少年科学館のＨＰ】
http://www.ssc.slp.or.jp/planet/starry_heavens/qanda/b4.htm

１７時３０分、ようやくティティカカ湖が見えてきました。

東の夕焼けが反射して、ちょっぴり幻想的な風景です。

眼下には土色の大地に張り付くプーノの街が広がっています。

こうしてみると、茶色の屋根の建物が多かったクスコとは対照的に、プーノは青い屋根の建物が多い印象。

ティティカカ湖の青をイメージし、景観上、意図的にそうしているのでしょうか。

プーノの街は、今まで中心部ぐらいしか写真で見たことがなかったのですが、山肌にこんなふうに密集して張り付いている家も多く、ある意味、イタリアのアマルフィ海岸を思わせるようでもあり、絶景です。

住んでいる人の生活のレベルは全然違うのでしょうが・・・。

プーノの街なかに入りました。

建物や道行く人々の様子などからして、リマやクスコと比べるとかなり貧しい街のようです。

バスターミナルでは現地旅行会社の英語ガイド（女性）が迎えに来てくれていて、これまで一緒だった日本人の男性とともにホテルへ向かいます。

そして１８時、この日の宿、ホテル・コロン・イン（Hotel Colon Inn）にチェックイン。

部屋にはバスタブもなく、設備はマチュピチュ村を除けばこれまでのホテルでいちばん劣っていましたが、スタッフは日系人ぽくて親切で、無料でインターネットパソコンも使え、まあまあよいホテルでした。

女性ガイドとは翌日のティティカカ湖ウロス島の観光スケジュールを打ち合わせてこの日はこれでお別れ。

おつかれさまでした。

部屋で少し休んだ後の１９時、一緒のホテルに泊まることになった男性とともに、夕食を食べに街へと繰り出します。

プーノは標高３，８５０ｍと宿泊場所としてはこの旅の最高地点で、ちょっと体が重い感じがしますが、おいしいペルー料理のことを思うと元気が出てきます（笑）。

ホテルから少し歩くとこの街いちばんの通りであるリマ通りに出ました。

通りは歩行者天国になっていて、観光客よりも地元の人々の方がたくさん歩いていました。

写真を撮っていても、カメラやバッグをひったくられるとか、それほど治安の悪そうな感じはしませんでした。
それでも人通りが多いので、十分注意しないと。

夕食はリマ通りにあるガイドおすすめの店、ラ・カソナ（La Casona）へ。

入ってみると観光客ばかりでリッチそうな空間。

まずはアスパラガスとミルクのクリープスープ（Cramade esparragos）を頼みます。

味は言わずもがな（ンま〜いッ！の一言）。

ちなみにこの日は宿泊最高地点ということで、高山病対策のためドリンクはアルコールではなく水にしてしまいました。

続いてはガーリックソースのトゥルーチャ（Trucha al ajo）。

撮影の前に思わずナイフを入れてしまいましたが、こうして写真を見ているだけでよだれが出てきます。

マチュピチュ村で食べたトゥルーチャ（マス）に比べ少し生臭い感じがしましたが、ティティカカ湖で捕れたばかりということなのでしょう。

実はやわらかく美味しかったのですが、高地で消化機能が弱っているのか、完食できませんでした。残念。

お代は４８ソル（１，４４０円）、こうして比べてみると、やっぱりマチュピチュ村は高かったですね。

食事が終わって外にでると２１時近くで、すっかり寒くなっていました。

せっかくなので夜の広場を見ようということになり、レストランからすぐ近くにあるプーノの中心、アルマス広場へ。

クスコのアルマス広場とは打って変わって照明も少なく、人も少なくて寂しい印象です。

広場の中心、カテドラルを正面からパチリ。

やっぱり夜のアルマス広場は人通りも少なくちょっとコワい印象なので、写真を撮って早々に退散します。

リマ通りに戻ってきました。

この日の最後に、夜遅くまで人通りが絶えないこの街のメインストリートの様子をパチリ。


プーノはリマ（ミラフローレス地区）やクスコに比べ、路上に物乞いもいて貧しい感じもしましたが、リマ通り周辺に限ればそれほど治安も悪くなく、美味しいペルー料理のレストラン巡りが楽しめそうな美食の街でした。

高山病を克服すればの話ですが（笑）。


さて、次回はティティカカ湖の水上民族、ウル族の生活する観光の島、ウロス島への船の旅です！


（ティティカカ湖観光へ続く。）